Noto, Sizilien: Ihr nächster Stopp auf einer „Grand Tour“ durch Europa

Wir sind angekommenNoto, zufällig zur magischen Stunde. An diesem wolkenlosen Sommertag begann die Kalksteinhauptstadt der sizilianischen Barockarchitektur im Sonnenuntergang zu glühen. In diesem Moment drängten sich, wie aufs Stichwort, zwei ältere Männer mit Tweed-Schiebermützen und nahezu identischer kleiner Statur zu einer kurzen – und wahrscheinlich gut einstudierten – Auseinandersetzung zusammen. Blitzschnell südöstlichSizilienhatte sich offenbart: die buchstäblich blendende Schönheit eines Stadtplatzes in völliger Sonnenschmelze, während uralter Groll in nachdrücklichen Handgesten und tiefen Seufzern unter den langen Schatten einer Kirchenfassade zum Ausdruck kam.

Früher an diesem Tag beschlossen mein Mann und ich zusammen mit unseren beiden kleinen Söhnen, unseren Ausflug in die nordöstliche Stadt Taormina abzubrechen und uns an einen etwas weniger lauten und touristischen Ort zu begeben. Nach allem, was wir gehört haben, liegt die südöstliche Spitze Siziliens zwischen Syrakus und Noto im Osten und Ragusa und Modica im Westen – mit ihrer Konzentration an verschlafenen Bergstädten, zugänglichen griechischen Ruinen und unberührten Stränden, alles in einem Umkreis von 27 Kilometern – klang nach der richtigen Mischung aus Hochkultur und dringend benötigter Smashball-Zeit. Eine schnelle Suche im Internet nach einem guten Hotel mit Pool auf dem Land ergab einige Interessenten. Das erste versprach, ein geschmackvoller Umbau eines Klosters aus dem 17. Jahrhundert zu sein, aber als wir dort ankamen, sah es stattdessen wie ein ausgetrocknetes Golfresort aus den 1980er-Jahren irgendwo in der Nähe von Phoenix aus. Nachdem wir am zweiten Hotel ankamen, einem weitläufigen Komplex am Meer mit künstlich vergoldeten Minaretten und einer Kolonnade aus purpurroten Flaggen, die die Partnerschaft des Resorts mit einer Luxusautomarke anpreisen, stellten wir nicht einmal den Motor ab.

Beide Objekte sind ein typisches Beispiel für den jungen High-End-Gastgewerbemarkt der Region, der sich um zwei Kategorien von Reisenden herum entwickelt hat: die europäische (und insbesondere norditalienische) kreative Gruppe, für die dieser Teil Siziliens mit seiner in der Zeit gefangenen Bescheidenheit eine wichtige Rolle spielt eine Art letzte Grenze; und sizilianische Amerikaner auf ihren genealogischen Bucket-List-Reisen, die oft ankommen und feststellen, dass die ramponierte Schönheit der Insel nicht mit ihren *Godfather*-inspirierten Old-Country-Fantasien übereinstimmt. In der Eile, mit etablierteren Sommerspielplätzen wie der Amalfi- und der ligurischen Küste gleichzuziehen, hat Sizilien das getan, was so viele neu ernannte Reiseziele tun: Überkompensieren mit einfachen Symbolen des modernen Luxus.

Zum Glück fiel mir ein, dass ein Freund ein neues Hotel namens erwähnt hatte7 Zimmer Villadorataim Herzen von Noto, einem UNESCO-geschützten barocken Meisterwerk der Stadtplanung aus dem 18. Jahrhundert, nur 30 Minuten südwestlich von Syrakus. Ich hatte genügend Mobilfunkempfang, um ein paar Bilder abzurufen, während wir über die staubigen Serpentinen der A-18 fuhren, die uns durch hügelige Weinberge und trockenes Buschland geführt hatten, aber nicht genug, um jemanden ans Telefon zu bekommen. „Ich habe ein Gefühl für diesen Ort“, sagte ich zu meinem Mann, also fuhren wir weiter.

Als wir ankamen, klingelte ich am steinernen Torbogen vor dem großen Palazzo Nicolaci di Villadorata, in dessen drei Etagen sich das Hotel befindet. Wir überquerten einen breiten, abfallenden Innenhof, der besser für eine Pferdekutsche als für unsere staubige, blaugrüne Limousine geeignet war, und wurden von Cristina Summa empfangen, einer stilvollen Designerin und Hotelierin, die in Turin aufgewachsen ist und die Sommer ihrer Kindheit bei ihrer Großmutter in Noto verbracht hat. Für Summa war der Erwerb der Privatwohnung des Palazzo im Jahr 2007 und die Restaurierung seiner sieben Zimmer ein Lebenstraum gewesen. „Wir wollten die Idee der Grand Tour nachahmen, die die reichen jungen Leute der europäischen Aristokratie unternahmen“, erzählte sie mir später über ihre Inspiration für das Hotel. „Sizilien war einer der Zwischenstopps, wo sie in den Adelshäusern untergebracht wurden, um Geschichte und Kunst zu studieren.“

Ein Aufenthalt im Seven Rooms, das weder ein rustikaler Agriturismo noch ein schickes Resort ist, ist wie ein Aufenthalt auf dem Familienanwesen alter Freunde. Der 1731 in der Nähe des höchsten Punktes von Noto erbaute Ort wirkt in seiner Formalität viel eher französisch als italienisch (wie sich herausstellte, hatte der ursprüngliche Besitzer es einem Schloss in Montpelier nachempfunden); Summas schicke und makellose Restaurierung der 20 Fuß hohen Gästezimmer, die gleichzeitig großartig und zurückhaltend in einer Art World of Interiors sind, spiegelt die architektonischen Einflüsse des Gebäudes und Notos Geschichte als kulturelles und intellektuelles Zentrum wider. Mit einer Mischung aus antiken französischen und italienischen Möbeln und Bettwäsche sowie einer einheitlichen Farbpalette aus Grau, Kreide, Leder und Haferflocken verbindet Seven Rooms nahtlos Altes und Neues – eine frische Ergänzung zum uralten, erdigen Kern der Insel.

Wie in so vielen Teilen der Region war die ursprüngliche Stadt abwechselnd die Heimat der alten Griechen, Römer, Normannen und Araber, bevor sie im Jahr 1091 an die Christen fiel. Als das mittelalterliche Dorf 1693 durch ein Erdbeben dem Erdboden gleichgemacht und verlegt wurde Neun Meilen entfernt auf einem Hügel wurde es von den berühmten sizilianischen Architekten Paolo Labisi, Vincenzo Sinatra und Rosario Gagliardi von Grund auf neu aufgebaut. Der Steingarten, wie Noto genannt wird, thront wie mit offenen Armen und blickt auf das ferne, fünf Meilen entfernte Ionische Meer. Diese Stadtplaner haben die Nutzung erstmals standardisiertTuff,Ein honigfarbener lokaler Kalkstein, der das Licht auf den drei Ebenen der Stadt einfängt (Adlige oben, Geistliche in der Mitte und alle anderen unten). Heute können Sie in ganz Noto den vollen Ausdruck ihrer barocken Designideale sehen – ein optimistisches Tempo aus Gärten, Plätzen, Kirchen und Treppen mit einer fantasievollen Mischung aus konvexen und konkaven Fassaden und allen Arten von Putten, Greifen und grotesken Masken.

Es ist einfach, die Stadt an einem einzigen Nachmittag zu Fuß entlang ihrer beiden Hauptverkehrsadern, dem Corso Vittorio Emanuele und der Via Cavour, die von Ost nach West verlaufen, zu erkunden. Oder wenn Sie Noto wie wir als Ausgangspunkt für die Erkundung der Region nutzen, können Sie am Ende eines jeden Tages in gemächlichem Tempo durch die Straßen schlendern und Eis essen, als ob Sie dort leben würden. Als wir die Stadt durch die Porta Reale am Corso Vittorio Emanuele betraten, schien sich die imposante Fassade der Kirche San Francesco all'Immacolata über eine ebenso imposante Treppe zu erheben, direkt gefolgt von der Kirche Santa Chiara (unbedingt beachten). Schauen Sie sich den ovalen Innenraum an). Vor der Kathedrale San Nicolo mit ihrer kunstvollen zweistufigen Fassade und den Glockentürmen lachte eine Gruppe von Mädchen im Teenageralter, die Eistüten aßen, in übertriebenem Gelächter, während sie so tat, als bemerkten sie die redseligen Jungen in Röhrenjeans hinter sich nicht. Währenddessen spielte ein verwitterter Akkordeonspieler mittleren Alters eine sentimentale Melodie, während sein Komplize, ein gelber Sittich, Wache auf einem umgedrehten Korb stand. Es ist sowohl melancholisch als auch ironisch, mittellos und doch voller Schönheit. Man hat den Eindruck, dass sich diese Szene – Silhouettenfiguren, am Ende des Tages von hinten beleuchtet wie in einem überbelichteten Kodachrome-Film – auch vor einem Jahrhundert weitgehend genauso abgespielt hätte.