Wenn Montgomery zum Reiseziel wird, wie sollten Reisende mit seiner Geschichte umgehen?

Montgomery ist wie eine Geisterstadt. Durch die Straßen zu gehen und die Luft vom Alabama Riverfront einzuatmen ist, als würde man mit ihnen kommunizieren. Der Aufenthalt in der Stadt erinnert an das Leben und den Aktivismus von Rosa Parks, Claudette Colvin, Mary Louise Smith,Martin Luther King, Jr.und unzählige andere, namentlich genannte und unbenannte, bekannte und unbekannte, angekündigte und ignorierte. Montgomery als Tourist zu besuchen bedeutet, sich mit schmerzlichen Hinterlassenschaften auseinanderzusetzen und ihnen ungeniert ins Gesicht zu sehen.

Montgomery ist weder ein Sonderfall noch eine Anomalie. Viele Reiseziele in unserem Land haben eine hässliche Vergangenheit, insbesondere in Bezug auf Städte im Süden, darunter viele, deren gesamte Wirtschaft auf der Arbeit versklavter Afrikaner aufgebaut ist. Als schwarze Frau, eine Tochter des Südens mit Verbindungen zuAlabamaMütterlicherseits wollte ich nach Alabama zurückkehren, um mich wieder kennenzulernen, nachdem ich fast ein Jahrzehnt lang nicht dort gewesen war. Ich war auch noch nie in Montgomery.

Und so fuhr ich fortGeorgiaIch sah das Wasser, das Alabama Riverfront, in der Ferne. Es säumt die Ufer des Gun Island Chute, einem Nebenfluss, der in den größeren Alabama River mündet, und war der Ort, an dem Tausende von Afrikanern in den Staat verschleppt wurden. Es war ihr Einstiegspunkt, bevor sie zu einem Lagerhaus gebracht wurden, das nur wenige Blocks entfernt liegt, dem gleichen Gebäude, in dem sich jetzt befindetLegacy-Museum. Diese Fakten sind wichtig für das Verständnis der Geschichte von Montgomery, denn im Jahr 1860 war die Stadt die Hauptstadt des inländischen Sklavenhandels im Staat und ein wichtiger Knotenpunkt.

Diese Geschichte ist zwar bekannt und akzeptiert, wird jedoch verschwiegen. Die Gegend hat sich in etwas anderes verwandelt, in etwas Malerisches, aber auch Unheimliches. Touristen bezeichnen es jetzt alsRiverfront Park, und fang dasFlussboot Harriott IISie können entweder am späten Nachmittag, wenn die Sonne am stärksten scheint, über den Fluss segeln oder eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang mit Abendessen und Getränken unternehmen.

An Land gehen Scharen gemischter Gruppen aus schwarzen und weißen Bewohnern gemütlich Seite an Seite zu den Bars und sitzen an gemeinsamen Tischen in den Bars und Restaurants – Mellow Mushroom,Zentral,Sa Za,Fliegerbar, um nur einige zu nennen. Hier herrscht eine ganz andere, unerwartete Energie, wenn man weiß, dass einige dieser Szenen vor wenigen Jahrzehnten aufgrund der zerstörerischen Jim-Crow-Gesetzgebung illegal gewesen wären.

Als ich zum einjährigen Jubiläum des Legacy Museums in der Stadt war, musste ich mich mit diesen Sehenswürdigkeiten auseinandersetzen – und den komplizierten Gefühlen, die damit einhergingen.

Ich habe größtenteils im Vergnügungsviertel der Innenstadt übernachtet, weniger als fünf Gehminuten vom Flussufer entfernt. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, dorthin zu gehen, weil ich nicht aufhören konnte, daran zu denken, wie meine Vorfahren angekettet, verwirrt, unverbunden und weit weg von zu Hause ankamen. Ich verschob es, den Ernst der Lage zu spüren, und gab mir etwas mehr Zeit. Für alles, was ich zu vermeiden versuchte, besuchte ich das Legacy Museum undDas Nationale Denkmal für Frieden und GerechtigkeitMit Sicherheit steigerte sich meine gesamte Besorgnis zu einer emotionalen Überwältigung. Aber es war mir wichtig, diese Orte und Orte zu besuchen, um Zeuge der Geschichte zu sein, mit der ich verbunden bin.

Obwohl das Museum aufgrund der Fülle an Informationen in den Videos und den verschiedenen Ausstellungen zutiefst berührte, hat es mich auf eine Weise erschüttert, die mir seitdem im Gedächtnis geblieben ist. Meine Heimatstadt Stone Mountain und der gleichnamige familienfreundliche Park wurden im Legacy Museum in einem Video dargestellt. Während ich zusah, weinte ich die meiste Zeit, wischte mir selbstbewusst die Tränen weg und versuchte, ungerührt zu wirken, während sich die Leute um mich herum bewegten.

Neben dem Video befand sich eine interaktive Karte von DeKalb County, wo ich in meinen prägenden Jahren aufgewachsen bin und zur Schule gegangen bin. Ich erfuhr, dass zwischen 1877 und 1950 in meinem Landkreis vier dokumentierte Lynchmorde stattfanden, der letzte im Jahr 1945.

Am selben Tag, Stunden später, stand ich vor dem Denkmal für Frieden und Gerechtigkeit und fühlte mich klein wie rostfarbene Gebäude, die hoch über meinem Kopf hingen, ein Symbol für rassistisch motivierte Lynchmorde, mit den Namen der vier Menschen, die in meinem Heimatland getötet wurden. Ich habe mich ernsthaft gefragt, ob der Boden, mit dem ich als Kind gespielt hatte, der rote Sand aus Georgia, den ich beim Kickball- oder Tag-Spiel herumgetreten habe, derselbe Boden war, der den Tod und die Gewalt unschuldiger Menschen beherbergte, die nur daran schuld waren, schwarz zu sein .

Montgomery befindet sich mitten in einer Art Renaissance.EJI berichtete, dass mehr als 400.000 Touristen die Stadt besuchten, um durch das gleiche Museum zu gehen wie ich. Ein Hotel nach dem anderen taucht in der Innenstadt auf, während die Stadt versucht, sich als Touristenattraktion neu zu denken und zu positionieren. Die einzige Produktionsbrauerei der Stadt,Common Bond Brauerei, letztes Jahr eröffnet.

Es ist eine Stadt, die versucht, sich in diesem neuen Jahrtausend zurechtzufinden, das von den Schrecken seiner allzu jungen Geschichte geprägt ist. Viele Reisende, wie ich, können sich den Luxus nicht leisten, diese Dinge zu vergessen. Meine Zeit in Montgomery hat mich daran erinnert, wie wichtig es ist, an der heiligen Erinnerung festzuhalten und sich den Geistern einer unruhigen Vergangenheit zu stellen. Es ist ein schwieriger Raum, aber es ist auch einer, in dem die Erinnerung die Kämpfe der Vergangenheit würdigt – und gleichzeitig Raum für Transformation und Heilung in der Gegenwart lässt.