Die Spuren des islamischen Reiches des südlichen Portugals

Die Ringelblumenfassade derConvento Pousadain Tavira, eine Stadt aufPortugalDie Südküste ist in der Sonne am späten Nachmittag geschmückt. Erfrischend wie es ist, gekühlte Ananasaft in der zu trinkenAlgarveHitze, es ist nicht das Versprechen des Schattens, das mich in seine Kreuzfahrer führt. Der ruhige Innenhof, flankiert von fröhlichen gelben Wänden und verwitterten Kolonnaden, ist ein Portal zum 16. Jahrhundert, als die Struktur für einen Auftrag der Augustiner -Nonnen gebaut wurde.

Während des Klosters in a verwandeltHotelIm Jahr 2006 begannen Entwickler, einen Schwimmbad herauszuschneiden. "Ein Witz, den Archäologen und Historiker hier machen, ist, dass Sie, wenn Sie ein Loch graben, etwas finden"Évora. Die Ausgrabungen ergaben Spuren eines mittelalterlichen muslimischen Viertels aus dem 13. Jahrhundert. Das Gelände ist jetzt ein winziges Museum unter der Hotelbar. Die Kosten für mein Getränk deckt meinen Eintrittsgebühr ab. Der Barkeeper zeigt mich auf eine Treppe mit einem winzigen Plakat: Almohad (islamisches) Viertel.

Ab dem achten Jahrhundert Araber ausNordafrikaregierte über einen Großteil der iberischen Halbinsel, bis die Reconquista, eine Bewegung christlicher Königreiche, um Muslime aus der Region zu vertreiben, 1249 Portugal zurückzugewinnen und 1492 Spanien.Lissabonerzählt mir und beschreibt, wie muslimische Fortschritte in Mathematik, Medizin, Ingenieurwesen und Astronomie die Region aus dem dunklen Zeitalter herausgeführt haben. Im NachbarSpanienEs ist leicht, die Schritte der Mooren in Andalusien, früher das Königreich Al-Andalus, zu verfolgen. Aber in Portugal muss man ein wenig härter arbeiten, um zu sehen, was von dieser Erbe in Al-Gharb, moderner Algarve übrig bleibt.

Das südliche Portugal ist mit arabischen Bastionen, Ruinen und Namen in beliebten Feiertags-Hamlets wie Silves (ehemals Shilb), Albufeira (Al-Buhera) und Faro (Faraon) verstreut. Ich machte mich stattdessen auf den Weg nach ruhigeren Städten im Osten. Ich besuche ein anderes Museum in Tavira, dieIslamischer Kern. Nur Schritte von der Praça da República, diese ist schwerer zu übersehen. Es zeichnet die Geschichte der Region als muslimische Hochburg bis Mitte des 13. Jahrhunderts auf. Im nahe gelegenen Loulé (al-mulaa), wo im vergangenen Sommer ein islamisches Badehaus aus dem 12. Jahrhundert zum nationalen Denkmal erklärt wurde, war der hoch aufragende Gügner der Kirche von São Clemente einst das Minarett einer Moschee. Während die Mauren vielleicht vor Jahrhunderten besiegt wurden, drohten sie in der kollektiven Vorstellungskraft immer noch groß: Ich verliere mich in einem Netz von Gassen im Küstendorf Olhão (Al-Hain).

Nach ein paar Tagen in der Algarve einwandere ich hineinAlentejo, Minuten von der spanischen Grenze entfernt. Die Stadt Mértola (Martula) war im 11. und 12. Jahrhundert ein unabhängiges islamisches Königreich. Heute feiert es ein zweijähriges islamisches Festival. Als ich in Bougainvillea durch die sonnengebrauchte Menagerie von weiß getünchten Häusern schlendert, konnte ich leicht in den Medinas von Fez oder Tunis sein. Das bemerkenswerteste Merkmal des Dorfes ist eine Kirche, die unter dem Blick einer Statue von Ibn Qasi, einem Gouverneur des 12. Jahrhunderts, steht. Während die meisten Eroberer früher frühere Anbetungsorte, um ihre eigenen zu errichten, schnell zerstörten, setzte die christlichen Sieger von Mértola einfach eine bestehende Moschee um. Die ursprünglichen Hufeisenbögen sind intakt und der Mihrab beherbergt jetzt einen Altar. Es kann nicht mit der Größe von Mezquita-Catedral de Córdoba konkurrieren, die Moschee drehte sich in die Kathedrale inCórdoba, Spanien, aber es ist der einzige verbleibende mittelalterliche islamische Anbetungsort in Portugal, der immer noch fast intakt ist.

In Lissabon (Al-Ishbun) ist das maurische Erbe schwer fassbarer als im Süden, vor allem aufgrund eines Erdbebens von 1755, das die Stadt verwüstete. Aber als die Romantik im 19. Jahrhundert die iberische Halbinsel fegte, wurde neo-moorische Pracht der Wut. Islamische Einflüsse erscheinen in der farbblockierten Fantasie von Sintras Peña-Palast, die König Ferdinand II. 1854 mit karikaturisch dramatischen Bögen und Wabendecken und in den gewölbten Turrets Crowning Belem Tower in Lisbon errichtete. Als ich in das verschwenderische innere Heiligtum von Embaixada gehe, einer Villa aus den 1800er Jahren, die in eine Hüfteinkaufgalerie in der echten Nachbarschaft von Posh Príncipe verwandelt wurde, habe ich das Gefühl, dass ich eine betreten habeRiadin Marrakesch. Und in Casa Do Alentejo, einem Kulturzentrum in Lissabons erstem Casino, las ich arabische Briefe, die in den Stuck gemeißelt wurde.

Während ich weiter nach dem maurischen Lissabon suche, ist mir klar, dass es sofort und überall nirgendwo hin und überall ist. Die Hände von Fatima, die als verzierte Türklopfer allgegenwärtig sind, symbolisieren die fünf Säulen des Islam. Hochglänzende Keramikfliesen mit kaleidoskopischen Motiven können eine portugiesische Signatur sein, aber ihre Abstammung ist für jeden, der in Marokko einen Fuß hat, sofort erkennbar-selbst ihren Namen Azulejo, wird vom arabischen „al-Zillij“ abgeleitet. Die portugiesische Sprache im Allgemeinen hat einen arabischen Stammbaum in Worten wieorange("orange"),Öl("Wassermühle") undNachbarschaft("Nachbarschaft"). Mein Favorit:Oxala,ausgesprochen "Oshhala", abgeleitet von "Inshallah". Keine Übersetzung erforderlich.

Im Restaurant inAlentejo HouseIch schließe mich dem Journalisten und Kochguide Célia Pedroso, Autor des Kochbuchs, anPortugal essen,Für ein Mittagessen mit Açorda, dampfende Suppe mit pochierten Eiern und Brot - ein weiteres maurisches kulinarisches Souvenir. Danach folge ich ihr tief in das Labyrinth von Lissabons Mouraria, benannt nach den Mauren, die einst diese Gassen bewohnten. Heute bleiben nur wenige Beweise für sie außerhalb des Namens, aber neuere Bewohner aus Indien, Mosambik, Guinea-Bissau und anderswo, viele von ihnen, konvergieren inmitten seiner mittelalterlichen Topographie.

"Jahrhunderte später wählten diese Einwanderer Mouraria", sagt Pedroso. Ich gehe sie runter Rua Do Benformoso, jetzt ein lebhaftes Durcheinander von Halal -Lebensmittelhältern, Bangladesch -Restaurants und Juweliergeschäften, in denen das tägliche Leben unter einem geselligen Summen von Verhandlungen, Klatschen und Singen ausspielt. Ich bin auf der Suche nach Portugals reichhaltiger islamischer Vergangenheit und auf dem Weg habe ich ihre Gegenwart gefunden.

Dieser Artikel erschien in der Januar/Februar 2024 -Ausgabe vonCondé Nast Traveller.Abonnieren Sie das Magazin Hier.