Den besten Wilden Westen gibt es in Australien

Von Osten nach Westen fliegenAustralienan einem klaren Tag verrät viel über diesen riesigen, bizarr schönen und oft brutalen Kontinent. Nur wenige Minuten nach dem Start von Sydney aus auf dem Weg nachPerth, das marineblaue Wasser des Pazifiks, gelbe Halbmonde der OstküsteStrände, und dünne Grünstreifen, in denen sich fast 80 Prozent der Bevölkerung in Küstenenklaven zusammendrängen, sind verschwunden und haben einer Fläche trockener Weiden Platz gemacht, die von einsamen Straßen und Streifen braunen Busches durchzogen ist. Dann, ganz plötzlich, beginnt die Erde rot zu leuchten. Fünf Stunden lang ist nur eine endlose Fläche aus Ocker zu sehen, die ins Zinnoberrot übergeht, von uralten Felsen gewellt und mit wirbelnden violetten Salzseen übersät ist.

Als Australier genießen wir die Vorstellung, dass wir die Wilden vom wildesten Kontinent sind: eine Nation, deren Identität durch den Kampf einer kleinen Bevölkerung um die Besiedlung einer riesigen, abgelegenen und unwirtlichen Landmasse geformt wurde; ein Ort, der seinen Menschen seit jeher ebenso viel Risiko wie Belohnung bietet. Dies ist das Bild, das wir der Welt projiziert haben (manchmal bis zur Parodie), auch wenn die moderne Realität dies widerlegt. Erstbesucher, die endlose Strände und Grenzstädte voller bizarrer Tiere erwarten, sind oft überrascht, dass unsere Städte miteinander verbundene kosmopolitische Zentren sind. Ich bin an der Ostküste in Brisbane aufgewachsen, einer Ansammlung von Vororten, die der Zersiedelung in weiten Teilen der entwickelten Welt ähneln und in der heute ehrlich gesagt die meisten Australier leben. Dennoch ist es die unfassbar weite australische Landschaft, die unsere nationale Psyche wirklich geprägt hat.

Als Kind hatte ich keine Lust, innerhalb meines eigenen Landes zu reisen. Als Jüngster von vieren würde ich lange und langweilig auf der Rückbank unseres Kombis eingeklemmt seinRoadtripsan Orte, die nie den Beschreibungen in den Büchern ähnelten, in denen ich mich vergraben habe. Ich sage das auf die Gefahr hin, als a abgestempelt zu werdenWichser(ein Begriff, den Australier verwenden, wenn sie Anmaßung riechen), aber ich fühlte mich immer mehr von der monumentalen Geschichte Europas, der elektrischen Energie der Vereinigten Staaten und dem exotischen Trubel Asiens angezogen. Nicht, dass ich in der Minderheit gewesen wäre. Wenn Sie fast überall auf der Welt unterwegs sind, treffen Sie auf einen jungen Australier mit Rucksack oder auf eine lautstarke Expat-Community. Der Umzug ins Ausland ist ein erwarteter Übergangsritus, ein Gegenmittel zur extremen Isolation Australiens. Letztes Jahr war es ein Jahrzehnt her, seit ich von zu Hause weggezogen war, und in dieser Zeit habe ich selten zurückgeschaut.

Doch in letzter Zeit hat sich etwas in mir verändert, und das nicht nur wegen der strengen Winter in New York. Und so bin ich mehr hineingereistAustralienin den letzten 18 Monaten als in den vorangegangenen drei Jahrzehnten und füllte eine Bucket List mit den Postkartenbekannten ausder spirituelle Monolith von Uluruzumgemäßigte Wälder Tasmaniensund die tropischen Inseln von Queensland. Nur die abgelegenste Region Australiens, der mythische Nordwesten, blieb mir verborgen, ebenso wie die überwiegende Mehrheit der Australier, ganz zu schweigen von internationalen Besuchern. In der immensen Weite vonDas Outback der Kimberleysund das weite, unberührte Ningaloo Reef wollte ich die reinste Anspielung auf die übergroße Landschaft Australiens finden.

Der Kimberley nimmt in der kollektiven Vorstellung Australiens einen Platz ein, der eine Mischung aus Alaska wegen seiner Abgeschiedenheit und dem Grand Canyon wegen seiner topografischen Dramatik darstellt. Es erstreckt sich über das obere Sechstel Westaustraliens, ist etwa so groß wie Kalifornien und hat eine Bevölkerung von ein paar Häuserblocks in Manhattan. Die Anreise ist kein Scherz: Die Region ist durch eine undurchdringliche Wüste vom Rest des Kontinents getrennt und liegt etwa fünf Flugstunden von Sydney oder drei Flugstunden von Perth entfernt. Von dort würde ich mit einem kleinen Charterflugzeug 1.000 Meilen weiterfliegenSalz Salz, die einzige Unterkunft am Ningaloo Reef, das lange Zeit im Schatten des weiter entwickelten Great Barrier Reef Australiens stand. Dies wäre ein einmaliges, keine Mühen scheuendes Abenteuer an der Westgrenze, das den Vorwurf, ich interessiere mich mehr für das Fremde als für das Vertraute, für immer widerlegen würde – eine Erkundung und Begeisterung für Australien im großen Stil.

Erkunden Sie den Wilden Westen vom Busch bis zum Strand in 10 Tagen

Stopp 1: El Questro Homestead, The Kimberley

„Es stellt sich heraus, dass in Texas nicht alles größer ist“, sagt mein Sitznachbar aus dem Lone Star State, während unser Flugzeug über das sich entfaltende rostfarbene Gelände fliegt. Ich komme in Kununurra am Ende der „großen Trockenheit“, dem Ende der Tourismussaison und Tage vor der „großen Nässe“ an. In diesem Jahr kann der Regen nicht früh genug kommen. Der Himmel ist ein dunstiges Leuchten, und es ist noch nicht klar, ob dies an der 110-Grad-Hitze liegt, die sich mit dem Staub vermischt, oder an etwas Unheilvollerem. Hier im Land der Buschfeuer ist es Letzteres. „Wenn wir vorankommen, können wir durchkommen, bevor die Straße versperrt wird“, sagt der Führer vonEl Questro-Gehöft, der mich abholt. Wir fliegen die Straße entlang; Auf der einen Seite hängt ein blutroter Mond, und auf der anderen leckt ein goldener Feuerfaden die Berge, seltsam schön, weil sie Teil des natürlichen Lebensablaufs hier sind.

Es dauert zwei Stunden, um El Questro zu erreichen, eine Ranch (oder Station, wie sie hier genannt wird), die von den ersten Besitzern als Hommage an den amerikanischen Western benannt wurde. Einst der anspruchsvollste Viehzuchtbetrieb der Region mit einem unheilvollen Gelände aus Schluchten, Schluchten und Bergrücken, wurde er vor mehr als zwei Jahrzehnten in einen Outback-Tourismusbetrieb umgewandelt. Blechdächer und Holzveranden trotzen irgendwie dem australischen Kitsch im Homestead, wo bis zu 18 Gäste in der Hauptlodge oder in kleineren Häusern mit Außenbadewannen mit Blick auf 700.000 Hektar Wildnis übernachten.

Am ersten Abend wird mir gesagt, dass mich ein Guide vor Tagesanbruch abholen wird und dass ich einen „Cossie“ einpacken soll (Badeanzug), was mich ein wenig nervös macht, wenn man bedenkt, dass ich gerade Charlie, das einheimische, zwei Meter lange Süßwasserkrokodil, in der Schlucht unter meinem Schlafzimmer entdeckt hatte. Am nächsten Morgen holt mich mein Guide – der wie seine afrikanischen Safari-Kollegen eine Mischung aus Concierge und Park Ranger ist – in einem Land Cruiser ab, und wir schaukeln durch den noch dunklen Busch zu einer örtlichen Landebahn, wo ein Hubschrauber auf mich wartet. Als die Sonne aufgeht, fliegen wir über das Hauptgebäude, das jetzt nur noch ein kleiner Punkt ist, der von Bergen in den Schatten gestellt wird, und der Pilot Steve zeigt auf eine grüne Schlucht zwischen Felswänden. „Wie wäre es, wenn ich dich dort absetze?“ fragt er, worauf ich mit einem fragenden Blick antworte. Steve landet auf unebenen Felsen und zeigt auf die Schlucht. „Geh diesen Weg etwa drei Minuten lang, Kumpel“, sagt er, und ich schiebe mich durch das Gestrüpp, bis ich eine Höhe von 164 Fuß erreicheWasserfallund von Palmen gesäumter Pool. „Mach dir keine Sorgen wegen Krokodilen!“ Ich höre ihn schreien und schwimme die nächste Stunde schweigend am rauschenden Wasser entlang.

Die folgenden Tage sind voller weiterer Abenteuer, die den seltenen Eindruck erwecken, als wären Sie der allererste, der sie erlebt hat. Bald sitze ich wieder im Helikopter und suche dieses Mal den Fluss nach dem idealen Platz für den Fang des einheimischen Fisches, des begehrten Barramundi, ab. Ich habe mich einem etwa 40-jährigen ehemaligen Bankier aus Perth angeschlossen, der zum globalen Abenteurer wurde und der mir erzählt, dass die „Barra“ aufgrund ihres „Kampfgeists“ der ultimative australische Fisch sei und dass die Kimberley der ultimative Ort sei, um einen zu fangen, weil „es hier um Mann gegen Mann geht“. Natur hier.“ Die Barra-Saison ist fast vorbei und wir haben hunderte Male gecastet, allein in einer epischen Schlucht. Nach einer Weile scheint es, als würden sogar die Krokodile, deren Köpfe kaum untergetaucht sind, die Augen verdrehen. Mann: 0. Die Kimberley: 1.

Stopp 2: Sal Sallis, Ningaloo Reef

Morgens umSalz Salz, einem luxuriösen Zeltcamp am Rande des Ningaloo Reef, sind wie in einer psychedelischen Traumlandschaft. Ich liege im Bett, während die aufgehende Sonne das Türkis des Riffs nur wenige Meter von meinem Zelt entfernt vertieft und ein Schwarm Wallabys vorsichtig über die Dünen hüpft. Immer noch benommen schlüpfe ich in meinen Neoprenanzug, wate in den Indischen Ozean und schnorchele alleine – das heißt neben grünen Schildkröten, Papageienfischschwärmen und gleitenden Stachelrochen. Eine Stunde später tauche ich wieder auf und finde am Strand einen Frühstücksgrill mit Speck und Eiern vor.

Obwohl für die Erkundung dieses Meeresgartens vor der Küste kein Boot erforderlich ist, hat die Regierung damit begonnen, Genehmigungen für das Schwimmen mit den Buckelwalen jenseits des Riffs anzubieten. Und so steige ich kurz vor Sal Salis in ein Boot eines örtlichen BetreibersLebe Ningaloo, deren junger Meeresbiologe/Tauchlehrer aus Australien stammt: blond, gebräunt und breit lächelnd. Nachdem sie mir schnell Anweisungen gegeben hat, stößt sie mich ins Wasser. Ich treibe sanft im Meer, als die Crew plötzlich anfängt, mit den Händen zu winken (normalerweise kein gutes Zeichen in australischen Gewässern). Unsicher, was ich tun soll, tauche ich unter die Oberfläche – und entdecke, dass ich nur 15 Meter von einer Mutter und einem Kalb entfernt bin. Wenn ich dort hänge, kann ich ihre Größe und die Kraft ihres Schwungs durch das Wasser spüren, als stünde ich zu nahe an einem vorbeifahrenden Bus auf einer belebten Straße.

Sal Salis wurde vor zwei Jahrzehnten als einfaches Camp entlang der Sanddünen des Cape Range National Park eröffnet. Vor kurzem wurde es jedoch in Australiens exklusivstes Glamping-Anwesen umgewandelt, das aus 15 Zelten aus Segeltuch und einer Suite besteht, die alle einen mit Hurrikanlampen geschmückten Open-Air-Pavillon flankieren. Es ist geselliger als El Questro, und bei Sundowner-Drinks und gemeinsamen Abendessen freunde ich mich schnell mit zwei Schwestern aus Melbourne und Tasmanien an, die ihre Mutter zu ihrem siebzigsten Geburtstag überraschten, indem sie sie nach Sal Salis mitnahmen, um mit den Walen zu schwimmen. Bei auf dem Grill gebratenen Jakobsmuscheln macht eine frisch verwitwete Frau aus Glasgow uns alle sprachlos mit Geschichten über ihre zweimonatige Allein-Odyssee durch einige der rauesten Landschaften Australiens. Das junge Flitterwochenpaar aus Italien interessiert sich weniger für die Gruppe, sondern speist bei einer einsamen Lampe und arrangiert am Strand Herzen mit blassrosa Kieselsteinen, die aus der roten Erde gehustet werden.

Sal Salis verkörpert eine besonders australische Art von Barfuß-Luxus: Sowohl Gäste als auch Personal tragen wahrscheinlich keine Schuhe, eine verirrte Dreadlocke kann unter der Mütze eines Führers hervorschauen und Sie werden möglicherweise gebeten, Ihr eigenes Gepäck zu tragen. Es ist eine Art und Weise, Dinge zu tun, die angesichts der unwahrscheinlichen Lage des Lagers und mit einem 12-köpfigen Personal sinnvoll sind. Aber ihr Humor glättet die Ecken und Kanten, und der Zugang der Elite zu diesem abgelegenen Ort ist hier der wahre Luxus.

Die nicht ganz so einfache Logistik

Es gibt keine einfache Möglichkeit, nach Westaustralien oder auch nur zwischen Kimberley und Sal Salis zu reisen, aber wenn Sie erst einmal da draußen sind, ist es sinnvoll, beides zu tun. Von den USA aus müssen Sie nach Perth fliegen (ca. 25 Stunden von der Ostküste entfernt, mit mindestens einem Zwischenstopp).Qantasoder Cathay Pacific), der über den wichtigsten internationalen Flughafen des Staates verfügt. Außerdem können Sie nicht von El Questro nach Sal Salis fliegen, es sei denn, Sie chartern ein Flugzeug (kontaktieren Sie uns).Falcon Jet-Operationen). Ich würde vorschlagen, Zeit darin zu verbringenPerthsowohl vor als auch zwischen Busch- und Strandausflügen.

Perth ist neu kosmopolitisch geworden, was zum Teil auf den jüngsten Bergbauboom in Australien zurückzuführen ist. Machen Sie eine sanfte Landung beiCOMO Das Finanzministerium, ein atemberaubendes Kolonialgebäude im Herzen der Stadt: Zimmer und Gemeinschaftsbereiche sind mit lässiger grauer belgischer Bettwäsche ausgestattet und mit lokalen Wildblumen akzentuiert. Nehmen Sie am nächsten Tag einen Linienflug von Perth nach Exmouth (zwei Stunden) und verbringen Sie drei Nächte dortSalz SalzAnschließend kehren Sie für eine Nacht nach Perth zurück und essen im legendären thailändischen Restaurant von Küchenchef David ThompsonLange Chim. Fliegen Sie weiter nach Kimberley und verbringen Sie vier Nächte dortEl Questro-Gehöft(ein Zimmer an der Klippe anfordern). Nehmen Sie schließlich einen Anschlussflug von Kununurra nach Darwin.

Die „große Trockenzeit“, etwa von Mai bis Oktober, ist bei weitem die beste Reisezeit. Sal Salis ist von Mitte März bis Oktober geöffnet, El Questro von April bis Mitte Oktober. Wenn Sie Hilfe bei der Zusammenstellung einer Reise benötigen, wenden Sie sich an einen Aussie-SpezialistenDer Schneider.