Lors d'un road trip à travers le Portugal, à la découverte d'un respect pour le passé et d'une étreinte du présent

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Alors que je parcourais une série terrifiante de virages en épingle à cheveux le long d'anciennes routes empierrées dans le Minho, une région montagneuse du nord-ouestPortugal, j'ai commencé à remettre en question ma décision spontanée de faire un road trip ici. J'avais passé l'appelLisbonnequelques jours plus tôt autour d'un verre de Suba pét-nat effervescent auPrado, un restaurant et un marché spacieux de la ferme à la table dans une ancienne usine de poisson. Je venais faire des recherches sur mon prochain livre,Modèles du Portugal— une exploration de la culture visuelle du pays — et mes projets étaient relativement ouverts. Alors, après quelques gorgées délicieusement lumineuses, je me suis dit : Pourquoi pas ? J'allais rencontrer la jeune vigneronne derrière la bouteille.

«Les visiteurs viennent au Portugal pour l'architecture et les sites touristiques», m'avait dit Tânia Fonseca, copropriétaire du Prado, pendant que je faisais tourner mon vin jaune pâle. "Mais nous encourageons nos clients à faire connaissance avec les personnes derrière les arrêts de leur itinéraire : les agriculteurs, les vignerons et les artistes." Fonseca marche le pas. Au Prado etLes Lisboètes, l'immeuble voisin qu'elle a ouvert au coin de la rue avec son mari et sa sœur en 2016, les producteurs et les artisans occupent une place centrale, depuis les ingrédients locaux qui apparaissent sur les menus hypersaisonniers jusqu'aux textiles et luminaires artisanaux qui meublent les chambres. Prenant ses paroles à cœur, j'avais réservé ce qui aurait pu être la seule location de voiture automatique dans tout le Portugal et j'ai commencé à tracer mon itinéraire.

Le Portugal est compact : environ 350 milles de long et seulement 135 milles de large. Mais malgré sa petite taille, il s'agit du premier empire véritablement mondial, un héritage représenté dans les omniprésentes peintures murales en azulejo montrant des batailles importantes et des monuments qui honorent des explorateurs célèbres. Comme je l'ai souvent constaté au cours de plus d'une décennie en étudiant l'histoire visuelle de diverses cultures, ces magnifiques artefacts ont été en grande partie créés par des hommes pour documenter leurs exploits. Lors de ce voyage, j'avais décidé de me connecter avec les créatrices qui façonnent le présent visuel du Portugal.

Avant même de quitter Lisbonne, j'ai rencontré une de ces femmes. L'artiste Maria Ana Vasco Costa, dont les carreaux sculpturaux émaillés à la main ornent les façades des bâtiments de Lisbonne et du monde entier, m'a fait visiter son quartier, Estrela, et le Bairro Alto, à proximité, où nous avons visité plusieurs de ses projets. Mon préféré était un placage de carreaux géométriques vert sauge sur un immeuble ; Vasco Costa a souligné les aberrations de la glaçure. "Les erreurs et les variations résultant du processus artisanal donnent aux carreaux une profondeur", a-t-elle déclaré. Plus tard, nous avons déjeuné àInstitut Macrobiotique du Portugal, un institut d'alimentation santé cofondé par l'auteur de livres de recettes macrobiotiques Geninha Horta Varatojo, suivi d'un verre bien frais de Limo vinho branco auAlimentation indépendante, un marché qui s'approvisionne en produits artisanaux, viandes, fromages et vins de tout le Portugal.

Le lendemain, je me suis dirigé vers le nordPorto. En naviguant le long des routes côtières avec vue sur des falaises escarpées qui plongeaient vers des plages dorées, j'ai atteintDeux portes, un hôtel de charme de huit chambres situé dans une ancienne maison dont l'extérieur austère blanchi à la chaux dissimule les chambres chaleureuses et détendues de l'intérieur. La copropriétaire Luísa Souto de Moura, dont la mère a conçu l'espace, m'a dit que le Portugal doit sa philosophie artisanale à son histoire unique. À la fin du XXe siècle, alors que d’autres pays européens embrassaient la modernité, les Portugais luttaient sous une dictature et étaient embourbés dans la pauvreté. « Nous devions trouver un moyen d’utiliser ce que nous avions : des outils et du matériel locaux. Notre style était simple, mais il avait sa propre poésie.

Le paysage devenait luxuriant et montagneux – et les routes de plus en plus dangereuses – alors que je me dirigeais vers le village de São Cristóvão de Nogueira, qui abriteLa boulangerie de la ferme. L'auberge familiale à la simplicité rafraîchissante, ouverte en 2020 dans une ancienne boulangerie, regorge d'objets fabriqués dans la région : meubles fabriqués par l'ébéniste de la ville, linge de maison provenant d'un marché voisin. Le premier matin, je me suis réveillé avec une tartinade préparée par la propriétaire Maria João Sousa Monténégro et sa mère, Jacinta : des kiwis juteux et des pommes croquantes du verger ; gâteau au yaourt moelleux à base d'huile d'olive locale ; et de minuscules bocaux en verre de confitures maison de framboises, d'abricots et de griottes mises en bouteille l'automne précédent, servies avec du pain croustillant provenant d'une boulangerie du coin. La famille de Maria vit dans cette région depuis trois générations ; elle et sa mère ont cherché à exploiter les méthodes traditionnelles de cuisine et de jardinage de leurs ancêtres pour créer cette expérience bucolique.

Une semaine après mon départ impromptu, je suis arrivé à Peluda Vinhos, le vignoble de Mondim de Basto où Mariana Faria Pala produit le Suba que j'avais goûté pour la première fois au Prado. Pala, qui dirige le vignoble avec son grand-père, aspire à produire des vins qui mettent en valeur les cépages uniques de la région : les raisins endémiques utilisés dans les pét-nats populaires de Suba, Azal et Espadeiro, prospèrent dans le climat sec et chaud et le sol granitique. Lorsque Pala a commencé à travailler au vignoble en janvier 2019, son grand-père avait d'abord résisté à ses idées, comme créer un vin à faible intervention, sans sucres ni gaz ajoutés, mais depuis, il a changé d'avis. « Il est important d'honorer les traditions », m'a dit Pala. "Mais je leur apporte une nouvelle perspective."

Cet article est paru dans le numéro de mars 2023 deCondé Nast Traveler.Abonnez-vous au magazine ici.