Auf einer Reise durch Sizilien, alte Geheimnisse und neue Überraschungen

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Zwei Stunden nach der Ankunft inPalermoIch stehe in der Galleria degli Specchi im Palazzo Gangi unter jahrhunderteligen Kronleuchtern, umgeben von alles vergoldete alles. Die verspiegelten Wände und Decken, die Samtvorhänge, die Opulenz von allem erinnert mich an Versailles 'Spiegelhalle. Wie in Palermo erscheint der 300-jährige Palast plötzlich und großartig und erhebt sich um die Ecke einer unscheinbaren Gasse. Sein niedriges Profil ist für eine Stadt geeignet, in der jede Mauer Jahrtausende von Eroberungen und Skandalen enthält.

Die Gebäude von Palermo tragen die Narben des Zweiten Weltkriegs. Aber seine Türen enthüllen Paläste, die noch von Prinzessinnen gehören, die aus dem Haus von Bourbon abstammen, das hier von 1735 bis Mitte des 19. Jahrhunderts hier regierte. Unter dem Boden diente ein Netzwerk von Tunneln sowohl als Spielplatz der Sünde für Nonnen als auch als Mönche auf Trysts und als Fluchtweg für den Beati Paoli, einen Vorläufer der Mafia. Es ist eine gerissene, kluge Stadt, die Know-how erfordert, um zu knacken. Glücklicherweise bin ich mit Marcella Amato zusammen, einem Peitschen-Smart, schnell zünderer Palmitmitana-Führer mit den Kenntnissen von Augen mit städtischen Geschichten und Weisheit. Es ist ihre lange und vertrauenswürdige Beziehung zu der Prinzessin, die in Gangi lebt und mich durch die Tür gebracht hat. Im Palast zu sein ist die erste von vielen Momenten, die mich Sizilien näher bringen, als ich bei jeder früheren Reise gekommen bin.

Ich reise mit Authentic Explorations, einem von Gary Portuesi in New York City betriebenen Spezialisten -Reisefirma. Der Sohn von sizilianischen Einwanderern, Gary, hat die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, Amerikaner dazu zu bringenSizilienund der Kofferraum auf maßgeschneiderten Reiserouten, die er nach sorgfältigen Gesprächen mit potenziellen Kunden entwirft. Marcella ist einer in seiner Armee spezialisierter Führer auf der ganzen Insel. Als er und ich anfingen zu planen, sagte ich ihm, dass dies meine sechste Reise auf die Insel sein würde. Dieser Palermo war wichtig, aber auch Handwerker und Geschichte und die südöstliche Ecke der Insel, in denen Noto und Ragusa, die ich nie erkundet hatte. Er beendete unseren Ruf mit den Worten "Seien Sie auf improvisieren".

Palermo wurde seit Tausenden von Jahren erobert und unter den Phöniziern, Griechen, Arabern, Vandalen und Spanisch verabschiedet, bevor er unter normannischer Herrschaft zur Hauptstadt Siziliens wurde, die im 19. Jahrhundert zu Italien kam, als es vom legendären General Giuseppe Garibaldi vereint wurde. Aufgrund dieser Geschichte haben Kulturen aus dem Nahen Osten, Europa und Afrika alles von seiner Nahrung über seine Architektur bis hin zu seinem Dialekt beeinflusst.

Als Tor nach West -Sizilien verbringe ich meine ersten zwei Nächte, und ich treffe mich zum ersten Mal mit Pece Mendola, Garys Geschäftspartner, der als mein Fahrer, die sizilianische Enzyklopädie und das Dinner -Begleiter für die Woche dienen würde. An unserem ersten vollen Tag gingen wir früh auf die Straße und fuhren entlang der Küstenstraße in Richtung der Küstenstadt Trapani. Es ist ein klarer, milder Morgen am späten September. Wenn wir weiter nach Westen kommen, beginnen Palermo's Vororte, die sich entlang der Hügel und Küsten ausbreiten, zu verdünnen. Unser Ziel sind die Trapani -Salzpfannen, die ihre Ursprünge für die Ankunft der Phönizier vor 2.700 Jahren verfolgen. Die Schimpfe und die Silhouetten von Favignana und Levanzo, zwei der drei Egadi -Inseln vor West -Sizilien, sind schwache Schatten gegen das blendende mediterrane Sonnenlicht. Ich bin vor 10 Jahren hierher gekommen, als ich mit Freunden in Sizilien in Sizilien herumtastete, also hatte ich Gary gesagt, dass ich dieses Mal vorbeikommen könnte. Aber er hat es im Programm behalten und ich bin froh, dass er es getan hat. Bei meinem letzten Besuch sah ich nur die rosa und blauen Salzbecken an der Küste vom Autofenster aus. Aber diesmal lerne ich, dass die Salzpfannen ein Fenster in die handwerkliche Kultivierung sind. Das bedeutet eine Choreografie von Männern mit nacktem, in Shorts und Gummistiefeln, schaufeln Sie ordentliche Stapel von Meersalz in wackelige Schubkarren, die sie über einen flachen Wasserstrahl rollen, der mit Kochsalzlösung so dicht ist, dass sie wie ein Eisblech aussieht, bis sie einen großen Hügel am Rand der Pools erreichen. Peppe sagt mir, dass Kinder nicht hierher kommen, um in den Bootsteps ihrer Väter zu folgen. Aufgrund wirtschaftlicher und technologischer Veränderungen werden diese mit ihren dicken Bärten und Gesichtern durch die Arbeit eines Lebens in der Sonne gehärteten Lederhäuten wahrscheinlich die letzten sein, die dieser jahrhundertealten Praxis folgen.

"Ich liebe Improvisation!" sagt Peppe. Am dritten Tag ist es ungefähr 10 Uhr morgens, und er und ich haben unsere Basis in Palermo für die östliche Sizilien verlassen und durch üppige Wiesen mit hohen, windgeblasenen Gräsern in alle Richtungen zum Horizont gefahren. Im April und Mai, sagt Pece, sagt mir, dass diese Felder eine Fülle von Wildblumen sind. Heute passieren wir kein einziges Fahrzeug, wodurch diese scheinbar endlosen Flächen umso mehr Elysianer fühlen.

Peppe erzählt mir von einer großen Großfamilie, die er kürzlich hierher gebracht hat. Nachdem er aus dem Auto gestiegen war, fiel der Patriarch, der diese Täler fast 80 Jahre zuvor verlassen hatte, auf die Knie, um die Erde zu küssen. Von den geschätzten 5,4 Millionen Italienern, die in den drei großen Einwanderungswellen des 20. Jahrhunderts in die Vereinigten Staaten ausgewandert waren, waren ungefähr ein Viertel sizilianisch. Das ist in einem anständigen Teil des erblichen Reisegeschäfts für Gary und Peppe übersetzt, die Meister bei der Rekonstruktion der Herkunftsgeschichte eines sizilianischen Amerikaners mit sehr wenig Informationen sind. („Gib mir einen Namen und ein Geburtsdatum und ich werde das Haus finden, in dem sie geboren wurden“, sagt Pece.)

Unser Ziel ist Agrigento vor Siziliens Südküste, Peppes Heimatstadt und der Ort eines alten architektonischen Wunders, das als Tal der Tempel bekannt ist. Aber Peppe kratzt sich an den Improvisationsjuckreiz und macht ein paar Umleitungen - zu dem faszinierenden Cretto di Burri di Gibellina, einem Kunstprojekt zur Erhaltung einer Stadt in diesen Tälern, die durch ein Erdbeben zerstört wurden. das schicke Dorf der Küste Sciacca; und der berühmte Scala dei Turchi, ein natürliches Wunder von weißen Steinklippen, die scheinbar ins Meer rutschen.

Erkundung von Sizilien bedeutetviel Zeit im Auto.Es gibt keinen Weg herum. Ein regionaler Hochgeschwindigkeits-Schienenverkehr wurde seit langem für die Insel diskutiert, wurde aber nie erkannt. Auf unseren Laufwerken unterhalten Pece und ich über alles, von den böigen Sirocco -Winden, die vom Süden bis zur humanitären Hilfsmittel wehen, die die sizilianische Regierung Migranten angeboten hat, die an diesen Ufern aus dem Norden Afrikas ankommen. Peppe erzählt mir eine apokryphe Legende, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Region im Umlauf des sizilianischen Mobs und den Vereinigten Staaten war. Außerhalb von Palermo weist Pecee auf die Stelle hin, an der ein Attentäter 1992 die Bombe ausgelöst hat, an der die Anti-Mafien-Richterin Giovanni Falcone getötet wurde, deren Tod einen Wendepunkt in Siziliens Krieg gegen das organisierte Verbrechen markierte. Wenn ich frage, ob Sizilianer es vorziehen, über solche Themen zu diskutieren, antwortet Pecee: "Nicht darüber zu sprechen, wie das Leben unter der Mafia stand, wäre für diejenigen, die gestorben sind, nicht fair."

Das Tal der Tempel befindet sich auf einem Hügel, ungehindert und herrlich, wie das großartigste Begrüßungsschild der Welt. In den letzten 2.500 Jahren haben die Besucher von Agrigento, von Eroberer zu Pferd bis hin zu Journalisten in Audis, zu den sieben dorischen Tempeln, die von den Griechen gebaut wurden, aufgenommen und bekannt sind, dass sie angekommen sind. Als Junge spielte Peppe Versteck hinter den hoch aufragenden Säulen. Heute wird der Eintritt kontrolliert und die Denkmäler werden abgesucht. Am späten Nachmittag treffe ich Lorenzo, einen 42-jährigen Agrigentino, der seit ihrem siebten Lebensjahr leitet, als er darauf bestand, seinen Eltern einen Tour durch das Tal zu geben, nachdem er in der Grundschule davon erfahren hatte. Wir befinden uns am Fuße des Tempels von Juno am westlichen Ende des Tals. Während wir seinen Weg gehen und den Tempel von Zeus und Herkules übergeben, erklärt Lorenzo, dass dieses Gebiet von den Griechen für sein starkes Grundgestein ausgewählt wurde, das diese kolossalen Häuser für ihre Götter unterstützen könnte. Er erzählt mir vom arabischen Einfluss auf Agrigento und spricht über Sizilien als ursprünglicher Schmelztiegel. Wir kommen im hoch aufragenden Tempel der Concordia, dem am besten erhaltenen und fantastischsten Denkmal des Tals, genau als die untergehende Sonne den Himmel in einen Wirbel von Neonrosa verwandelt und den Tempel mit einem jenseitigen Glanz rücken. Ich merke dann, dass Lorenzo alles so zeitete, dass ich diesen Punkt in diesem Moment erreichen würde. Es ist die Art von Erfahrung, die Ihre Bedeutungslosigkeit in dieser mächtigen alten Welt enthüllt.

In den folgenden Tagen decken wir gleich große Entfernungen und historische Tiefen ab, während wir die Südküste fahren, bevor wir uns nach Osten krümmen. In der Altstadt Siracusa in Ortigia auf einer Insel, die von zwei Brücken in die Hauptstadt verbunden ist, beobachtete ich eine Hochzeit in einer Synagoge im jüdischen Ghetto der Stadt. Ich spreche auch mit einem der letzten verbleibenden Hersteller von I Pupi Siciliani, einer Art Puppe, die im 19. Jahrhundert in den Theatern auf der gesamten Insel beliebt ist und deren Veranstaltungsorte und Kunstform von UNESCO als immaterielles kulturelles Erbe geschützt sind. Im wunderschönen Dorf Noto schlendere ich an der Kathedrale des 18. Jahrhunderts vorbei, nachdem die Sonne untergegangen ist und die Straßenlampen die Barockstadt in einem verträumten Bernsteinfarbe beschichten. Im nahe gelegenen Modica schmecke ich die Reichweite des spanischen Reiches in der lokalen Schokolade, die durch Techniken hergestellt und vor 400 Jahren hierher gebracht wurde. Fünfundzwanzig Minuten entfernt in Ragusa, der zierliche Maria Guastella, einer der letzten verbleibenden Hersteller traditioneller Sfilato-siziliano oder sizilianischer Spitze, spricht mich durch ihr kompliziertes Handwerk. Ihr Studio befindet sich auf einer Haarnadel auf der Straße in die Stadt, mit einem Schild, das so diskret ist, dass Sie bereits wissen müssten, um hierher zu kommen, um es überhaupt zu bemerken. Im Inneren demonstriert sie mit krummen Fingern, die mit der Wendigkeit von jemandem, der 50 Jahre jünger ist, durch die Nadel und den Fädelbefugnigkeit navigiert. Ich bleibe länger als geplant und kaufe ihre Lesezeichen und platziere Matten, um sie mit nach Hause zu nehmen.

In der Hauptpiazza leitet Pece mich über die breiten Fahnensteine ​​der abfallenden Altstadt und passt an königliche Kathedralen vorbei, bis wir eine Tür unter einem schwingenden Holzschild mit der Aufschrift „Rosso Cinabro“ erreichen. Es ist der letzte verbleibende Workshop des sizilianischen Carrettieri oder der Wagenhersteller. Während ich mit Maria zusammen war, arrangierte Pepere für das Studio, das normalerweise nachmittags geschlossen ist, um für mich offen zu bleiben. Innen eintreten bedeutet, zwei Jahrhunderte rechtzeitig zurückzutreten. Das Holz wird von Hand geschnitzt, und die Wagen, die bis in die 1950er Jahre allgegenwärtig waren, sind in Schatten aus brillantem Rot, Gelb und Blau in Mustern gemalt, die so unterschiedlich sind wie Fingerabdrücke.

An meinem letzten vollen Tag wache ich in Taormina, an der Ostküste von Sizilien, und auf Zehenspitzen ins Meer, während die Sonne aufgeht und die Stadt schläft. Ein paar Fischer sind direkt hinter der Felsenlinie gerutscht, und das Wasser ist ruhig und klar wie Glas. An einem guten Tag können Sie Mighty Etna sehen, den Rauchervulkan, der in wenigen Minuten einen Großteil der jahrhundertealten Antiquitäten des Gebiets zerstören könnte. Durch die Gnade aller Götter, die auf dieser Insel verehrt wurden, wurde die Zerstörung von Etna bisher weitgehend am Bergside eingehalten. Ein Bonus aus den Jahrhunderten der Lavaströme ist der alluviale, mineralische Boden, der in den letzten Jahrzehnten die Aufmerksamkeit einiger der besten Winzer Italiens auf sich gezogen hat. Später am Nachmittag bin ich auf der Flanke des Vulkans in einem modernen Verkostungsraum für Glas und Diasz im kottaneren Weingut. Nerello Mascalese auf Ledersofas mit Blick auf die Weinberge, die den Berghang hinunterstürzen, sehe ich eine andere Seite Siziliens, den Beginn von etwas Neuem.

Veränderung bedeutet jedoch nicht immer ein Ende dessen, was hier war. Im zerfallenden Hilltop -Dorf Motta Camastra, das hartnäckig wie eine Bergziege an die Klippen nördlich von Etna klammert, nimmt eine Gruppe lokaler Frauen die Erhaltung selbst in die Hand. Die städtische Migration und der wirtschaftliche Abschwung haben das Dorf hart getroffen. Um Arbeitsplätze zu schaffen und die Menschen zurückzubringen, haben Mariangela Curro und andere lokale Frauen Le Mamme del Borgo ins Leben gerufen, was eine super lokale Bewegung für die Farmgedachtung für die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Städte schafft und eine gute altmodische Küche anbietet, um Reisende einzubringen. Mariangela ist ein fröhlicher und stolzer Botschafter, der mich zum örtlichen Museum führt, wo antike Olivenpressen ausgestellt werden, und zum Stadtplatz, der über das Tal und hinüber nach Etna schaut. Wir besteigen einen Fußweg und ducken durch eine Tür, die zu einer Küche führt. Im Inneren braten die Mammas in Schürzen und Hauskleidern Arancini, die Auberginenparmigiana und füllen mit Ricotta mit dem Halbmond geformter Gebäck. Typisches sizilianisches Essen ist ihre Währung; Jede Tour mit dem Mammas endet am Tisch außerhalb dieser Küche, im Schatten eines Baldachins in einem in Efeu getretenen Innenhof.

Die Mahlzeit ist die Art von Erfahrung, die ein Reisender eine ganze Reise buchen kann, die Nachhaltigkeit, lokale Interaktionen und extrem gutes Essen überbrückt. Am Lunchtisch, zwischen Pasta Alla Norma, Wurst und gedünstetem Grüns, erklärt Mariangela die Mission der Mammas. Sizilien ist nichts, wenn nicht eine Studie in Ausdauer und Evolution, die Einflüsse von so vielen Kräften im Laufe der Geschichte geerbt, gefördert, gewachsen und erhalten hat, um einen Ort zu schaffen. Aber die Magie von Sizilien ist zu wissen, wann sie sich ändern müssen. Für die Mammas ist Veränderung mit Erhaltung verflochten. Wenn sie ordnungsgemäß erledigt sind, hilft ihre Arbeit, Motta Camastra ticken zu halten.

Mariangela räumt das Mittagessen und bietet Kaffee an. Pfeffe und ich sollten loslegen. Aber unter diesem Baldachin, umgeben von diesen Frauen, auf der eine oder andere Weise, die seit Tausenden von Jahren auf die eine oder andere Weise bewohnt ist, scheint sich die Zeit in ihrem eigenen Tempo zu bewegen. Wir müssen nicht eilen. Also bleiben wir etwas länger am Tisch.

Wie diese Reise gemacht wurde

Als Gary Portuesi von authentischen Erkundungen und ich zum ersten Mal sprach, machte ich klar, dass ich von Sizilien begeistert sein wollte, als würde ich die Insel zum ersten Mal erleben. Er stellte sorgfältige Fragen zu meinen Reisen in Italien (umfangreich) und allgemeine Vorlieben (Städte über die Natur; Kultur und Essen; ehrliche lokale Verbindungen). Wir haben dann eine Reiseroute abgeschlossen, einschließlich der Übernachtungsmöglichkeiten, die mit meinen Leidenschaften übereinstimmten. Seine Reiseroute ließ viel Platz für Flexibilität, was ich als Reisender, der meine Tage nicht gerne hyperplante, sehr geschätzt habe. (Ich empfehle Ihnen, dasselbe zu tun, wenn Sie nach Sizilien reisen. Es gibt so viele Richtungen, die die Insel Sie hineinziehen kann, sobald Sie dort sindVilla Igiea, zum Rocco Forte Hotel,UndSan Domenico Palace, Taormina, ein Hotel in Four Seasons. Er brachte mich auch zu Boutique und familiengeführten Orten wie Fontes Episcopi, einem Traum von einem Agriturismo außerhalb Agrigento, den ich nie selbst hätte finden können.

Die Highlights

Tag 1:Ein Mittagsspaziergang durch den CAPO-Markt, ein weniger besuchter Lebensmittelmarkt in Palermo, der in meinem ersten und einer meiner Lieblingsmahlzeiten der Reise endete-ein Haufen lokaler Anelletti al Forno aus einem kleinen Verkäufer und einer Flasche Menabrea-Bier.

Tag 3:Nachdem wir die Salzpfannen in Trapani besucht hatten, fuhren wir in die Hilltop -Stadt Erice. Als ich Peper sagte, dass ich immer das Gebäck der legendären Maria Grammatica probieren wollte, die bestimmte Arten von Süßigkeiten aus diesem Teil Siziliens populär machte, ging er in ein Gebäckgeschäft und lud mich in seine Küche ein, wo ich mich persönlich mit ihr unterhalten musste - sie gab mir sogar ein Buch über ihr Leben, um ihr Leben zu sich zu nehmen.

Tag 4:Ein überaus köstliches Abendessen mit Tri Colore-Auberginen-Involtini auf der Outdoor-Terrasse des Luxusrestaurants in der Villa Athena mit Blick auf ein beleuchtetes Tal der Tempel-obwohl ich alles, was meine Gastgeber bei Eco-reetreat Fontes mir gegessen hätten, mich aus der Bauernküche bedient hätte.

Tag 5:Eine Tour durch den Catania -Fischmarkt. Der Ort war wild und wild und es gab einige schöne moderne Weinbars und Bistros zum Mittagessen direkt neben den Ständen. Tragen Sie einfach keine sauberen weißen Schuhe - Sie werden wahrscheinlich in den Thunfisch eintreten.

Tag 6:Klettern Sie über ein gehärtetes Lava -Feld auf ETNA, bevor Sie später an diesem Tag für eine Weinprobe für eine Weinprobe wechseln.

Wo ich blieb

Garys Verbindungen zu genau den Arten der Orte, an denen Sie bleiben möchten, haben mir die oberen Räume auf der ganzen Insel gesichert. In Palermo blieb ich im derIgiea VillaIn Palermo hat Rocco Forte's neue und atemberaubende Übernahme eines berühmten Wechsels des Jahrhunderts direkt auf dem Wasser. Over in Agrigento, der süße Öko-RetreatQuellen BischofMöglicherweise hat ich den größten Eindruck auf mich hinterlassen, mit seinen Obstgärten und den Klopfen, in denen alle Mahlzeiten hergestellt werden. In Noto,Sieben Zimmerist diskret und perfekt, befindet sich in einem alten Palast direkt von einem der Hauptschlepper. Taormina ist seit Jahren beliebt und hat die stärkste Hotelzene der Insel. Für mich bedeutete das einen Raum am Meer beiBelmond Villa Sant'andreaund eine Übernachtung am wunderschön geratenenSan Domenico Palace, Taormina, ein Hotel in Four Seasonsmitten in der Stadt.

Gary und sein Team bei Authentische Erkundungen Kann abhängig von Dienstleistungen und Unterkünften einwöchiges Reiserouten in Sizilien abnehmen. Alle Auflistungen aufCondé Nast Travellerwerden unabhängig von unseren Redakteuren ausgewählt. Wenn Sie etwas durch unsere Links buchen, können wir eine Affiliate -Kommission verdienen.

Dieser Artikel erschien in der Mai/Juni 2021 -Ausgabe vonCondé Nast Traveller.Abonnieren Sie das MagazinHier.