Die abgelegenen Salomonen sind ein Paradies für Taucher im Südpazifik

Als ich ein Junge in Kanada war, hatte ich eine Zeitungsroute. Freitagnachmittags sammelte ich das Geld für die Zeitungen ein, die ich jeden Morgen mit einer Genauigkeit auf die Veranda warf, die einem Baseball-Scout aufgefallen wäre. Einer meiner Anrufe führte zu einem heruntergekommenen Haus mit abgeblätterter Farbe an der Tür. Es gehörte einem schlanken Mann mittleren Alters mit Militärhaarschnitt, der auch dann starrte, wenn er es nicht wollte.

Unser Austausch verlief immer gleich. „Zwei Dollar fünfzig“, würde ich sagen und ihm eine Quittung hinhalten. Er schaute mich einen Moment lang an, griff dann in eine Schüssel auf einem Regal im Flur und reichte mir einen kleinen elfenbeinfarbenen Zahn. „Da haben Sie es“, sagte er, wartete ein paar Schläge und fügte dann hinzu: „Ein Schweinswalzahn.“ Das ist Geld in derSalomonen.“ Dann gab ich es zurück, während er nach Kleingeld kramte. „Die Salomonen“, sagte er. „Das Paradies auf dieser elenden Erde.“

Später erfuhr ich von meinem Vater, dass der Mann während des Zweiten Weltkriegs Pilot im pazifischen Kriegsschauplatz gewesen war. Sein Flugzeug war irgendwo auf den Salomonen im Kampf abgestürzt, und nachdem er nach Hause zurückgekehrt war, war er nie wieder richtig arbeitsfähig.

Jetzt, Jahre später, auf dem Weg zu den Salomonen, dachte ich an den Mann und diesen eindringlichen Satz:Paradies auf dieser elenden Erde.

Der Südpazifik ist ein eigenes Universum, seine vielen Inselgruppen gleichen verstreuten Galaxien. Weit im Westen, nah dranPapua-Neuguineaund einen dreistündigen Flug nördlich vonBrisbaneDie Salomonen bestehen aus fast tausend Inseln, die über 11.000 Quadratmeilen Ozean verstreut sind. Sie wurden von einem spanischen Abenteurer aus dem 16. Jahrhundert, der auf der Suche nach Goldlegenden war, nach König Salomo benannt.

Diejenigen, die es wissen, sagen, dass die Lagunen und Küsten der westlichen Teile der Salomonen zu den schönsten im Pazifik gehören. Ich umging die schäbige Hauptstadt Honiara und nahm einen lokalen Flug nach Munda in der Westprovinz. Munda ist weniger eine Stadt als vielmehr eine Ansammlung von Dörfern, deren Mittelpunkt ein Markt mit klapprigen Ständen und heruntergekommenen Geschäften ist. Meine erste Nacht verbrachte ich in einem rustikalen Hotel auf Lola Island, einer der vorgelagerten Inseln der Provinz. Von einer Hängematte vor meiner Hütte aus beobachtete ich die scherenartigen Silhouetten von Vögeln, die sich zwischen aprikosenfarbenen Wolken drehten, während die Dämmerung über den Kanal hereinbrach. Mit tropischer Plötzlichkeit kam die Nacht, und die unbeleuchteten und unbewohnten Inseln um mich herum verschwanden in der Dunkelheit. Ich war in den Südseetraum gefallen: eine Hängematte, der Duft von Blüten, das Rauschen der Brandung, eine warme Brise, die die Palmen rasselte, zersplittertes Mondlicht auf dem Wasser, die Laubfrösche, die wie Vögel sangen.

Von Lola aus machte ich mich auf den Weg in die Wildnis. Delfine und Segelfische sprangen unter dem Bug des Bootes umher. Der barocke Himmel fegte über uns, während weite Sonnenstrahlen Regensäulen am Horizont entlang jagten. Weiter im Westen teilten sich die Gewitterwolken theatralisch und enthüllten weitere Inseln, die in entfernten Ankerplätzen der Sonne vertäut waren.

Die kleineren Inseln des Archipels sind Atolle, Erhebungen der Korallenriffe, gesäumt von absurd türkisfarbenem Meer. Die größeren sind steil gebirgig, vulkanischen Ursprungs und erreichen eine Höhe von fast 6.000 Fuß, ihre Gipfel sind von Wolken umhüllt. Ihre Innenräume sind voller tropischer Vegetation. Ihre Ufer sind Palmenhaine und Mangroven und leere weiße Strände, die hier und da von einfachen Dörfern aus Laubhäusern unterbrochen werden. Auf den Veranden kleiner Hütten hatte ich das glückliche Gefühl, dass die Zivilisation Stück für Stück verfiel: das Internet, die Nachrichten, Elektrizität, kaltes Bier, heißes Wasser, jede Verbindung zur Welt, die ich kannte. Stattdessen gab es nur Inseln zum Jagen, Boote zum Besteigen, Bäume zum Sitzen und Waldwege zum Erkunden.

Auf einer winzigen Insel, kaum so groß wie ein Stadtplatz, nahm mich Sunga, der Bootsmann, mit, um mir die Schädel anzusehen. Es war ein heiliger Ort; wir sprachen im Flüsterton. Sunga hob den Deckel von einem der vom Alter verfaulten hölzernen Reliquienschrein, und drei Schädel blickten uns an. „Das hier ist mein Urgroßvater“, sagte Sunga. „Er war ein berühmter Häuptling.“ Später entdeckten wir ein Paar Riffhaie, die im seichten Wasser kreisten. „Alte Leute verehren sie“, sagte Sunga. „Sie glauben, dass Haie die Geister ihrer Vorfahren sind.“

Bis die Ankunft von Außenstehenden Infektionskrankheiten und Sklavenhandel auf diese Inseln brachte, muss das Leben hier über viele Jahrhunderte hinweg ziemlich gut gewesen sein. Das Meer war voller Fische, das Land war fruchtbar, Muscheln und Schweinswalzähne dienten als Zahlungsmittel. Die Inselbewohner kümmerten sich ruhig um ihre eigenen Angelegenheiten jenseits der Strömungen der Weltgeschichte, bis 1942 plötzlich die Japaner einmarschierten und der Zweite Weltkrieg wie ein Hurrikan über diesen Ort hereinbrach.

Die Salomonen erlebten einige der heftigsten Kämpfe im pazifischen Kriegsschauplatz. Siebentausend Alliierte und etwa 30.000 Japaner starben hier. Der Kanal vor der Insel Guadalcanal wurde wegen der rund 70 Schiffe, die während der sechsmonatigen Schlacht zwischen 1942 und 1943 sanken, als Iron Bottom Sound bekannt. Hier lag im August 1943 das PT-Boot Das von John F. Kennedy kommandierte Schiff wurde von einem japanischen Zerstörer in zwei Teile zerschnitten, sodass er sich mit einem verletzten Besatzungsmitglied in Sicherheit bringen musste – eine Kriegsgeschichte, die ihm bei seiner Ernennung zum Präsidenten erhebliches Ansehen verschaffen sollte Kandidat weniger als zwei Jahrzehnte später.

Nach dem Krieg gelang es den Salomonen jedoch, wieder zu verschwinden und in die Dunkelheit zurückzukehren, aus der sie hervorgegangen waren. Viele Inseln waren so abgelegen und isoliert, dass japanische Soldaten, die aus dem Dschungel stolperten, nicht glaubten, ihr Land habe wirklich kapituliert.

Auf der Insel Titiru schlief ich in einem baufälligen Zimmer, das über das Meer hinausragteein andererBaum von der Größe einer Kathedrale. Weiße Kakadus segelten zwischen den Ästen, Eisvögel huschten am Ufer entlang und ein Fischadler drehte sich bei starker Strömung um. Eines Morgens folgte ich einem Pfad durch die Mangroven zum Dorf Ughele. Die Einheimischen, die auf ihren durchhängenden Treppenstufen saßen, begrüßten mich alle in rudimentärem Englisch. In einem Bach rasten Jungen in Miniatur-Einbaumkanus durch die grünen Schatten überhängender Äste. Eine Frau machte Feuer, indem sie Stöcke aneinander rieb, weil sie keine Streichhölzer finden konnte. Eine andere Frau bot mir Mittagessen an – Ingwer und Kokosnuss und etwas, das hier als Rotkohl bekannt ist. Ein Kerl mit nacktem Oberkörper führte mich zum Schrein des Fischgottes, wo er oft „Pudding“ mitbringt, was ihm anscheinend gefällt. Fregattvögel zeigen dem Mann dann, wo sich die Fische befinden. „Wie dunkle Engel“, sagte er.

Auf Tetepare, der größten unbewohnten Insel im Südpazifik, waren die Bewohner auf eine Handvoll Ranger beschränkt. Vor anderthalb Jahrhunderten war die Kopfjagd hier ein Problem, weshalb die Einwohner auf sicherere Inseln flohen. Jetzt sind ihre Nachkommen daran interessiert, ihre Heimat zu retten. Sie haben ein Naturschutzprogramm eingerichtet, um den Ort vor den Raubzügen der Holzfäller zu schützen, während die EU ein einfaches Gästehaus für Besucher finanziert hat. Auf Tetepare lebt eine Vielzahl an Arten. Dugongs grasen im Seegras vor der Küste. An den Stränden nisten Meeresschildkröten. Riesige Kokosnusskrabben huschen durch das Unterholz. In den Mangroven lauern Salzwasserkrokodile.

In Anlehnung an Indiana Jones machte ich mich mit ein paar Rangern auf die Suche nach einer verlorenen Stadt. Nachdem wir uns etwa eine Stunde lang mit einer Machete durch Schlingpflanzen gehackt hatten, fanden wir auf einer Landzunge über dem Meer alte Verteidigungsmauern aus Korallenstein. Das Vorgebirge war zerklüftet und von tiefen Spalten durchzogen, in deren Tiefen sich Felsbrocken, Knochen und Fledermäuse befanden. Hier leisteten die Inselbewohner ihren letzten Widerstand, bevor sie über das Meer flohen, und ein gewisses Echo ihrer Angst blieb zurück.

Für viele Menschen liegt der schönste Teil der Salomonen unter Wasser. Der Archipel ist eines der Top-Tauchziele der Welt. Ich tauchte mehrmals am Tag und ließ mich zu den herrlichen Riffen hinunter, wo riesige Elefantenohrschwämme langsam wogten, wo Legionen spektakulärer Fische kreisten und Phalanxen von Mantarochen aus heiterem Himmel auftauchten.

Die Wracks in diesen Meeren, Relikte des Krieges, bieten einige der faszinierendsten Tauchgänge. Es gibt einen japanischen Frachter mit Reihen von Lunchboxen, die es nie zum Mittagessen geschafft haben. Es gibt ein amerikanisches Flugzeug, dessen Pilotenknochen erst vor ein paar Jahren inmitten der Trümmer in der Nähe des Heckflügels entdeckt und zu seiner einzigen verbliebenen Verwandten zurückgeschickt wurden – einer 93-jährigen Schwester, die immer noch in Kansas auf ihre Rückkehr wartet verlorener Bruder. Ich dachte an den Mann, den ich auf meiner Zeitungsreise immer gesehen hatte. Sein Flugzeug muss irgendwo in diesen Gewässern gewesen sein, in der Tiefe gelegen, wie eine untergetauchte Erinnerung.

Ich dachte an die Panik und den Terror, den die Menschen verspürt haben müssen, als diese Flugzeuge vor 77 Jahren ankamen. Zuerst hätten sie das bedrohliche Dröhnen der Motoren gehört, dann hätten sie plötzlich die Flugzeuge direkt über den Palmen entdeckt. Einen schrecklichen Augenblick lang hätten sie vielleicht einen flüchtigen Blick auf die beiden maskierten Männer erhaschen können, auf deren Schutzbrillen die Sonne blitzte – den Piloten im Cockpit und den Richtschützen hinter ihm, der sich nach vorne beugte, um den Hebel zum Abwerfen der Bombe zu betätigen.

Das letzte Wrack, das wir tauchten, war ein weiteres amerikanisches Flugzeug in einer Tiefe von 50 Fuß. Zuerst fühlte es sich an, als würden wir ins Nichts hinabsteigen. Dann nahm das Flugzeug unter uns nach und nach Gestalt an, eine Erscheinung. In diesem ersten Moment sah sie durch das zitternde Wasser aus wie ein versunkener Engel mit ausgebreiteten Flügeln. Entlang ihres Rumpfes erblühte ein Regenbogen aus Korallen. Blaue Seesterne schmückten ihre Flügel. Falterfische schwammen durch das Cockpit. Rote Kaiserfische segelten durch das Netz aus untergetauchtem Sonnenlicht davon, während in einiger Entfernung ein Hai schwebte, ein halb sichtbarer Geist im Nichts.

Ich bin mir nicht sicher, was mit dem Mann auf meinem Papierweg passiert ist. Ich habe gehört, dass er in einem Heim gelandet ist. Ich hoffe, er hat seinen Schweinswalzahn behalten und sich an sein Paradies erinnert. Seine Ebene ist immer noch da, verwandelt, ein Ding der Schönheit in gebrochenen Tiefen. Es entkam, auf eine Weise, die ihm nicht gelang. Dies war das Geschenk der Salomonen.

Reiseplaner

Diese Reise wurde arrangiert vonPelorus, ein führender Spezialist für Erlebnisreisen, gegründet von den ehemaligen britischen Armeekapitänen Geordie Mackay-Lewis und Jimmy Carroll. Ihr Team hat Zugriff auf eine Flotte von High-Tech-Yachten, die netzunabhängige Regionen auf der ganzen Welt erreichen können. Pelorus kann eine ähnliche Reiseroute in den Salomonen arrangieren, mit Aufenthalten auf den 115 FußMein Geistund in Lodges, dazu Tauch- und Naturschutzerlebnisse, ein Tauchführer und ein Gastgeber für etwas mehr als 60.000 US-Dollar pro Person, internationale Flüge ausgenommen. Für diejenigen, die an Gemeinschaftsinitiativen in den Salomonen interessiert sind, kann Pelorus für Gäste organisieren, dass sie sich Naturschützern auf Tetepare anschließen, wo nistende Schildkrötenpopulationen und einige der letzten verbliebenen Tieflandregenwälder in Melanesien beheimatet sind, unterstützt von der auf Naturschutz ausgerichteten Tetepare Descendants' Association. Es arbeitet auch mit Dive Munda zusammen, das Projekte zur Wiederherstellung und Wiederbepflanzung von Korallen auf den Inseln durchführt.pelorusx.com

Dieser Artikel erschien in der Mai/Juni-Ausgabe 2020 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das Magazin hier.