Erkundung der afro-brasilianischen Wurzeln Bahias

Dies ist der Ort, wohin die meisten Afrikaner gebracht wurden. Das ist wahrscheinlich das Erste, was Sie über Bahia wissen sollten. Sie wurden von der Westküste von gebrachtAfrikaauf den riesigen Zuckerrohrfeldern zu arbeiten, die einst dazu beitrugen, Portugal zu einem der reichsten Reiche der Welt zu machen. Fast 1,7 Millionen versklavte Afrikaner kamen während des Sklavenhandels nach Brasilien, und das Land war das letzte Land in Amerika, das diese Praxis illegal machte. Heute ist Bahia der afrikanischste Staat Brasiliens. Mehr als drei Viertel der 15 Millionen Einwohner haben ihre Wurzeln auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber das ist eigentlich nur eine andere Art zu sagen, dass Bahia Brasiliens brasilianischster Staat ist, da so viele Beiträge des Landes zur Welt, vom Karneval bis zur Capoeira, zuerst in Bahia von Afrikanern und ihren Nachkommen geschaffen wurden und weiterhin wachsen und gedeihen heute dort.

Meine Woche in Bahia begann letzten NovemberSalvador, die größte Stadt im Nordosten Brasiliens und das pulsierende Herz der afro-brasilianischen Kultur. Mein Reiseleiter Conor holte mich am Flughafen ab und manövrierte mich durch den Verkehr am Meeresufer entlang. Salvador ist die Heimat von fast drei Millionen Menschen und liegt nahe der Südspitze einer Halbinsel, die die riesige Bahia de Todos Santos (Bucht aller Heiligen) vom strahlend blauen Wasser des Atlantiks trennt und über eine hohe Steilküste emporsteigt. Der 150 Jahre alte Lacerda-Aufzug befördert Menschen vom unteren Teil der Stadt, der Cidade Baixa, in den oberen Teil, der Cidade Alta. Noch vor einem Jahrzehnt sprachen die Brasilianer von Salvador als einer gescheiterten Stadt und beklagten die hohe Kriminalitätsrate, die bröckelnde Infrastruktur und die verlassenen Gebäude. Aber in den Jahren seitdem ist sein Vermögen gestiegen. Als Conor mich zum eleganten Fasano Salvador fuhr, einer neuen Eröffnung der eleganten brasilianischen Marke mit Außenposten inRio de JaneiroUndSão Paulo, und Teil der wachsenden Zahl von Luxushotels, die in den letzten Jahren auf die Aussichten der Stadt setzen, lobte er die Revitalisierungsprojekte des jungen Bürgermeisters Antônio Carlos Magalhães Neto. „Er ist wie ein Hund mit Knochen“, sagte Conor. „Sobald er sagt, dass er etwas tun wird, tut er es.“

Während der Fahrt sahen wir Beweise für diese Bemühungen. Arbeitertrupps verteilten frischen Asphalt auf den Straßen, und in einem palastartigen alten Gebäude wurde mit dem Bau des Museums für brasilianische Musik begonnen – eine Hommage an das illustre musikalische Erbe einer Stadt, in der Gilberto Gil und Caetano Veloso Pioniere des afro-brasilianischen Sounds waren Tropicália.

Neto, dem es offensichtlich nicht an Ehrgeiz mangelt, hat erklärt, er wolle Salvador als wichtigstes Kulturziel in ganz Lateinamerika positionieren. Wenn ihm das gelingt, wird es nicht das erste Mal sein, dass Salvador diese Krone trägt. Vor vier Jahrhunderten, als Rio de Janeiro kaum mehr als ein Piratennest war, war Salvador die Hauptstadt Brasiliens. Es ist eine der wenigen Städte in Amerika, die noch weitgehend so aussieht, wie sie bei ihrer Gründung, während der Kolonialzeit, aussah. Pelourinho, das historische Viertel, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, mit steilen Kopfsteinpflasterstraßen, die sich in alle Richtungen winden, und steinernen Plätzen, die von mit Gold gesäumten portugiesischen Kathedralen flankiert werden. Den ganzen Tag und bis in den Abend hinein hallen die Klänge kunstvoller Trommeln von den Fassaden der großen alten Häuser wider, die in den Farben der Tropen gestrichen sind – dem Orange der Papaya, dem Gelb der Mango, dem Blau des Meeres.Brasilien wurde von COVID-19 schwer getroffen, wobei Bahia im Juli der fünfthäufigste infizierte Staat war; Aufgrund der Sperrung sind diese Geräusche wahrscheinlich vorerst stummgeschaltet. Als Conor und ich eines Abends zu einer Tanzaufführung in einem örtlichen Theater eilten, trafen wir auf eine Menschenmenge, die sich in einer engen Straße versammelt hatte, um sich eine spontane Show einer der Trommelgruppen des Viertels anzusehen. Wir gaben unsere Pläne auf und standen da und schwankten zu den donnernden Rhythmen von Banda Olodum, einer legendären Samba-Reggae-Band, die jedes Jahr im Februar während des Salvador-Festes auftrittKarneval, das mit Rio als größtes in Brasilien, wenn nicht sogar weltweit, mithalten kann. „Es ist nicht schwer, hier überfallen zu werden“, sagte Conor. „Es gibt eine Spontaneität und einen Sinn für Spaß, wissen Sie?“

Mir ist nicht entgangen, dass mein Reiseführer für die afrikanischste Stadt außerhalb Afrikas der Ire war, den man sich westlich von Galway nur wünschen kann, aber Conor lebt seit 1982 in Salvador und kennt jeden. Einer seiner Freunde ist Mestre Valmir, ein charismatischer Capoeira-Meister, der uns in seinem Trainingszentrum willkommen hieß und uns von den Ursprüngen der Kampfkunst erzählte. Er erzählte, wie Sklaven sie auf den Zuckerrohrfeldern entwickelten und Musikinstrumente und akrobatische Bewegungen übernahmen, um ihre Unterdrücker zu täuschen zu glauben, sie würden tanzen, anstatt eine Form der Selbstverteidigung zu praktizieren. Wir sahen zu, wie seine Schüler abwechselnd in der Mitte eines Kreises gegeneinander antraten, während er eine Gruppe von Musikern auf dem Berimbau, dem Musikbogen, anführte. Die Kämpfer legten ihre Hände auf den Boden und rollten mit den Fersen aufeinander zu, während sie sorgfältig jede Berührung vermied. „Capoeira lehrt Respekt vor dem anderen“, erklärte er. „Du willst die andere Person nicht schlagen, du willst nur zeigen, dass du es kannst.“

Eine weitere Freundin von Conor ist Tereza Paim, die Inhaberin und Köchin von Casa de Tereza, einem der vielen Restaurants, die Salvador zu einer aufstrebenden südamerikanischen Lebensmittelstadt gemacht haben. Aufgrund ihres westafrikanischen Einflusses hebt sich die würzige Küche Bahias seit jeher von der relativ milden Küche in anderen Teilen Brasiliens ab. Conor und ich teilten uns einen Moqueca, einen pfeffrigen Fischeintopf, gekocht in der allgegenwärtigen Azeite de Dendê, einem dicken Orangenöl, das aus den Beeren der afrikanischen Ölpalme gewonnen wird. Der Eintopf kam brutzelnd in einem Terrakottatopf an, der Duft von Zwiebeln, Tomaten, Fisch und Gewürzen vermischte sich über der bunt bemalten Tischplatte. Zutaten aus dem gesamten portugiesischen Reich verschmolzen vor uns zu etwas Köstlichem – die Geschichte Bahias wurde auf ihre kulinarische Essenz reduziert.

Ein dritter Freund von Conor lieferte einen fesselnden Bericht über einen wichtigen Aspekt dieser Geschichte. Daré Rose ist Gelehrter und Filha de Santo – Kongressabgeordneter – von Candomblé, einer brasilianischen Religion, die aus Überzeugungen und Bräuchen entstand, die in den Laderäumen von Sklavenschiffen aus Westafrika nach Salvador gelangten. Noch in den 1970er Jahren wurden ihre Anhänger von der Regierung verfolgt, aber sie behielten ihren Glauben bei, und zwar bis heuteBrasilienIhre Zahl geht in die Millionen. Daré führte uns hinter ihre weiß getünchten WändeTerrain,Ein Gebäude, in dem Candomblé praktiziert wird, inmitten eines Waldstücks in einem Randgebiet der Stadt. Die Tempel, unauffällige Bauwerke aus Stuck und Holz, standen in starkem Kontrast zur vergoldeten Extravaganz der Barockkirchen, die über den zentralen Plätzen der Stadt aufragten. Einige waren mit einfachen Schnitzereien oder Motiven verziert, die etwas anderes darstelltenOrishas,wie die Gottheiten des Candomblé genannt werden. Dazu gehören Xangô, der axtschwingende Gott des Donners, und Yemanjá, die Fischschwanzgöttin des Meeres. Daré erzählte mir, dass ab den 50er Jahren Brasiliens herausragender Schriftsteller Jorge Amado und der skurrile Maler Carybé angesehene Ehrenämter in der Gemeinde innehatten. Zusammen mit dem Fotografen Pierre Verger machten sie international auf die lebendige Kultur Salvadors und das tägliche Leben seiner Menschen aufmerksam und zogen Besuch von Pablo Neruda, Simone de Beauvoir und Fidel Castro an.

Salvador war damals und ist noch immer eine Hochburg der brasilianischen Linken. Eines Abends drängten wir uns in eine überfüllte Bar namens O Cravinho, wo mit Nelken und anderen Gewürzen angereicherter Cachaça in einer Reihe von Fässern auf einem hohen Regal an der Wand gefüllt war. Im Fernsehen hielt Brasiliens ehemaliger Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, genannt Lula, eine emotionale Rede, auch wenn man ihn angesichts des fröhlichen Trubels in der holzgetäfelten Bar nicht hören konnte. Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs hatte gerade zu Lulas Freilassung aus dem Gefängnis geführt, wo er eineinhalb Jahre einer zwölfjährigen Haftstrafe wegen Korruption verbüßt ​​hatte. Er hatte zwar Bestechungsgelder angenommen, aber niemand, den ich in Bahia traf, zweifelte an der Aufrichtigkeit seines Engagements für die Verbesserung des Lebens farbiger Brasilianer. Während meiner Reisen führte sein Erzfeind, der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro, einen Angriff auf seine Sozialprogramme und seine Förderpolitik, denen weithin zugeschrieben wird, dass sie Millionen Brasilianer aus der Armut befreit haben. An der Bar starrten alte Männer mit Tränen in den Augen auf den Fernseher. Vom Bürgersteig aus beobachtete eine Frau im Rollstuhl, die 90 Jahre alt sein muss, einen Plastikbecher an ihre Lippen.

Wenn Sie Brasilien besuchen, sind Sie wahrscheinlich auch auf der Suche nach ruhigen Stränden und Landschaften voller natürlicher Pracht, und Sie können beides in Superlativen finden, ohne Bahia zu verlassen, einen Staat etwa von der Größe Frankreichs mit einer atemberaubenden Vielfalt an Landschaften. In den letzten Jahren zog es immer mehr Menschen auf die abgelegene Halbinsel Maraú, ein Stück Land mit Mangroven, Wasserfällen, dünn besiedelten Inseln, herrlichem Regenwald und kilometerlangen idyllischen Stränden. Um zu dem Boutique-Hotel zu gelangen, in dem ich übernachtete, bestieg ich zunächst einen einstündigen Flug von Salvador nach Ilhéus, dem verblassten ehemaligen Zentrum der Schokoladenindustrie, das diese Region – die sogenannte Kakaoküste – beherrschte, bis eine Seuche sie dezimierte Ernte in den 1980er Jahren. Von dort aus dauerte es noch eine weitere Stunde auf einer unbefestigten Straße, die sich über die gesamte Länge der Halbinsel erstreckt. Das Auto hüpfte und schlingerte, aber ich habe mich nicht beschwert. Die Schwierigkeit, von einem Ende von Maraú zum anderen zu gelangen, hat die Halbinsel vor den Plünderungen großer Entwickler bewahrt.

Mein Hotel, Casa dos Arandis, das zwischen dem von Palmen gesäumten Strand und dem Regenwald lag, hatte die entspannte Atmosphäre eines Surf-Retreats mit Bungalows aus Altholz und tibetischen Gebetsfahnen, die in der salzigen Brise flatterten. Liegen in derHängematteAuf meiner Veranda konnte ich das Rauschen des Atlantiks hinter den tropischen Grünbüscheln hören, die die sandigen Fußwege beschatteten. Als ich den Strand entlang joggte, kam ich innerhalb einer Meile an drei Menschen vorbei. Der Miteigentümer, ein Surfer Anfang 60, war ein Weißer aus Rio mit dem Spitznamen Cacau, was „Kakao“ bedeutet, und obwohl er versuchte, mir bei einer frischen Schüssel lokal angebautem Açai den Ursprung des Spitznamens zu erklären, stimmte er eine komplizierte Geschichte und ich habe mich verlaufen. Er servierte mir Nektar aus Kakaofrüchten in einem Schnapsglas, sobald ich aus dem Auto stieg, und bot ihn mir während meines gesamten Besuchs weiter an, manchmal würzte er den milchigen Ambrosia mit Cachaça und rühmte stets seine unzähligen ernährungsphysiologischen Vorteile.

Cacau zeigte sich optimistisch hinsichtlich der Aussichten der lokalen Kakaoindustrie, ihren früheren Glanz wiederzuerlangen. Eine wachsende Zahl von Bauern, darunter viele seiner Freunde, wandten sich biologischen Anbaumethoden und anderen ökologisch sinnvollen Praktiken zu, unter anderem um die Arten von Krankheiten abzuwehren, die in der Vergangenheit den Kakaoanbau in der Region heimgesucht hatten. Jeden Morgen im Hotel setzte ich mich an einen Tisch voller Produkte – nicht nur Kakaonibs, sondern auch Bananen, Papayas, Mangos und eine kirschähnliche Frucht namens Pitanga sowie Kokosmilch und Kokoswasser, alles aus der Region und organisch. Eines Tages nach dem Frühstück folgte ich Cacau auf einem Stand-Up-Paddleboard durch ein Mangrovenlabyrinth zu einer unbewohnten Insel, auf der einige seiner Bauernfreunde alle Arten von Früchten angebaut hatten, von denen ich noch nie gehört hatte, geschweige denn, sie probiert zu haben. Ich biss in eine Capiá, eine kleine gelbe Kugel mit der Konsistenz und dem Geschmack einer Süßkartoffel, dann hackte einer der Landarbeiter eine Kakaofrucht auseinander – länglich, orange, mit gerippter, ledriger Schale. Wir standen alle nur da und grinsten uns an, während wir auf dem süßen Zitronenmark kauten und die bitteren Kerne ausspuckten, aus denen Schokolade hergestellt wird.

Chapada Diamantina, mein letzter Halt in Bahia, ist ein Nationalpark in BahiaWildnis,das raue Outback, das sich über das Landesinnere im Nordosten Brasiliens erstreckt. Es ist schwierig, die atemberaubende Größe, die landschaftliche Schönheit und die schiere ökologische Vielfalt des Ortes zusammenzufassen, ohne nur auf eine Aufführung seiner größten Hits zurückzugreifen. Ich denke an die Dutzenden Wasserfälle, von denen einige hunderte Meter hoch sind, und an die Kakteen, von denen viele höher als Häuser werden, und an die außergewöhnlichen Höhlen, die Höhlenforscher aus der ganzen Welt anziehen, und an einen Süßwasserteich, der mit uralten weißen Muscheln bedeckt ist so klein, dass Dutzende davon auf die Fingerspitze passen.

Das Land ist größtenteils trocken und felsig und wird von dramatischen Klippen und Hügeln dominiert. Dehnübungen erinnern Sie vielleicht daranAmerikanischer Südwestenoder die Black Hills von North Dakota, aber dann entdecken Sie einen kleinen Kapuzineraffen, der über eine Klippe huscht, oder einen Baum, der jeden Tag seine Rinde abwirft, damit die grüne Haut darunter Energie direkt von der Sonne beziehen kann, und Sie werden es tun Erkenne, dass es auf der Welt keinen anderen Ort wie diesen gibt. Mitten in all dieser Naturschönheit befindet sich ein Ausbruch unnatürlicher Farben: die pastellfarbene Kolonialstadt Lençóis. Ich habe vier Nächte im Hotel Canto Das Águas verbracht, ein AusflugGästehausaus rosa und grünen Steinen am Ufer eines rauschenden Flusses. Morgens saß ich mit meinem Kaffee auf der Veranda und beobachtete juwelengleiche Vögel, die an der Papaya pickten, die das Personal in Schalen für sie bereitgestellt hatte. Abends schlenderte ich über eine Fußgängerbrücke ins Stadtzentrum, wo Dutzende Rucksacktouristen vor den Restaurants saßen, die die kopfsteingepflasterten Seitenstraßen säumten, während Straßenmusikanten sanfte Bossa-Nova-Klassiker spielten und sangen.

Vor Jahrzehnten war diese Stadt nicht so charmant. Im 19. Jahrhundert war es für kurze Zeit die Diamantenhauptstadt der Welt, und die Afrikaner und ihre Nachkommen in der Region arbeiteten schließlich in den Minen der Region. Dies blieb über Generationen bestehen. Mein Führer, Mil, erzählte mir, dass die Bergbauunternehmen den Arbeitern Diamanten für nur 1,5 Prozent ihres Marktwerts abkaufen würden – und in den meisten Fällen wahrscheinlich weniger, da die Arbeiter im Wesentlichen auf ihre isolierten Siedlungen beschränkt waren und keine Möglichkeit hatten, den Wert zu ermitteln schätzen sich selbst. Mil sagte, sein Vater sei Bergmann gewesen. Die Familie lebte von Tag zu Tag und tauschte Diamanten gegen Säcke voller Tapioka und Bohnen. Jetzt waren die Minen geschlossen und die Einheimischen fungierten als Führer und erkundeten die Schönheit des Parks selbst.

Jeden Tag fuhr mich Mil zu einem wunderschönen Ort, der irgendwie alles übertraf, was er mir am Tag zuvor gezeigt hatte. Eines Morgens wanderten wir an einem Fluss entlang in einer gestreiften Schlucht, die mit rosa Quarzplatten übersät war. An einem anderen Tag drangen wir in die Dunkelheit der hoch aufragenden Lapa Doce-Höhle ein, während Mil einen laufenden Kommentar zu den gespenstischen Stalagmiten lieferte, die sich im Strahl seiner Taschenlampe zeigten. („Dieses hier sieht aus wie eine Eule. Dieses hier sieht aus wie die Krippe, bei der Jesus geboren wird.“)

An meinem letzten Tag sagte Mil, dass es eine Aussicht gab, die ich unbedingt sehen musste. Wir müssten zwei Stunden fahren, um zum Ausgangspunkt zu gelangen, und danach noch ein paar Stunden wandern, aber es würde sich lohnen. Der Ort wurde das Tal von Pati genannt. Als ich Mil fragte, was das bedeutete, sagte er, niemand wisse es. Menschen aus Afrika hatten ihm vor langer Zeit diesen Namen gegeben, und nun war seine Bedeutung vergessen.

Wir stiegen einen steilen Pfad auf die Spitze eines Plateaus hinauf und liefen dann etwa zwei Meilen durch eine Savanne. Von Zeit zu Zeit tauchten einige faszinierende neue Pflanzenarten auf. Pelzige Kakteen. Lila Blüten in Form von Hausschuhen. Leuchtend rote Ausbrüche fadenförmiger Blütenblätter, die aus den Felsen emporragen. Als wir es endlich erreichten, war die Aussicht so atemberaubend wie versprochen: über das grüne Tal hin zu kolossalen grauen Klippen, die wie Schiffe aus einem Meer aus Blättern aufragten.

Ich geriet in eine nachdenkliche Stimmung und dachte über etwas nach, das Mil mir auf einer früheren Wanderung erzählt hatte. Wir hatten über Bahia gesprochen und darüber, was es so besonders macht, als Mil behauptete, wie es die Bahianer oft tun, dass Samba dort erfunden wurde, ungeachtet dessen, was die Leute in Rio erzählen. Er blieb auf dem Weg stehen, drückte die Handgelenke hinter dem Rücken zusammen und stand ganz still da, wobei sich seine Knöchel berührten. Wenn man in den Tagen der Sklaverei erwischt wurde, wie man Capoeira oder Candomblé praktizierte oder in den Augen seiner Unterdrücker eine andere Übertretung beging, ließen sie einen manchmal tagelang mit zusammengebundenen Füßen und Händen stehen am Ende. Aber wenn du einfach nur dastehen und dich nicht bewegen würdest, würdest du sterben. Dein Blut würde aufhören zu fließen. Also hast du deine Füße Zentimeter für Zentimeter bewegt. Einen Fuß nach vorne, den anderen Fuß nach hinten. Samba. „Es war notwendig“, sagte er und sah mich aufmerksam an. Er hielt diesen Punkt für wichtig genug, um ihn noch einmal zu wiederholen. „Es war notwendig.“ Das war Bahia. Ein wunderschöner Ort, an dem die Menschen unvorstellbare Grausamkeiten ertragen mussten, indem sie eine Kultur schufen, die ihn noch schöner machte.

Besuch in Bahia

Mehrere Fluggesellschaften, darunterLATAM, fliegen Sie nach Salvador abNew YorkUndMiamiüberPanama-StadtoderSão Paulo. Der Reiseveranstalter Matueté kann maßgeschneiderte mehrtägige Reiserouten rund um Bahia organisieren, einschließlich Reiseführer, Transfers und Unterkunft. Die Preise variieren.matuete.com

Dieser Artikel erschien in der Oktoberausgabe 2020 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das Magazin hier.