Was Sie jetzt auf Barbados unternehmen können

Es ist kaum 18 Uhr an einem Freitagabend und schon bildet sich eine SchlangeOistins. Für den Uneingeweihten könnte die fröhliche Fischbraterei im Freien in diesem verschlafenen Dorf an der Südküste wie ein überfüllter Biergarten aussehen. Aber seit Mitte der 90er-Jahre fungiert die schicke lokale Institution, die zuerst von Fischern und Windsurfern populär gemacht wurde, als eine Art tropisches Studio 54, ein unbändiger und vielfältiger Schmelztiegel aus üppigen Wollustigen und Flip-Flop-tragenden Einheimischen und Action-Suchenden. Der rothaarige Mann in Cargo-Shorts neben Ihnen, der auf seinen Mahimahi-Makkaroni-Kuchen wartet, ist wahrscheinlich genauso ein deutscher Tourist aus dem All-Inclusive-Hotel am Strand wie der britische Milliardär Lord Bamford (der 204 Fuß groß ist). Yacht, Sikorsky-Hubschrauber und 25-Millionen-Dollar-Anwesen in Heron Bay), der sich offensichtlich nicht scheut, wie alle anderen Schlange zu stehen, um sein Abendessen aus einem Plastikbehälter zu essen.

„Das Haus meiner Großmutter liegt buchstäblich die Straße hinauf, also komme ich mein ganzes Leben lang hierher“, sagt André Parris, ein gesprächiger 25-jähriger Radiomoderator, dessen Stimme über dem Lärm der Stahltrommeln kaum zu hören ist. Parris, das stellt sich bei ein oder zwei Mount Gays heraus, ist einer der gefragtesten DJs der WeltKaribik, der es gewohnt ist, mit Größen wie dem britischen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Barbados‘ berüchtigtstem internationalen Export nach Rum, Rihanna, von den Inseln zu hüpfen. Aber nicht am Freitagabend. „Wenn Sie früh draußen sind und sich fragen, warum überall [anders] leer ist, liegt das daran, dass sie alle hier sind“, erzählt mir Parris. „Es ist ein bisschen holprig, aber Spaß hat man immer.“

Er könnte sich genauso gut darauf beziehenBarbados. Ich begann vor einem Dutzend Jahren (zwei Pässe und viele Rumpunsch) in diese ehemalige britische Kolonie auf den Kleinen Antillen zu kommen, angelockt von der vagen Vorstellung einer sanft verblassenden Eleganz, die Louche-Aristokraten und noch mehr verrufene Hollywood-Stars mit prächtigen Palladio-Häusern heraufbeschwor. Als ich ankam, war die Blütezeit der Insel natürlich längst vorbei: Als die Filmlegende Claudette Colbert im 18. Jahrhundert Nachbarn wie Sir Ronald und Marietta Tree (die ursprünglichen Besitzer von Heron Bay) und ihre Freunde Bill und Babe Paley im Bellerive bewirtete Plantagenhaus, das Colbert Anfang der 1960er Jahre gekauft hat; und als die Innenarchitekten Oliver Messel und Happy Ward das letzte Wort für raffinierten tropischen Glamour waren. Sogar die Concorde – die zusammen mit dem Aufkommen des Bikinis und der Schließung vonKuba, brachte Barbados wohl auf die Landkarte – flog nicht mehr wie Mick Jagger und Prinzessin Margaret im Paparazzi-Köder.

Obwohl seine klassischen Hotels wie der mit Spitzengittern verzierte Colony Club schon bessere Tage gesehen hatten und ein Zustrom neureicher Russen und lautstarker Alkoholiker anspruchsvolle Jetsetter in die schicken Enklaven von geschickt hatteSt. Bartsund vornehme AbgeschiedenheitMustique, ich kam immer wieder zurück. Etwas über diese mutige Koralleninsel, die vor fast einer Million Jahren aus einem seismischen Aufwirbeln auf dem Meeresboden entstand und die Kolonisierung, die Sklaverei, mindestens einen dezimierenden Hurrikan und sogar McDonald's (zu dem die Einheimischen 1996 die Stadt verließen) überlebte (die ihre geliebte einheimische Kette Chefette schützen) blieben trotzig attraktiv.

Während andere auf der Suche nach der nächsten It-Insel sind, schätzen diejenigen, die geblieben sind – von denen einige schon ihr ganzes Leben lang zurückgekehrt sind – vor allem die entspannte Höflichkeit, die immer noch vorherrscht. „Es ist so einfach und freundlich, und jetzt, wo meine Kinder erwachsen sind, möchte jeder immer ausgehen und Leute treffen“, sagt Kit Kemp, der in London ansässige Innenarchitekt und Miteigentümer vonFirmdale Hotels(einschließlich der neuenWhitby Hotelin New York City und derHam Yard Hotelin London), der seit 1986 mehrere Wochen im Jahr auf der Insel verbringt und ein Haus auf dem historischen Anwesen Sandy Lane besitzt. Stammgäste treffen auf dem Sonntagsmarkt auf dem Polofeld in Holders Hill oder bei einem Drink immer FreundeScharlach, eine trendige Westküsten-Bistrobar in einem ehemaligen Mobiliar am Highway 1. Und wenn Sie nicht mit Freunden gekommen sind, machen Sie sie: wie der Einheimische, der, nachdem er gesehen hat, wie ich mit einem platten Reifen gestrandet bin, nicht zweimal darüber nachgedacht hat Er fuhr mich in die entgegengesetzte Richtung nach Hause (und wer wusste meinen Namen, als ich ihn das nächste Mal sah). Wie meine Freundin Emma Snowdon-Jones, eine Philanthropin, die ihr Leben jahrelang zwischen Manhattan und einem von Messel entworfenen Haus in St. James aufteilte, gerne sagt: „Wenn Sie Barbados verstehen wollen, setzen Sie sich mit einem Oldtimer vor ein Haus.“ Rumladen.“ An diesen farbenfrohen örtlichen Kneipen ist es nicht ungewöhnlich, dass Besucher mit den Einheimischen über Cricket und Politik reden, während sie Domino spielen und mit Schinkenschneidern Rum und Cola trinken. (In einem göttlich bajanischen kulturellen Widerspruch liegen diese Geschäfte normalerweise nur einen Katzensprung von einer der vielen korallenroten karibischen gotischen Kirchen der Insel entfernt.)

Das ist das Wichtigste an Barbados: Es ist kein karikaturistisch schönes Fly-and-Flop-Reiseziel, sondern eine lebendige Insel, deren Geschichte so gegenwärtig und prägend ist wie die von weißen Schindelhäusern gesäumten Straßen beispielsweise von Charleston oder die Baumwolllagerhäuser am Flussufer von Montgomery. Seit die Briten sich 1627 niederließen und die Bewohner und das Land im Dienste des Zuckerrohrs unterwarfen, spiegelte die Architektur der Insel die Ambitionen der Krone wider; Es war das Hauptquartier für den Kampf gegen französische Invasoren im späten 17. Jahrhundert und diente mehr als ein Jahrhundert lang als Sklavenhandelszentrum der Royal African Company für ganz Amerika. Dies erklärt, warum Barbados manchmal wie ein historischer Themenpark wirkt, den Besuchern aber auch viel zum Nachdenken gibt, insbesondere in einer Zeit, in der Fragen des rassischen Erbes die Gespräche zu Hause dominieren.

„Was Barbados auszeichnet, ist sein bemerkenswertes Erbe“, erzählt mir mein Kumpel Henry Fraser, Senator im Parlament von Barbados und inoffizielles Orakel der Insel, in der „gähnenden“ Rede, die Coleridge einst den Einheimischen zuschrieb. Wir essen imCafé am Wasser, ein schnörkelloses Lokal am Yachthafen von Bridgetown an der Südwestküste der Insel, einer der besten Orte für authentische Bajan-Gerichte wie Pepper Pot (ein Potpourri aus geschmortem Fleisch), Flying Fish und Cou-Cou (Maismehl und Okra) . Allein in Bridgetown, sagt er, findet man zwei neugotische Parlamentsgebäude, eine 363 Jahre alte Synagoge (erbaut von brasilianischen Juden, die vor den Portugiesen flohen), und Wildey House, ein georgianisches Herrenhaus, das heute das Hauptquartier des Parlaments istBarbados National Trust. Die Gruppe organisiert Führungen durch die heruntergekommenen ehemaligen Häuser von Schiffbrüchigen und einem ehemaligen Premierminister, die Räume sind vollgestopft mit muffigen Antiquitäten und Kuriositäten sowie elegantem Silberbesteck und Porzellan direkt aus einem Christie's-Katalog. In den letzten Jahren wurden die Geschichten dieser Häuser um die Geschichte der Sklavenbevölkerung erweitert, auf deren Rücken die Wirtschaft der Insel aufgebaut wurde. „Ich glaube, wir liefen eine Zeit lang Gefahr, die karibische Version von zu werdenDownton Abbey„, witzelt Miguel Pena, der umgängliche Leiter des Trusts. „Man hat oft nur die Geschichte der weißen Besitzer gehört. Die ganze Geschichte muss in ihrer ganzen Komplexität einbezogen werden.“

Mit dieser Geschichte musste die Insel im Vorfeld des 50. Jahrestages der Unabhängigkeit als Staat im vergangenen November rechnen, der kulturelle und historische Meilensteine ​​bis zum Vertrag von Barbados mit den Briten aus dem Jahr 1652 markierte (der angeblich einige Zeilen in Amerikas eigener Erklärung inspirierte). of Independence) und gipfelte in einem fulminanten Konzert von Rihanna. Die Wirtschaft der Insel, die überwiegend auf dem Tourismus basiert, aber durch Handel und ausländische Investitionen gestützt wird, ist trotz der jüngsten Entwicklungen in der Karibik relativ robustBezogen auf ZikaWehe.

Aber um einen Blick auf die Zukunft von Barbados zu werfen, können Sie nichts Besseres tun, als nach Barbados zu reisendeAction World, ein eingemalter Surfshop/CaféLooney TunesFarben. DeAction ist im Besitz von Brian Talma, einem ehemaligen Profisurfer, der bei den Olympischen Spielen 1988 und 1992 für Barbados windsurfte. Es liegt an der Südküste – in sicherer Entfernung vom hedonistischen Touristenalbtraum der Insel am St. Lawrence Gap – einem Gebiet, das immer beliebter wird mit jungen Einheimischen und Reisenden, die wegen der erstklassigen Wellen kommen. Aus diesem Grund wurden kürzlich einige neue Hotels und Pensionen eröffnet, die deutlich günstigere Optionen bieten als an der westlichen Platinküste.

„Als ich vor 20 Jahren hier eröffnete, dachten die Leute, ich sei völlig verrückt – es war wie im Wilden Westen“, erklärt Talma, der mit seinen 51 Jahren immer noch einem jungen Strandgänger ähnelt, mit seinem schlanken Surferkörper und dem blonden Korkenzieherhaarschopf. „Aber ich habe immer wieder betont, dass die Strandkultur hier etwas Besonderes ist. Was wir jetzt haben, ist eine organische, gesunde Lebensweise, die die lokale Gemeinschaft einbezieht – sie floriert.“

Wie aufs Stichwort stoppt eine Gruppe Hardcore-Surfer aus Irland mit Brettern am Strand und fragt, wo die besten Wellen brechen. Während Talma sich darauf vorbereitet, einem australischen Neuling das Paddeln zu zeigen, antwortet er in seinem Bajan-Stil, dass „Bathsheba“ – ein verführerisch unruhiger Strand an der zerklüfteten Atlantikküste – „der Ort ist, an dem Entspannung herrscht.“ Ein junges Paar aus San Diego fragt nach dem besten Restaurant in der Nähe. “Chicken Rita's!” Rufen Sie einen Chor einheimischer Surfer, die im Schatten sitzen, und beziehen Sie sich dabei auf den legendären Rumladen, in dem Börsenspekulanten geduldig auf das beste Brathähnchen der Stadt warten. Währenddessen nähert sich ein gut gekleidetes älteres britisches Paar Händchen haltend – ein Bild der Vornehmheit, das nur durch den Rottweiler getrübt wird, den sie an der Leine halten.

Als er mit der Surfstunde beginnt, sagt Talma seinem Schüler, er solle nicht zu viel darüber nachdenken und alles im Wasser liegen lassen. „Hier draußen“, sagt er, „sind wir alle gleich.“

Barbados am und abseits des Strandes

Wie auf allen karibischen Inseln ist auch auf Barbados im Sommer alles leer, dann kehren die Menschenmassen für die Saison, die Ende Oktober oder November beginnt, zurück. Besorgen Sie sich ein Auto über Top Car Rentals oder beauftragen Sie Ihr Hotel mit einem Fahrer, damit Sie die Insel bequem erkunden können.

Der Food-Game-Plan
Wenn Sie auf der Suche nach Szeneküche sind, schauen Sie sich die Westküste an:Einsamer Stern am Strandeignet sich hervorragend zum Mittagessen am Sonntag und um britische Stammgäste wie Simon Cowell und Andrew Lloyd Webber zu verärgern; neuCin Cin am Meerscheint ein Durchhaltevermögen zu haben, wenn die kultartige Verehrung ihrer Schweinebrötchen-Vorspeisen ein Hinweis darauf ist; und das schicke Publikum scheint alle im italienischen Hotspot zu landenDaphnes– keine Flip-Flops oder legere Shorts – irgendwann im Laufe des Abends. Meiner Meinung nach ist jedoch keine Mahlzeit mit einem Abendessen vergleichbarDie Klippe, wo Küchenchef Paul Owens seit 1988 gehobene karibische Küche zaubert (probieren Sie das Delfinfilet – Mahimahi – und offene Garnelenravioli). Es ist unbestreitbar teuer (133 $ für zwei Gänge), aber der Blick auf die beleuchtete Bucht darunter, in der Stachelrochen und Tarpons herumschwimmen, ist es wert. (Letztes Jahr eröffnete Besitzer Brian Ward das günstigereCliff Beach Clubmit ausgezeichneter leichter Kost vom frischgebackenen französischen Chefkoch Jérémy Dupire. Für ungezwungene Speisen mag Kit KempGute Wahl Chinesisch, in Holetown. Wenn Sie ein paar Stunden Zeit haben, um zu töten, fügt sie hinzu, fahren Sie weiter nach SüdenHummer lebendig, eine unscheinbare Hütte am Strand, für abendlichen Jazz.

Wenn Sie sich im Nordwesten in der Nähe der Pfarrei St. Lucy befinden, wäre es ein Fehler, nicht dort vorbeizuschauenFischtopf, am Wasser gelegen, in einer Festung aus dem 17. Jahrhundert. In der Saison ist es der richtige Ort, um die Bajan-Spezialität gegrillter Barrakudas mit Butter zu probieren.

Nachts, wenn man im Süden ist und kein Gefühl hatOistinsGehen Sie erneut (in der gleichnamigen Stadt) zuCafé Luna, auf dem Dach desLittle Arches Hotel. Sie haben ein lohnenswertes Bajan-Drei-Gänge-Menü, darunter in Kräutersemmelbröseln gebratener fliegender Fisch mit Kokosgarnelen.

Die Strände, die es zu besuchen gilt
Auf Barbados treffen die Karibik und der Atlantik aufeinander, und die Westküste genießt zu Recht die meiste Liebe, mit atemberaubenden Stränden – türkisfarbenem Wasser und strahlend weißen Küsten – hinter praktisch jedem Hotel. Treffen Sie Ihre Wahl (streng genommen gibt es auf Barbados keine Privatstrände, also lassen Sie sich von niemandem etwas anderes sagen), aber ich habe eine Schwäche für Paynes Bay (in der Nähe von Sandy Lane); Die ruhige Brandung lädt zum Schwimmen und Schnorcheln ein.

Die meisten Einheimischen werden Ihnen raten, ein wenig zu leben und sich weiter zu wagen. „Für mich dreht sich alles um die Südküste“, sagt Jérémy Dupire, der Küchenchef im Cliff Beach House. Accra Beach, Dover Beach und Brandons sind zwar keine Geheimnisse, bieten aber relative Abgeschiedenheit vor Menschenmassen und Straßenverkäufern. Es gibt aber mehrere Surfschulen in der GegenddeAction Shop & Beach Apartmentsin Silver Sands, geleitet von Brian Talma, ist der Ausgangspunkt für die Strandsportszene der Insel.

Und Sie müssen unbedingt einen Stopp in Bathsheba an der Ostküste einlegen, einem der besten Surfspots der Welt. Das Wasser hier ist zu gefährlich, um darin zu schwimmen, aber die Gezeitenbecken sind perfekt, um sich abzukühlen und den Longboardern und Windsurfern dabei zuzusehen, wie sie über die Wellen rasen. Park im neunzehnten JahrhundertRound House Inn und Restaurantden Hügel hinauf, ein guter Ort für einen Nachmittagsdrink.

Andere Dinge, die zu tun sind
Wenn Sie gerne in historischen Häusern herumschnüffeln, werden Sie das liebenBarbados National TrustWährend der Saison findet jeden Samstag ein Tag der offenen Tür statt, bei dem ein anderes Privathaus enthüllt wird, darunter einige geschichtsträchtige Häuser des Mid-Century-Designers Oliver Messel.

Oben im Norden von St. Lucy lohnt es sich, die Animal Flower Cave zu erkunden, die wegen der oxidierten grünen und braunen Formationen, die wie Eidechsen und Schildkröten aussehen, so genannt wird. Oder wenn die einzigen Löcher, die Sie interessieren, auf einem Golfplatz liegen, gibt es auf Barbados mehrere Weltklasse-Löcher, darunter drei in der Sandy Lane, wo Sie möglicherweise einen der berühmten grünen Meerkatzen des Resorts entdecken.

Und da es sich um „Little England“ handelt, erfreut sich Polo nach wie vor großer Beliebtheit und lockt von Januar bis Mai internationale Spitzenteams an. Auf der Insel gibt es vier Polofelder mitBarbados Polo Clubin Holders Hill (dem ehemaligen Familienhaus von Johnny und Janet Kidd) und dem ständig wachsendenApes Hill Polo Clubin St. James ist der beliebteste Ort für Unterricht und das Anschauen von Weltklasse-Events.

Wo übernachten
Es ist ein Beweis für sein Vermächtnis, dass jedes Gespräch über einen Aufenthalt auf Barbados unweigerlich auf Sandy Lane zurückkommt, die neo-palladianische Grande Dame mit rosa Akzenten und einem Happy Ward-Design, die seit 1961 den Luxus auf der Insel definiert. Als ich dort zum ersten Mal dort war In den frühen Morgenstunden war der Ort ein wenig ins Straucheln geraten, aber das weitläufige, 300 Hektar große Anwesen hat nach einer Renovierung wieder Fuß gefasst und bleibt der Ort des Mythos: der Flughafentransfers im Haus Bentley; die opulenten Räume; der zuvorkommende Service in seinen vier Restaurants.

Das familiengeführte Hotel mit 88 Zimmern beschwört die Romantik der britischen Vergangenheit der Insel herauf (Deckenventilatoren, Holzbalustraden, kuratierte Ausstattung).Korallenriff-Clubliegt auf einem 12 Hektar großen, wunderschön angelegten Grundstück mit Bougainvillea und Frangipani. Obwohl er relativ klein ist, ist der Strandclub meiner Meinung nach der angenehmste an der Küste – alles, was Sie brauchen, ist in Reichweite, ohne die Menschenmassen der größeren Hotels. Eine Überlegung wert ist auch The Sandpiper, das nahegelegene Schwesterhotel des Hotels, das kürzlich renoviert wurde.

Etwas weiter oben an der Küste in Speightstown liegt das 40-Zimmer-HotelCobblers Coveist schick und diskret, mit 44 individuell gestalteten Zimmern. Wenn Sie sich glamourös abgeschieden fühlen möchten, empfehle ich Ihnen einen Aufenthalt in Camelot im Great House, einer Suite in der ehemaligen Privatresidenz, die das Anwesen verankert. Ein weiterer Favorit, der sich eher an Paare und kleine Familien richtet, istKleiner guter Hafen, mit seinen weiß getünchten Steinhäusern, einem erstklassigen Spa und einem der besten Restaurants der Insel, dem Fish Pot. Was die Fort Suite mit drei Schlafzimmern betrifft, die Teil des ursprünglichen Fort Rupert-Gebäudes am Wasser ist, wo Sie vom Plätschern des Meeres in den Schlaf gewiegt werden. Wenn Sie dem Trubel der Westküste entfliehen möchten, gibt es an der rauen Ostküste ein Wahrzeichen: The Crane, gelegen an einem der berühmtesten Strände der Welt, dort, wo der Atlantik auf die Karibik trifft. Es wurde 1887 erbaut und ist für manche Geschmäcker etwas groß, aber an den Zimmern und der weitläufigen Umgebung kann man kaum etwas auszusetzen haben – es gibt einen Grund, warum Modefotografen es seit Jahrzehnten als Kulisse nutzen.

Weiter nördlich, im Fischerdorf Tent Bay, einem Gebiet mit relativ wenigen Angeboten für anspruchsvolle Reisende, das kürzlich renoviert wurdeAtlantis Hotelin Bathsheba – eines der ersten Prestige-Hotels auf der Insel – hat eine unprätentiöse Atmosphäre und einen weiten Blick auf den Atlantik.

Ein Hinweis zu Villen: Das Mieten einer Villa ist möglicherweise die beste Möglichkeit, das Leben als Einheimischer zu erleben, und es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, da es eine Reihe leerer, großer Anwesen gibt, die von Eigentümern eröffnet werden. Sir Paul Altman, vonAltman Immobilienverfügt über einige der besten Optionen, darunter historische Plantagenhäuser und Strandgrundstücke. Ein Favorit istLeamington-Pavillonin St. Peter, das vor ein paar Jahren vom britischen Innenarchitektur-Guru Nicky Haslam neu gestaltet wurde.

Eine atemberaubende neue Immobilie,Godings Strandhausin St. Peter bietet Platz für bis zu 10 Personen und bietet ausreichend Platz für Freunde, Kindermädchen, Spiritualisten und alle anderen Personen, die zu Ihrem Gefolge gehören. Ein luftiges Haus im Malibu-Stil mit Bajan-Einflüssen, das sich ganz dem Thema Wellness widmet, mit einem Yoga-Pavillon (Lehrer auf Anfrage verfügbar), einem Infinity-Pool, Massagen in der Villa, einem Fitnessstudio im Innenbereich, Kajaks und SUPs sowie gesunden, saisonalen Mahlzeiten, die von serviert werden der hauseigene Koch. Es ist so entspannend und entgiftend, dass es schwer ist, nicht das Gefühl zu haben, in einer sehr gehobenen Reha-Einrichtung zu sein. Ein 7-tägiger Aufenthalt kostet 45.325 $.