Langsames Skifahren im tiefen Norden Japans

Ich bin auf dem Vordersitz von aToyotaFahren Sie durch einen totalen Whiteout mit sechs Fuß Schneebänken auf beiden Straßenseite. Nur 20 Minuten zuvor befanden wir uns in einem sonnenverwöhnten Tal, bekannt für seine Pfirsiche, Kiwis und Chardonnay-Trauben, aber einige Korkenzieher-Kurven führten uns im Candyland-Stil in dieses alpine Wunderland. Zum Glück kennt der Fahrer Oyama-san die Straße gut. Er und mein Führer, Maya, sprechen mit längerer Japanisch auf JapanischAizuchi, häufige Interjektionen, die darauf hinweisen, dass der Hörer auf den Sprecher abgestimmt ist. “Eins, eins.Hai, Hai, Hai.Sou Desu-Ka. ““ Ich bin mir nicht sicher, was sie sagen, aber als wir einen anderen Böschten umrunden, wie überlebt irgendetwas diese harten Winter? In diesem Moment stoppt Oyama-san das Auto und zeigt auf einen kargen Baum. "Schneeaffen!" Sagt er, grinsend. "Japanische Makaken." Ich schaue durch die Hoary-Wirbel eines japanischen Winterhimmels und sehe geschrumpfte Gesichter der Farbe der Kirschen im Juni. Ihre Lippen bewegen sich langsam, während sie eine Zypressenrinde knabbern. "Sie essen immer", sagt Maya. "Genau wie Japanisch", fügt Oyama-san hinzu. "Amerikaner auch!" Ich witzelte. Wir alle lachen über den kitschigen Gruppenwitz, wie Sie es tunJapan.

Wir sind in der Präfektur von Fukushima, Japans drittgrößter, ungefähr so ​​groß wie Jamaika. Das Daiichi-Kernkraftwerk, an dem der Zusammenbruch 2011 nach einem Erdbeben von 7,0 Magniten auftrat, ist 75 Meilen östlich und durch mehrere Bergkämme getrennt, die eine gefährliche Strahlung daran hinderten, dieses Gebiet zu erreichen. (Die Evakuierungszone war ein Radius von 12 Meilen um die Pflanze.) Aber ich bin weder gekommen, um die Folgen der Katastrophe zu erkunden, noch um die Schneeaffen zu sehen. Ich bin hierSki, Schneeschuh, und sieben Nächte durch Tohoku, die nördlichste Region der japanischen Hauptinsel, Honshu, die die Präfekturen Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi und Fukushima enthält. Dieser schneebedeckte Teil von Tohokus ōu -Bergen ist auch die Kulisse für den japanischen Dichter Matsuo Basho'sSchmale Straße in den tiefen Norden. Es hat die rostige Unheimlichkeit von Stephen King'sNeuenglanddie vulkanische Spannung von Hawaii und die erdige Mystik derAnden. In Camelot und Middle Earth Wizarry, schneebedeckte Shinto-Schreine und kilometerlange Off-Radar-Piste für ein gutes Maß bestreuen.

„Warum würdest du gehen?SchweizIm Februar zum Ski in Japan? “ Ein Schweizer Freund in meiner Heimatstadt Zürich fragte mich. Rattled by the arrogance of the question, I quickly responded, “I'm Slow Skiing in Japan,” which, like Slow Food, I imagined would involve a more holistic, considered approach to the winter sport, bolstered with sukiyaki feasts, meditativeOnseneinweist, undShinrin-yoku(Waldbad) in Gegenwart mysteriöser Berghermit. "Das hast du nicht in der Schweiz." Um klar zu sein, langsam Skifahren ist, soweit ich weiß, kein echtes Phänomen. Aber es sollte, insbesondere in Japan, das durch das schnelle Tempo fälschlicherweise definiert wird. Je länger ich über langsames Skifahren dachte, desto mehr Sinn machte es. Ich Ski in der Schweiz regelmäßig und bin zweimal in Japan in den beliebten Resorts von Hakuba in der Präfektur Nagano - Host der Olympischen Winterspiele von 1998 - und in Niseko auf der Insel Hokkaido gefahren. WieSt. MoritzUndEspeSie waren fast zu international, sorgten für Ausländer und nicht japanisch genug für mich. Und auf beiden Reisen habe ich bedauert, dass ich trotz Japans hervorragendem Markenzeichen „Japow“ (Japan Pulver) (Japan-Pulver) nicht mehr Zeit hatte-super trockener Schnee, der durch einen einzigartigen Meeresffekt verursacht wird, der Niederschlag von Niederschlag von trägtSibirienÜber das Meer Japans nach Honshu, offiziell unter den schneebedeckten Orten der Welt, mit bis zu 125 Fuß pro Jahr. Auch wenn Japow dem Hype als lohnende Pilgerreise für Pulverfans gerecht wird und 13 Stunden lang nur fliegen, um die Piste mit einer Müsliriegel zu bombardierenParisund bei McDonald's essen. Ich wollte Japans heilige Momente, exquisite kulinarische Erlebnisse und bizarre Überraschungen wie Sake Paraden und kostümierte Skigebietmaskottchen. Das Skifahren in Tohoku versprach das alles.

Shinkansen,Japans Kugelzug, ist der beste Weg, um dorthin zu gelangen. Maya vom Reiseausstatter ausAbgelegene LänderIch holte mich in meinem Hotel in Marunouchi ab, und wir gingen in unseren Schneestiefeln über sonnige, trockene Straßen nach Tokyo Station. Ich hatte zuvor Guides in Japan mit gemischten Ergebnissen verwendet. Diese abgelegene, schneebedeckte Region ist jedoch ein besonders schwieriger Ort, um zu navigieren. Es war also sinnvoll, einen zu verwenden, und Maya war ein hervorragendes Spiel. Vor der Reise hatte ich mein langsames Skikonzept für abgelegene Länder erklärt, die bei der Vorbereitung meiner Reiseroute half. Maya verbrachte ihre Teenager Jahre in Connecticut und kehrte zu ihrer Heimat zurückTokiomit ihren Eltern in den neunziger Jahren. Sie war sehr weit gereift und war ausführlich in der Schweiz gefahren, also verstand sie sowohl Japan als auch den Westen gut. Wir haben uns zuerst über unsere gegenseitige Liebe zum Käse verbunden. "Japan fängt gerade erst an, anständige Käse zu machen, aber nichts so Gutes wie emmental und gruyère", sagte sie.

Unsere 90-minütige Fahrt machte ein impressionistisches Gemälde der Landschaft, und wir haben die Wolkenkratzer der 1980er Jahre, vorstädtische Supermärkte und schließlich rote Torii-Tore geschlagen, die auf Hügel glänzten, die mit frischem Schnee überzogen waren. In Shin-Shirakawa Station am Rand der Berge trafen wir Oyama-san, einen großen und bescheidenen alleinstehenden Vater, der für die nächsten drei Tage unser Fahrer und Abenteurer sein würde. Er fuhr uns weitere 90 Minuten nach Aizu, der westlichsten Region von Fukushima (und am weitesten vom Kernreaktor -Standort der Ostküste). Wir stiegen kurvige Straßen auf und überquerten Brücken, um zu dieser imposanten Wand aus Eiskuchen zu gelangen, die die ōu -Gebirge definieren, die jeweils von der Farbe und in den winterlichen Gossamer weggehen. "Aus dem langen Tunnel in das Schneeland", sagte Maya aus dem Rücksitz, nachdem wir einen Tunnel in eine Leere von Weiß verlässt. „Es ist eine Linie aus dem Roman von Nobel Laureate Yasunari KawabataSchneeland, geschrieben über Yuzawa, etwa 125 Meilen entfernt. Aber wenn der Schuh passt. “

Wie Tohoku ist Aizu eine alte feudale Region, die vor dem modernisierten Präfektursystem liegt. Es war die Heimat des letzten Samurai -Clans Japans, der 1868 während der Meiji -Restaurierung verschwand. Aber der Schnee blendete an diesem Tag so blendend, dass er den Horizont insgesamt beseitigte und eine Herausforderung machte. Tsuruga Castle, eine moderne Nachbildung der Struktur aus dem 14. Jahrhundert, die die letzte Bastion von Samurai Warriors war, erschien als kalkhaltiger Fleck auf einem Hügel. Der Sazaedo -Tempel ist ein doppeltes helixschhantes Holzgebäude, umgeben von gurgelnden Bach, Teichen und einem gepflegten Garten; An einem klaren Tag wäre es Instagram-Platinum gewesen. Und später hätte ein 10-minütiger Spaziergang durch das Dorf Austau-Juku-eine Reihe von Stroh-Hütten und Iglus-zu einem 30-minütigen Steg verwandelt werden. Es war so schlimm, dass Maya ein frühes Mittagessen vorschlug, und in einer rauchigen Hütte trockneten wir am offenen Feuer abSoba.

Langsames Skifahren stellte sich als langsamer und härter heraus, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich war bald bereit zum Abendessen und ein Einweichen in einem Onsen. In Ryokan Harataki schlüpften wir in unsere grüne BaumwolleYukataRoben und trafen sich im Esszimmer, wo wir uns anfeuertenKoduyu, ein getrockneter Scallop-Bestand mit Ginkgo und Shiitake und gegrillten Scheiben aus marmoriertem Aizu Rindfleisch, die mit süßem Sake aus einem hochpolierten Reis in der örtlichen Brauerei Nagurayama hergestellt wurden. Nach dem Onsen war der Schnee mit nackten japanischen Zwölfs -Twentysomethings in weißen Kopftüchern um uns herum gepackt, was es unmöglich zu sehen war. Am nächsten Morgen entdeckte ich den Pool, der neben einem schwärmenden Wasserfall glitzerte, mit Bäumen und Laternen unter einem zwei Zoll dicken Schnee-Schnee. Ich habe mehr als 100 Onsen durchdrungen, aber dieses bescheidene war Top-Five-Material.

Wenn wir uns wiederhergestellt fühlen, machten wir uns auf den Weg zur Wanderung um den Rand des Inawashiro -Sees, Japans viertgrößter, Spitznamen Heaven's Mirror, weil seine Oberfläche Mount Bandai widerspiegelt, ein aktivesVulkan. Während dieses stürmischen, bewölkten Morgens gab es nicht viel Reflexion, aber wir trafen Tundra-Schwäne und Herden von Pintail-Enten, die von gebündelten Kindern gefüttert wurden. Glücklicherweise stieg die Sonne durch, als wir unsere dreistündige Schneeschuhwegs um einen Ridge-Trail nach Bishamon, einem von fünf vulkanischen Seen im Bandai-Asahi-Nationalpark, begannen. Während ich durch vier Fuß hohe Ufer stürmte, erinnerte ich Maya, wie man Schneegels zubereitet und wie Kinder im Skilager in den tiefen, heruntergeschnittenen Schnee fallen.

In dieser Nacht teilten Maya, Oyama-san und ich einen sprudelnden Tisch Sukiyaki aus Rindfleisch, Gemüse und Tofu in einer süßen Sojabrühe im Grandeco Resort im Nationalpark. Beim Rückkippen des HibikiWhiskey, Oyama-san-so, aber locker genug, um Verwundbarkeit zu zeigen-über seine Scheidung und dann Fukushima. „Aizu wurde zweimal von Japan verraten. Erstens, als die Meiji -Restaurierung das Samurai -System beendete. Und dann während der Kernkatastrophe von Fukushima. “ Oyamasan wurde hier aufgewachsen und blieb, selbst nachdem viele ihn aufgefordert hatten, nach dem Erdbeben und dem Tsunami umzuziehen. „Aber niemand war für Fukushima schwieriger als die benachbarten Präfekturen. Sie sagen uns, dass wir unseren Namen ändern oder ausziehen sollten, aber die Wahrheit ist, dass wir hier in Azuu weniger Radioaktivität hatten als in anderen Präfekturen, die näher an der Anlage näher sind. Trotzdem, weil wir in Fukushima sind, sind unser Gemüse aus Supermärkten verboten und die Touristen haben aufgehört zu kommen. “ Oyama-sans Worte trafen hart. Die Region war gespenstet worden (was ich als Slow-Skifahrer schätzte), aber die Strahlung in Aizu hatte noch nie Evakuierungsschwellen erreicht. Am 15. März 2011 stieg es auf das höchste aufgenommene Niveau, ungefähr die gleiche wie die Strahlung, die aus einem Röntgen- oder CT-Scan emittiert wurde, aber heute bleibt niedriger als in vielen Teilen der Welt, einschließlich des Durchschnitts inNYCUndParis.

Tag drei war unser Power Ski -Tag. Bluebird -Tage sind in der japanischen Piste selten, aber ein oder zwei Bluebird -Stunden am nicht überfüllten Hang war alles, was ich wirklich brauchte. Maya und ich machten einen ersten Tracks in einem der acht Kurse von Grandeco. Im Gegensatz zuSchweizAnwesendJapanHat keine Winterpause, wenn die Schulen schließen und Familien Ski fahren. An diesem Montag hatten wir alle Hänge für uns selbst. Keine Knöcheldragger, kein Chowder; Nicht einmal eine nervige Popmusik, die sich von Pylon -Lautsprechern drängt. Maya und ich hatten uns früher über unseren alternden Gen-X-Status verbunden, aber nachdem wir uns gegenseitig die Fakies (rückwärts Skifahren) und Girlanden (Halbwende) gedreht hatten, fühlten wir uns an einem Schneetag wie Highschooler. Wir diskutierten länger, nur sie bekam einen Anruf von Takako, unserem Skiführer im benachbarten Resort Zao Onsen, der sagte, die Bedingungen dort seien erstaunlich. Da Zao in der Präfektur Yamagata mehr Piste hat, haben wir uns einig, dass es sich um eine zweistündige Bummel-Fahrt entfernt handelte.

Ehrlich gesagt ist die Stadt Zao Onsen Dummheit mit veralteten Liften, einer baufälligen Basisstationsinfrastruktur und einem Mangel an Luxushotels. Ein anhaltender Geruch von Onsen -Schwefel hilft nicht. Aber für meine langsamen Skikriterien war es eine Partitur. Auf dem Zao -Seil sind Zaos berüchtigte Schneemonster - riesige weiße Tannen, die natürlich in Eis versiegelt und mit einem Schneefrosting überzogen sind, wie Bäume aus einem Lebkuchenhaus. In der Nacht beleuchtet diese unheimlichen abscheulichen Schneemänner wie Boote und klirmelten wie Eiszapfen. Neben ihnen stand eine Jizo Buddha -Statue unter Schnee, nur ihre rote Kapuze spähte heraus. Es gibt Shinto Torii-Tore am Fuße der Lifte und ein paar gute Tempelglocken. Über die japanische Ästhetik wurde viel geschriebenWabi-sabilose „unvollkommene Schönheit“, aber das Konzept vonSagtselbst wird unterschätzt. Es bedeutet die Eleganz von unberührten, alternden Dingen, von denen Zao einen Überschuss hat.

Das Skifahren selbst war Qualität, mit 740 Morgen Gelände, 36 Liften und einem vertikalen Tropfen von 2.890 Fuß sowie Zwischenläufen für vielseitige Skifahrer, Schwarze für Bomber und viele Blues für Anfänger. Maya und ich kamen zur Mittagszeit an und verbrachten den Nachmittag mit Takako und machten mehrere Läufe. Takako und ich kehrten am nächsten Morgen nach Freshies zurück und hatten die Hänge für uns. »Jede Nacht kostenlose Nachfüllungen“, sagte sie über die nahezu Sicherheit des nächtlichen Schneefalls.

Inspiriert von Basho wollte ich tiefer in die spirituelle Seite des Schneelandes eintauchen. Erstens stieg ein Aufstieg auf 1.000 schneebedeckte Stufen zum felsigen, durchdachten Holz des 19. Jahrhunderts Risshaku-Ji-Tempel in Yamadera. Danach fuhren wir einen Weg nach Mount Haguro hinunter, einem der vielen heiligen Shinto-Berge Japans und der Heimat von Goju-No-to, einer Pagode des 12. Jahrhunderts in einem Zedernwald, der schwer mit Schreinen und Schlägern und Schläfen ist. Der tailliege Schnee verlangsamte uns genug, um Jijisugi zu schätzen, in dem der 1.000 Jahre alte Großvater Cedar eingewickelt warShimenawSeil (um seine Heiligkeit zu aktivieren) und der Wasserfall -Schrein Suganotaki. Diese heiligen Wälder beherbergen auch die mystischen Yamabushi, Berg-Einsiedlermönche in merlinartigen weißen Roben, die tragenHoragai, oder Muschelschalen-Trompeten. Sie folgen der Shugendo -Doktrin, einer Mischung aus Shinto -Animismus undBuddhismusund glauben, dass spirituelle Erleuchtung über lange Zeiträume durch die Kommunikation mit der Natur zurückzuführen ist, was mystische Kräfte liefert. "Sie bekommen das nicht in Gstaad", flüsterte ich Maya zu, als wir durch den Wald schlüpften, die Elemente des Waldbades übten und das bewundertenKomorebi, der einzigartige japanische Ausdruck für Sonnenlicht, der durch Bäume dauert.

In dieser Nacht haben wir auf dem Berg im Saikan geschlafenShukubo(Ein Shinto Priest -Run Inn), in einem massiven Schrein, der unter Schnee begraben ist. Nach einem leckeren veganenShojin-RyoriAbendessen mit holzigen Suppenvorständen und eingelegtem Berggemüse zog ich mich in mein Zimmer zurück, wo ich den schneebedeckten Wind über den Himmel brüllte. Die Schneebänke waren so hoch, dass sie die Fenster bedeckten, und ich musste einen Shoji -Bildschirm öffnen, damit die Kerosin -Dämpfe entkommen. Ich spürte all die Härte und Traurigkeit des Schneelandes, seine jahrhundertelangen Schwierigkeiten und die neuere Trauer aus dem Tsunami 2011. Die Japaner haben ein Wort für diese Art von tiefen, unendlichen Schmerzen -setsunai- und ich fühlte es in dieser Nacht um Mount Haguro herum.

Es folgte mir auch am nächsten Tag. In einem Azuu -Töpferstudio füllte ich mich bei Sake Cups ein und war überrascht, als der Potter, fast in Tränen, tief dankbar war, dass ich gekauft hatte, was andere Touristen befürchtet hatten, aus verdorbenem Ton hergestellt wurde. Während er durch die Stadt Fukushima fuhr, zeigte Oyama-san auf schwarze Beutel mit radioaktivem Boden, die über Brachdeformen verstreut waren und sagte: „Fukushima war einst für seine Pfirsiche bekannt.“ Und in Matsushima stieß Maya auf einen alten Kollegen, der ihre ganze Familie im Tsunami verloren hatte: einen Ehemann, zwei Kinder und beide Eltern. "Drei Generationen ihrer Familie verschwanden vollständig", sagte Maya leise.

Ich erinnerte mich, dass ich bald wieder in die Welt der Geschwindigkeit und des Neons herabstieg. Ich verlasse Japan oft mit mehr Fragen als Antworten, aber meine Führer bei diesem Besuch waren besonders gut. Im Auto hatte Maya auf Standorte wie die Saflor Farm hingewiesen, die Studio Ghibli's inspirierteErst gestern, ein Anime -Favorit von 1991. Während der Mahlzeiten ermutigte sie mich, neue Gerichte zu probieren: Überschalen von Yamagata Beef Soba bestellte sie eine Flasche von FlascheCousins, ein alkoholfreies Getränk aus fermentiertem Koji-Reis, der eine gesunde Haut fördern soll, und in einem Sushi-Restaurant ermutigte sie mich zum Geschmackbeschweren, eine Foie Gras -ähnliche Monkfischleber. Wichtiger wurde sie eine Freundin. Das Gleiche gilt für meinen Skiführer Takako, der mich besucht hatZürichim vergangenen Frühling. Die Leute beschuldigen die Japaner, distanziert zu sein, aber ich bin immer beeindruckt, wie intim sie in so kurzer Zeit werden können. Die japanische Teezeremonie PhraseIchigo IchieAm besten erfasst dies. Im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet es „einmal, ein Treffen“, und es vermittelt den Wunsch, jeden Moment zu verlangsamen und zu genießen, weil jede Begegnung im Leben nur einmal auftritt. Wenn das kein Motto für langsames Skifahren ist, weiß ich nicht, was es ist.

Es langsam nehmen

Umgehen:Hochgeschwindigkeits-Kugelzug ist der effizienteste und erschwinglichste Weg, ausTokiozu Tohokus abgelegenen Skigebieten. Dort angekommen wird ein Führer und ein Fahrer - sogar für erfahrene Japanreisende - einen langen Weg auf den schneebedeckten Gebirgsstraßen. Die in Bangkok ansässige Remote-Länder, Experten für Asien, betonen weniger bekannte Orte in Japan wie Tohoku. Sie können sich selbst fahren, aber Sie müssen eine internationale Fahrerlaubnis über AAA erhalten.

Die Ausrüstung:Die Skiausrüstung hier ist für kleinere Füße und schlankere Gebäude ausgelegt (die Vermietungsgeschäfte in Zao Onsen und Grandeco hatten keine Skischuhe, die größer als die US -am 11 sind), sodass Sie vielleicht Ihre eigenen mitbringen möchten.

Wo schlafen:SaikanShukubo, Eine ruhige Tempel-Lodge auf dem Woodsy Mount Haguro, hat private Zimmer und VeganerShojin-RyoriAbendessen. Das Ski-in/Ski-outGröße ResortHat einen Full-Service-Skiladen. Es mag veraltet aussehen, aber das Essen ist ausgezeichnet, dasOnsenist gut und die Zimmer haben Aussicht auf die Piste. Der bescheidene Ryokan Harataki hat einfache, mit Tatami gesäumte Räume, aber seine Open-Air-Onsen mit Blick auf einen Wasserfall ist erhaben. Für ein Design -Upgrade gibt esGinzan Hot Spring Fujiya Inn, ein 350-jähriger Ryokan 30 Meilen nördlich des Yamadera-Tempels, neu von Kengo Kuma mit Bambusbildschirmen und fünf ruhigen Onsen.

Wann gehen:Die Ski -Saison in Grandeco und Zao läuft von Dezember bis April. Im nahe gelegenen Gassan ist der Schnee so schwer, dass die Saison erst im April beginnt, aber bis Juli verläuft. Hotels füllen sich während des japanischen Neujahrs (1. Januar) und dem chinesischen Neujahr (Februar). Eine einzelne Belegung kann schwer zu bewerten sein, da die Räume pro Person sind und Hotels es vorziehen, Paare oder Familien zu buchen. Wenn Sie an einem Wochentag Ski fahren, haben Sie möglicherweise die Hänge für sich.