Wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, eine Landschaft als zu Pferd zu sehen, habe ich sie noch nicht gefunden. Die Welt sieht gut in einem Sattel aus, die sich schnell unter Ihnen bewegt, Luft, die so viel frischere sechs Fuß vom Boden entfernt sind. Zum oder so schien es mir einen milden späten Nachmittag im Alentejo, dieser schläfrigen Region im südlich-zentralen Portugal, das ein Drittel der gesamten Landmasse des Landes einnimmt und von weit mehr Kreaturen besiedelt ist, die an vier Beinen als auf zwei Beinen kommen.
Ich war auf einem piebald lusitanischen Wallach namens Uruguay, einem Pferd, das so kräftig war, dass ich meine Beine beugen musste, um die Steigbügel zu erreichen. Trotting neben mir war ein gesprächiger 19-jähriger Einheimischer auf einer nervigen, wildäugigen Stute. Wir beide hackten über einen tausend Hektar großen Spread, dessen Name in englischer Sprache ungefähr als Oak Tree Ranch übersetzt wurde. Rundum auf einem Hügel in der Mitte steht Casa No Tempo, ein modernistischer Stuckfarmkomplex, der vom visionären Lissabon -Architekten Manuel Aires Mateus entworfen wurde. Ich hatte hier ein paar Tage in einem Hilltop-Haus mit Blick auf eine weit geöffnete Agrarlandschaft, die an Olivenhaine ,geprägte Weinberge und Wälder der Eiche übertragen wurde, die den größten Teil des Korkens auf dem Planeten zur Verfügung stellen, übersehen worden.
Eine kurze Zeit zuvor waren wir durch ein geordnetes Copse dieser Eichen gefahren, in denen jeder Baum ordentlich in Weiß mit einer arabischen Ziffer 3 bemalt war und dann nach oben die Ranchstraße, die mit 5 bezeichnet wurde, 5. Es würde eine Weile dauern, bis ich die Begründung hinter diesem System erfuhr. In diesem Moment war es genug, sich der irrationalen Magie zu unterwerfen, durch einen Wald der Zahlen zu reiten. Magie und ein gewisser Illogic würden tatsächlich die Tage, die ich in Alentejo, einem 12.000 Quadratmeilen großen Bereich mit unhöflicher Armut und transzendenter Schönheit, nicht entdecktes kulturellem Reichtum, kirchlicher Größe und primitivem Landgläubiger, charakterisieren würde.
Obwohl es einige gibt, die in letzter Zeit den Alentejo die neue Toskana oder das nächste Napa genannt haben, bin ich mir nicht so sicher. Es kann nicht gesagt werden, dass der Alentejo genau unbekannt ist - CoastalEintragMit seinen weißen Sandstränden und Flusssümpfen ist seit langem ein Treffpunkt der rustikatisierenden kontinentalen Ultra-reichen-und doch überall, wo Sie in einem Innenraum entlang feiner Mautstraßen gelangt sind, als Portugal der Europäischen Union beigetreten ist, finden Sie Somnolent Towns, strenge Hilltop-Erstränke, Dörster, die sich sellich sehen, eine Outssiderin.
Ein Blick auf den Strand von Sal.
"Der Alentejo ist eine Landzeit, die vergangen ist". Ein römischer Tempel des ersten Jahrhunderts, eine schwere Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert, die auf dem Trümmer einer alten Moschee gebaut wurde, ein Kloster aus dem 15. Jahrhundert, und ein Palast des 16. Jahrhunderts, in dem Eifers der Inquisition Ketzer zu ihrem grausamen Schicksal verurteilte.
"Im portugiesischen Geist ist der Alentejo für Entspannung und sehr gute Erhaltung der Natur bekannt", bemerkte Murteeira Reis eines Morgens eines Morgens wegen einer Tasse starker Kaffee, mit dem sich die Portugiesische dosis, medizinisch dosiert. "Und", fügte er mit beträchtlicher Untertreibung hinzu, "das Essen und der Wein."
Wenn etwas bietet, um den Alentejo auf die Karte des Massenreisens zu setzen, ist es so wieWeinzuschauerKürzlich vorhergesagt, seine Weine. Bevor ich Lissabon verließ, habe ich in Belcanto gegessen, einem Restaurant, der von Star Chef José Avillez geführt wurde, den Ferran Adrià einst als sein wahrscheinlicher Nachfolger kippte. Die Weinliste dort zeigt stolz die vielen feinen Weinberge und Jahrgänge des Landes. Ein junger Sommelier namens Nuno Oliveira Silva machte mich auf einer Verkostungsreise in den preisgekrönten Rieslingen aus dem Nordosten Beira, die leichten Merlots, die auf der Insel Madeira produziert wurden, und die floralen Reds und die mineralischen Weißen, die von wenig bekannt waren, die von wenig bekannten weineren im Altenjo gereizten Winterungen hergestellt wurden. Die Offenbarung waren die Weißen, die so frisch und hell strukturiert waren-in vielen Fällen aus Sorten, die in der Region singulär sind, insbesondere der harten, hellhäutigen, prallen Trauben, die als Antão-Vaz bezeichnet wurde.
Sättigen Sie sich für einen Hack durch die Eichenwälder in Caso No Tempo.
Am nächsten Morgen ging ich direkt nach Évora und durchquerte den Tagus (für das Alentejo, das über den „Beyond the Tejo“ oder den Tagus übersetzt wird) in brillanten Sonnenschein entlang der 11-Meilen-Spannweite der Vasco da Gama-Brücke. In etwas mehr als 90 Minuten transportierte ich meinen geschlagenen Globe-Trotter in das Convento dos Lóios, ein starkes Kloster aus dem 15. Jahrhundert, das in ein kleines Hotel umgewandelt wurde. Meine Suite im zweiten Stock-oder „Zelle“, entspricht dem Klopfenthema-hatte eine deutlich seltsame Arrangement. Seine zwei hochköpfigen Räume überblicken einen ummauerten Garten, aus dem mächtige Chlor-Zephyrs durch die Fenster auftraten. Das Verschwinden der Gewölbedecke waren Wandgemälde mit idiotisch aussehendem Putti; Unter ihnen eine Reihe von Medaillon -Porträts, die portugiesische Persönlichkeiten darstellen, darunter der große Dichter Luís de Camões, ein düsterer Kunde mit einem Hipster -Bart und nur einem Auge (der andere war im Kampf verloren).
Die Innenräume der Suite waren jedoch kaum wichtig, da direkt vor der Tür die strenge, steinige Größe der Öffentlichkeit lag - balkonierte Korridore und breite Steintreppen mit Blick auf einen geschlossenen Quincunx -Garten, in dem zehn Tage vor Weihnacht Orangenbäumen immer noch mit reifenden Früchten beladen waren.
Es wird oft angemerkt, dass Portugal jährlich 3.300 Stunden Sonne erhält - viel mehr als meine Heimatstadt, obwohl pervers Lissabon und New York City in der gleichen Breite liegen. Und während meiner gesamten Zeit im Alentejo blieb der Winterhimmel das Blau eines Enteneis, hell und mit den extravaganten Wolkenformationen ausgestattet, die an einem Ort, an dem eine bestimmte geografische Rasis -D' -être fehlt - kein Fluss, Küste, Bergkette oder Küste - als lokale Sublime.
Terrasse in Villa Extramuros, zeitgenössischer Rückzugsort nördlich von Évora, Alentejos Hauptstadt.
Für mindestens zwei Jahrtausende war Évora für eine Auswahl von Eroberer und Migranten wichtig, und ihre Denkmäler bleiben in seinen römischen, mittelalterlichen und 17. Jahrhundert Ringwänden des 17. Jahrhunderts fest verdreht. Kompakt und steil - mit einer Bevölkerung von 55.000, weniger regionale Metropole als verherrlichte Stadt - hat das intime Gefühl einer ummauerten Stadt, eine Sensation, die durch die Tatsache verstärkt wird, dass seine Kolbenköniginnen, die Quadrate, Barockkirchen, und der dukale Palast mit dem Dukalpalast mit den Namen der Abschneidung von The Courde's Thexe oder dem Bauern, der einen Blei und den Mangel an den Namen der Anreden der Anreden ist. Dass es sich um eine Universitätsstadt handelt, belebt das, was sich ansonsten wie eine hübsche, aber moribunde staatliche Geschichtsstunde anfühlen könnte: eine drohende und dauerhafte alte Kathedrale; 20 wichtige, aber nicht subsidiäre Kirchen; Eine Handvoll herausragender, aber selten besuchter Museen. Graffiti, das an alten Wänden gekritzelt ist (Liebe saugt), stürzt den Besucher in das Bewusstsein für das lebenswichtige Geschenk von Évora, was Sie nicht unbedingt von der allgemeinen Luft von Desuetude vermuten würden-er wurde von einem mürrischen alten Schuster besucht, der den letzten 50 Jahren den gleichen Loch in der Male besetzt hatte.
"Der Alentejo hat alle Bedingungen, um ein Ziel zu sein, aber es ist noch nicht", sagte ein Bekannter in Lissabon. Für mich waren dies eine gute Nachricht, da dies an einem klaren Dezembermorgen die Kopfsteinpflaster des bootförmigen Zitadell-Dorfes Monsaraz-zuerst vom Tempelritter befestigt-als einzelner Besucher wanderte. Etwa eine Stunde lang habe ich den Traum bewohnt, alleinige Inhaber dieser strengen weißen Festung zu sein; Durch das Durchsuchen eines kleinen Ladens, in dem eine niederländische Transplantation namens Mizette Nielsen raffinierte Decken und Tücher verkauft, die nach den örtlichen Traditionen gewebt sind, dass sie maßgeblich zur Wiederbelebung beteiligt war; die Wälle zu einem geschlossenen Bullenring klettern; Gawping in der 360-Grad-Vista von kultivierten Ackerlanden verblüfft; Rätsel, schließlich in der strengen Kirche von Santa Maria da Lagoa über einem geschnitzten Holz, der betenful Sünder darstellt, die in Fegefeuerflammen verschlungen wurden. Etwas an diesen ewig zum Scheitern verurteilten Wesen fiel mir als unheimlich vertraut auf, ihre Visagen verfolgten mich. Erst als ich wieder auf der Straße war, kam es zu mir: Schicksüchtig gelangweilt, auf die Befreiung wartete, sahen diese vergoldeten Sünder wie die Typen aus, die ich in der ersten Reihe in Modenshows sehe.
Für alles, was Monsaraz außergewöhnlich ist, ist es alles andere als einzigartig. Ebenfalls ungefähr gleichrangig gegenüber Évora sind Vila Viçosa, Stelle des strengen marmorealen Dukalpalastes, der einst der Sitz der edlen Braganças war; die Festungsstadt Elvas; Hügel Estremoz; schläfrig redondo; Und irgendwo in der abgelegenen Landschaft, die Stoppeln, aus denen der berühmte Cromlech von Almendres steigt, der oft als Stonehenge von Portugal bezeichnet wird. Alles, was über dieses surrealistische Sortiment von phallischen Monolithen bekannt ist, ist, dass sie bis zum sechsten Jahrhundert vor Christus ausgehen - dass und die Tatsache, dass sie durch eine verwirrende Aufsicht bis 1966 fast vollständig unentdeckt wurden.
Eine Art wundersame Besonderheit schien normaler, je länger ich im Alentejo blieb, wo ein Barockpalast in der relativen Mitte des Nirgendwo stehen könnte; Ein schweres Kirchengebäude könnte mit Skulpturen verziert sein, die vier Zahlen von Atlas darstellen, wobei der Rücken grob in die Stiftshütte im Inneren wurde. Eine Kunstausstellung, die leicht zu den besten seit Jahren zu sehen ist, könnte in einem ganz leeren Museum gestolpert werden, das kein Zeichen für die Schätze im Inneren angibt.
Das Thema dieser Show, das sich im ehemaligen Palast der Inquisition in Évora befindet und jetzt von der Eugénio de Almeida Foundation geleitet wurde, war Transzendenz. Darin wurden ästhetisch und geistig herausfordernde Werke zeitgenössischer Meister mit heiligen Reliquien ausgeliehen, die aus lokalen Gemeinden geliehen wurden. Eine Skulptur aus Heu und Goldfäden des brasilianischen Künstlers Cildo Meireles wurde installiert, um einen visuellen Dialog mit einem polychromen Pietà zu erstellen. Ein blutig aussehender Joseph Beuys-Lithographie wurde in der Nähe einer Skulptur des 18. Jahrhunderts platziertToter Christus.Eine Gruppe von beleuchteten Glühbirnen (Letztes Licht) vom verstorbenen Künstler Felix Gonzalez Torres wurde entlang einer abgedunkelten Passage zu einer Galerie gedreht, in der eine Darstellung des Schleiers aus dem 16. Jahrhundert hing.
Das weiß getünchte Schloss in Estremoz, einer von einer Handvoll praktisch nicht besuchter Hügelstädte im Zentrum von Alentejo.
Nach der Ausstellung machte ich mich auf den Weg zu einer der Barrockenkirche von Évora in St. Francis, in der die Besucher frei durch eine Kammer wandern, deren Mauern und Decken die ornamental arrangierten Knochen von 5.000 Mönchen, die sich vor Jahrhunderten wieder auferlegt haben, vor dem Weg, als die Kirche lieferte, durch eine Kammer, deren Wände und Decke vorliegen, als die Besucher frei wandern konnten. Das Capelo dos Ossos wird ausnahmslos als grausam bezeichnet, und dennoch fand ich hier Hinweise auf eine typisch portugiesische Mordanz und Pragmatismus bei der Arbeit. Über dem Portal der Kapelle befindet sich eine Spook-House-Inschrift:In den Knochen sind wir für deine da(„Unsere Knochen warten auf Ihre Knochen“). Das Schild erinnerte mich plötzlich daran, dass es Zeit zum Mittagessen war.
Über seine 400 Weingüter hinaus wird der Alentejo im ganzen Land zu Recht für seine Küche gefeiert. Seine Grundelemente sind Schweinefleisch, Oliven und Weizen, die verwendet werden, um ein robustes Brot zuzubereiten, für das selbst Zauberer der molekularen Küche wie José Avillez routinemäßig eine Hommage erlassen. Es gibt scharfe aromatische Käse wie Queijo de Nisa, die aus der Milch von Raw Ewe hergestellt und mit einer Infusion von Disteln und viel Spiel, das Sie in einer unbebauten Region erwarten würden: Enten und Rebhuhn, Wachteln und Boar, gerechnet werden.
Als es geschah, fiel mein Besuch mit der Zeit zusammen, als Schweine aus Spanien und anderswo in Portugal zum Alentejo gefahren werden, um Eicheln zu mästen. Es schien also nur passend zu sein, dass bei einem Besuch in Restaurants eine Maria-ein kulinarischer Pilgerplatz im Augenblattdorf Alandroal, eine Stunde östlich von Évora-dem Küchenchef Maria Monteiro vorschlug, mit Platten mit dichtem, geschmackvollem iberischer Schweinefleisch zu beginnen. Trotz der Auszeichnungen im ganzen Restaurant-ein exzentrischer Raum, der einem Dorfplatz ähnelte-, war Monteiro deutlich unscheinbar über ihre Geschenke und winkte das Lob des Gabel-Tender-Gerichts ab. Als sie feststellte, dass ihre Zutaten kaum mehr als Zwiebel, Knoblauch, Essig und Rotwein sein, erklärte sie durch einen Übersetzer, "es ist nichts Besonderes, was ich tue. Der Geschmack kommt alles aus der Qualität des Fleisches." Ihre Bescheidenheit, die mit den aufgeblähten Egos zeitgenössischer Starköche nicht in Schritt gekommen ist, schien herrlich charakteristisch zu sein. Zurück in Évora hatte ich ein traditionelles Restaurant umgangen, das mit Touristen berühmt ist, stattdessen an einem winzigen Bolzenloch im maurischen Viertel zu speisen. Bote-Quim Da Mouraria nennt sich eine "Snackbar" und zeigt 12 Stühle an einer Theke, die zu einer Wand gerichtet ist und die Flaschen aus den unzähligen Jahrgängen, Domingos Canelas, sammeln, die wie eine Glaspalisade angeordnet sind. Canelas leitete mir wie ein wohlwollender Despot über seinen Joint, gab mir ein Menü und machte durch zügige pantomimierte Gesten klar, dass ich ihm die Bestellung überlassen würde.
Dies machte sinnvoll, als Sie überlegten, dass er mit dem Koch schläft, der nur hinter einem Holz-Bahn-Vorhang gesehen werden konnte, der effizient um eine Küche ums Leben kaum groß genug ist, um zwei Besen zu lagern. Irgendwie zaubert in dieser winzigen Kammer die primem Feassierte Florbela Canelas nächtlich robuste, reichhaltige Gerichte, die ihr Ehemann den Kunden in der Reihenfolge-wie die aufgezeichnete Nachricht-dient, in denen sie erhalten werden. Bei Domingos Canelas 'Drängen bestellte ich zunächst saftige Schweinefleischlenden, um wildem Spargel zu folgen, das mit pochierten Wachteleier gekrönt war, und bei einem zweiten Besuch ein Gericht mit Kabeljau mit Eiern. Ich habe schnell zu seinem Vorschlag nachgedacht. Ich beende mein Essen mit einem Dessert und glücklich, dass ich das tat. Wie sonst wäre ich auf das Wissen gestoßen, dass Évora in ganz Portugal für seine Süßwaren bekannt ist, delikaturen in den Klötern entwickelt, um den süßen Zahn von Zölibat -Insassen zu befriedigen - Dinge, die in englischer Sprache genannt, Himmels Lard oder Nonts Bauch genannt. Der Honig-Nuss-Konfekt, den ich an diesem Abend hatte, ist als bekannt als alsHonig und Walnuss(„Honig und Nuss“) und wurde aus sieben hauchdünnen Schichten aus Walnussmehl mit Eiweiß und Glasur zusammengestellt. Das Dessert war so lecker, dass ich mit gemischten Gefühlen des Vergnügens und des Bedauerns bei dem Gedanken fertig war, dass ich es vielleicht nie wieder schmecken würde.
Schinkenspiegel in Mercearia Gadanha, einem Restaurant in Estremoz. Die örtlichen schwarzen Schweine - und andere, die von Spanien aus der Entfernung ausgeliefert wurden - beglichen Eicheln aus den reichlich vorhandenen Eichenwäldern des Alentejo, was dem Fleisch einen außerordentlich komplexen Geschmack verleiht.
Anscheinend war ich mit einem Fall von gekommenSehnsucht, diese unausgesagte komplexe und bittersüße portugiesische Emotion, für die keine zufriedenstellende englische Übersetzung existiert. In seiner vereinfachten Essenz,Sehnsuchtist eine Art melancholische Nostalgie, eine präventive Sehnsucht nach etwas, das oft genug ist. "Ein unglückliches Vergnügen" ist, wie es in den Texten einer bekannten Fado beschrieben wird.
Nach dem Vertrag ist Saudade anscheinend unheilbar, oder so sagte ich an einem späten Nachmittag scherzhaft zu João Rodrigues, dem Tap-Pilot, dessen Vision es war, Casa No Tempo auf dem Eintreiben seines Großvaters zu bauen, eine 40-minütige Fahrt von Évora entfernt. Wir beide saßen Münztee in der Ersatzküche einer Struktur, deren harmonische Elemente er absichtlich und subtil in der Region hielt: der Marmor der Theke, die in Estremoz abgebaut wurden, Tonziegelböden, die in São Pedro Do Corval abgefeuert wurden, Kiefern aus nahe gelegenen Wäldern. Alles, wie Rodrigues erklärte, wurde entwickelt, um die Struktur sowohl auf physische als auch auf metaphysische Weise an seinem Platz zu verankern. "Die portugiesischen Hass -Veränderungen", sagte er mir - etwas, worüber ich später wieder dachte, als ich durch ein Land galoppierte, das in Jahrhunderten nicht sehr verändert worden sein kann.
Bevor ich nach Hause zurückkehrte, erinnerte ich mich daran, Rodrigues zu rufen und nach den Bäumen und ihren mysteriösen Zahlen zu erkundigen, und erfuhr daher von ihm, dass Cörne die Cork -Eiche nicht geerntet werden kann, bevor ein Baum 25 ist, und das Gesetz sieht vor, dass sie nur alle neun Jahre geerntet werden kann. Die Zahlen bedeuten die jüngste Ernte - 2 für 2002, 5 für 2005 - und irgendwie fand ich, dass sich eine einfache Tatsache, die sich bewegt, weniger für das, was über die Aufrechterhaltung der Tradition oder das Üben einer nachhaltigen Forstwirtschaft als für die Implikation aussagt, dass ein Harvester im Laufe der Zeit eine Beziehung zu jedem einzelnen Baum entwickelt. Obwohl viele Faktoren die Qualität des Endprodukts beeinflussen, erklärte Rodrigues, ist das wichtigste Element die Hand des Harvester. Mit einem Werkzeug mit einer Axt an einem Ende und einem Keil am anderen, schlägt er zu und treibt dann vorsichtig die Rinde weg.
"Es ist wichtig, dass der erste Streik subtil ist", erklärte Rodrigues. Eine von der Axtklinge erzeugte Wunde wird später als Narbe im Korken angezeigt. "Sie möchten immer in der Lage sein, zum Baum zurückzukehren." Und es ist, ich glaube zufällig die Wahrheit, die Sie tun.
BLEIBEN
Pünktlich zu HauseHerdade der Eiche, Ebuger Arraiolos; Ab 600 Dollar.
Pousada dos LóiosLargo Conde Vilaflor, Evora; ab 145 $.
ESSEN
Belcanto10 Largo de São Carlos, Lissabon.
Botequim da Mouraria16 Rua da Mouraria, Evora.
Restaurants A Maria12 João de Deus Street, Alandroal.