Die verführerisch verschlafenen Inseln Bocas del Toro, Panama

Die Glückseligkeit der Bocas

Dort landete Kolumbus. Graham Greene hat es bei seinem dritten Versuch geschafft. Jetzt unser Mann in Panama,Peter Stevenson, liegt im entspannten Zauber der Inseln von Bocas del Toro. Willkommen in der Karibik, die die Zeit vergessen hat

Ich trat blinzelnd in die panamaische Sonne vor dem winzigen Flughafen im Bocas del Toro-Archipel und musste noch einmal blinzeln. Ich konnte nicht ganz glauben, was ich sah. Im Vorgarten eines Hauses gegenüber dem Flughafenausgang befand sich der verkohlte Rumpf eines Kleinflugzeugs, das dem sehr ähnlich war, das ich gerade aus Panama City geflogen war. Anscheinend hatte niemand – weder die Flughafenverwaltung noch die Fluggesellschaften noch die Resortentwickler, die die Inseln von Bocas del Toro in ein karibisches Idyll verwandeln wollten – daran gedacht, die Eigentümer des Hauses zu bitten, das Wrack zu entsorgen. Ich blickte zurück auf den Rumpf und dachte: _Bewegen Sie ihn wenigstens außer Sichtweite. Oder werfen Sie eine Plane darüber – vielleicht eine mit der Aufschrift „_“Willkommen in Panama.

Graham Greene unternahm 1976 den ersten von mehreren Versuchen, die Stadt Bocas zu besuchen. Panama, schrieb er, habe „meine Fantasie seit meiner Kindheit ununterbrochen verfolgt“, seine Neugier wurde durch „den Glamour der Piraterie“ geweckt, der „in der Geschichte, wie es um Panama ging“, geweckt wurde Sir Henry Morgan hat Panama City angegriffen und zerstört.“ In den 1970er Jahren hatte Greene, der damals in Antibes an der französischen Riviera lebte, eine Einladung von Panamas De-facto-Herrscher, General Omar Torrijos Herrera, erhalten. Greene wollte unbedingt die Stadt Bocas sehen, die damals „ein heruntergekommener Bananenhafen“ war, weil sie, wie er schrieb, „der westlichste Punkt war, den Kolumbus vor der Küste Panamas erreichte, und vielleicht auch, weil …“Südamerikanisches Handbucherklärte mit seiner gewohnten Offenheit: „Kein Tourist geht jemals dorthin.“ „Aber Greene verpasste den Flug. Ein paar Tage später „versuchten wir noch einmal, mit dem Flugzeug nach Bocas del Toro zu fliegen, der Insel, die für mich zu einer Obsession geworden war.“

Heutzutage gehen die Leute dorthin. Ich ging nach Bocas, weil ich gehört hatte, dass der Archipel mit seiner heruntergekommenen Hauptstadt, den grünen Regenwäldern und den Alabasterstränden eine rohe Wiederholung einer früheren Karibik war, die zwanzig Meilen südlich der Grenze zu Costa Rica lag. Und ich hatte gehört, dass die Inseln – Teil der 1.793 Quadratmeilen großen Provinz Bocas del Toro – ein Testfall für nachhaltigen Tourismus seien, eine Region, in der Menschen mit Solarenergie betriebene Öko-Lodges bauten und versuchten, die Menschen zu integrieren, anstatt sie zu entfremden. das indigene Volk der Ngöbe-Buglé. Und dadurch boten sie den Gästen ein authentischeres Erlebnis der Region. Die mangelnde Infrastruktur der Inseln ohne Stromnetz hatte sie vor einer Überentwicklung bewahrt und die Lebensmittel- und Unterkunftspreise niedrig gehalten. Mein Plan war es, an Orten zu bleiben, an denen ich die Elemente spüren konnte. Bis zu einem gewissen Grad. Ich habe mich gegen eine Lodge entschieden, als ich sah, dass sie „FKK-freundlich“ war. Vielleicht eines Tages, wenn mein Körper „FKK-freundlich“ ist. Ich entschied mich für zwei kleine Resorts auf Bastimentos, einer zwanzig Quadratmeilen großen Insel mit atemberaubenden Stränden. Eines der Resorts lag versteckt auf einem Hügel; das andere, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Beide waren nur mit dem Boot erreichbar, verfügten über Solarpaneele und galten als „feinschmeckerfreundlich“.

Zunächst verbrachte ich jedoch vierundzwanzig Stunden im Casco Viejo („Altes Gelände“) von Panama City, das tagsüber eine Symphonie knirschender Baumaschinen ist, ein Beweis für Panamas Status als am schnellsten wachsende Volkswirtschaft Mittelamerikas. Nachts verleihen die dunklen Kopfsteinpflasterstraßen, verstohlenen Nachtclubs, Restaurants mit weißen Tischdecken, beleuchteten Kirchen und die von Lampen beleuchteten, zerfallenden Fassaden spanischer und französischer Kolonialgebäude die Gegend traumhaft und bezaubernd. In der Mischung aus urbanem Chic und elegantem Verfall in der Altstadt gewinnt der Chic, im Guten wie im Schlechten. Tatsächlich gibt es keine Anzeichen einer Verlangsamung der Entwicklung, da die Wirtschaft im Jahr 2015 voraussichtlich einen weiteren Sprung machen wird, wenn ein achtjähriges Projekt zur Verbreiterung und Vertiefung des Panamakanals zur Unterbringung moderner Supertanker abgeschlossen wird. Der größere Kanal wird jährlich sechs Milliarden Dollar einbringen, was es der Regierung ermöglicht, die Dienstleistungen der Hauptstadt zu verbessern – ein 1,8 Milliarden Dollar teures U-Bahn-System ist fast fertig – und Anreize für Entwickler wie Donald Trump zu schaffen, dessen 400 Millionen Dollar teures Trump Ocean Club International Hotel & Tower wächst siebzig Stockwerke über Panama City.

Mein morgendlicher Flug war in einem kleinen Propellerflugzeug, das in Panama City startete, einen Bogen über den Pazifik flog und dann nach Nordosten über das Festland flog. Nach einer Stunde sah ich das Karibische Meer und jenseits der Küste die neun Inseln des Archipels – dichte Regenwälder, umgeben von weißem Sand – und die umliegenden Hunderte winziger unbewohnter Inselchen. Ich hatte mir zwei Nächte in Bocas-Stadt, der Hauptstadt der gesamten Provinz Bocas, auf der Isla Colón gegönnt, bevor ich mich auf den Weg zur Isla Bastimentos machte. Die Stadt, die an den geschäftigen Hafen angrenzt, ist nur zehn Gehminuten vom Flughafen entfernt und besteht aus bunt gestrichenen Gebäuden, viele davon auf Stelzen, mit Restaurants, Hotels und Geschäften.

Das Tempo war köstlich langsam und verführerisch. Ich saß auf der Terrasse hinter dem Hotel Bocas del Toro, während Wassertaxis über das türkisfarbene Wasser zu den nahegelegenen Bastimentos und Isla Carenero fuhren. Der Kellner brachte mir ein weiteres Balboa-Bier und ein blauer Himmel mit karibischer Schönheit breitete sich vor mir aus. Ich habe auf diese besondere Kombination aus Glückseligkeit und Verzweiflung gewartet, die für mich jedenfalls eine Reise in die Tropen so unvergesslich machen kann – natürlich keine echte Verzweiflung, eher eine melodramatische Pose, durch die Adern strömender Rumpunsch, ein Drei-Tage-Bart , ein Hauch von Revolution liegt in der Luft. Ich wollte mich nicht wie ein Zeitschriftenredakteur fühlen, der jeden Morgen gegen die verschmierte Scheibe eines Nahverkehrszuges sackt und abends seine Kinder ins Bett bringt. Bevor ich die Staaten verließ, besorgte ich mir einen Vorrat an Malariatabletten („Sie werden dir verrückte Träume bescheren“, hatte ein Freund gewarnt) und las auf meiner abendlichen Zugfahrt nach Hause von den Dingen, die einen in Panama umhauen könnten. An diesem Abend beim Abendessen hatte ich meiner Frau die Liste vorgetragen. "Malaria. Dengue-Fieber. Hepatitis A. Skorpione und Vogelspinnen. Faultiere.“ Sie hatte mir gesagt, ich solle meine Medikamente gegen Angstzustände nicht vergessen.

Ich trank mein Bier aus und machte mich auf den Weg zur Hauptstraße der Stadt Bocas. Es war die Nebensaison – August – und so bestand das Straßenleben aus Einheimischen und europäischen Rucksacktouristen, die offenbar hauptsächlich in Hostels übernachteten und glücklich und staubig und irgendwo zwischen betrunken und bekifft aussahen. Die Isla Colón erhielt ihren Namen von Christoph Kolumbus, der 1502 auf der Suche nach einer Passage zum Pazifischen Ozean in Bocas del Toro landete. Danach, als Panama unter spanische Herrschaft fiel und 1903 die Unabhängigkeit erlangte, waren die Bocas eine abgelegene Insel Rückstau. Dank einer von drei amerikanischen Brüdern gegründeten Firma, aus der sich das heutige Chiquita entwickelte, hing ihr Glück schließlich von der Banane. Es entstanden Plantagen, und Arbeiter kamen aus Jamaika und den Westindischen Inseln, was die karibische Atmosphäre des Archipels verstärkte. Die Stadt Bocas wuchs auf 25.000 Einwohner und verfügte über Theater, ausländische Konsulate und fünf Zeitungen. Doch in den späten 1960er Jahren verlagerte sich das Bananengeschäft auf das Festland und der Archipel verlor seinen Wirtschaftsmotor.

Ich war hungrig und ging zum El Ultimo Refugio, einem strohgedeckten Restaurant mit Blick auf den Hafen, wo ich Kokosgarnelen aß, kühles Bier trank und die Erschütterungen der iPhone-Entgiftung erlebte. Später lag ich im Bett und war dankbar für die Klimaanlage, bis sie mit einem dumpfen Geräusch ausging. Ich öffnete die Fensterläden und schaute hinaus. Die ganze Stadt war in Dunkelheit und Hitze gehüllt. Bocas betreibt seinen Strom über einen Dieselgenerator, und der Strom fällt ein paar Mal am Tag aus und schaltet sich dann wieder ein. Während das Summen der Klimaanlage verstummt war, erklangen aus der Dunkelheit die sanften Geräusche eines nächtlichen Hafens. Später hörte ich von der anderen Seite des Wassers in Isla Carenero dröhnende Musik und Schreie und Plätschern aus dem Aqua Lounge Hostel & Bar, das für sein Wassertrampolin bekannt ist. Ein Mann erreicht einen bestimmten, zweifellos beunruhigenden Lebensabschnitt, in dem die Vorteile, Wicked Juice-Cocktails zu sich zu nehmen und mit Frauen in Badeanzügen auf einem Wassertrampolin auf und ab zu hüpfen, durch den Nachteil, sich dafür anziehen zu müssen, aufgewogen werden.

Die Aktion musste bis zum nächsten Morgen warten, als ein Boot mit Außenbordmotor eintraf, um mich zur Isla Bastimentos zu bringen. Wir überquerten ein Stück Meer, schlängelten uns durch Mangroven und legten an einem Holzsteg an. Ein Fußweg durch Bananen- und Kokospalmen führte zur La Loma Jungle Lodge und erweckte das Gefühl, durch die Zeit zurück in ein früheres Eden zu reisen.

Ich verbrachte die Nacht im Rausch des Regenwaldes in meinem HangRancho, das an drei Seiten offen war und aus einheimischen Harthölzern wie Roble und Lorbeer gebaut wurde, die von natürlich gefällten Bäumen stammen. Beim Frühstück erwähnte ich Steve Jacoby, der die Lodge zusammen mit seiner Frau Karen Cotton leitete, während die Besitzer einen kurzen Urlaub machten, dass ich gerne eine Ngöbe-Buglé-Gemeinde besuchen würde, um ein Gefühl für die Kultur zu bekommen. Er schlug eine nahe gelegene Grundschule vor, in der fünfzig Ngöbe-Buglé-Kinder eine Ausbildung erhielten. Wie die meisten Orte im Archipel war die Schule am besten auf dem Wasserweg zu erreichen, und bald standen eine La-Loma-Mitarbeiterin namens Kelly und ich am Dock. Ich begann, in einen traditionellen, wunderschön geschnitzten mittelamerikanischen Einbaum-Cayuco hinunterzuklettern, als Kelly mich sanft aufhielt. „Nein, du wirst umkippen. Nehmen Sie dieses hier“, sagte er und deutete auf ein geräumiges Malibu Two-Hochseekajak. Ich fragte ihn, wie ich die Schule finden würde. „Folgen Sie dem Trommeln“, sagte er. Tatsächlich war den ganzen Morgen über das Wasser und durch die Bäume der Klang der Trommeln zu hören, der anhielt und wieder anfing.

Ich stieg ins Kajak und begann zu paddeln, glücklich, auf dem Wasser zu sein, während meine Arme das Paddel im Wind bewegten. Die Trommeln wurden lauter, und ich steuerte das Kajak um eine Kurve, um zu sehen, wie Schulmädchen in weißen Hemden und schwarzen Röcken marschierten und Schlagstöcke wirbelten, während Jungen in weißen Hemden und schwarzen Hosen auf die Trommeln schlugen. Sie übten für ein Ereignis, das mehrere Monate entfernt lag – den 3. November, den Feiertag zur Feier der Unabhängigkeit Panamas. Ich machte mein Kajak am Steg fest und schlenderte zu einem Restaurant neben der Schule. Ich reichte einer Ngöbe-Buglé-Frau, die die Besitzerin zu sein schien, einen zerknitterten Fünf-Dollar-Schein. Sie gab mir ein Bier und wir sahen den Kindern beim Üben zu. Hinter der Schule und oben auf einem Hügel stand eine kleine blaue Hütte – das Haus des Lehrers, hatte man mir gesagt. Die meisten Schüler pendeln mit dem Cayuco zur Schule.

Amanda Marsalis fängt die Karibik ein, die die Zeit in Panama vergessen hat.Diashow ansehen

Nur achtzehn Prozent der Ngöbe-Buglé-Kinder in Panama erhalten eine Ausbildung, die über die sechste Klasse hinausgeht. Neue Schulen wie diese werden von Resorts wie La Loma finanziert. An diesem Abend wurden in der Lodge die Kerzen zum Abendessen angezündet. Ein Leguan hatte sich an einem nahegelegenen Baum festgesetzt. Hilda Castillo, eine Ngöbe-Buglé-Frau, die das Abendessen zubereitet hatte, hatte neun Kinder, und jemand sagte, sie würde noch ein weiteres bekommen. Ich habe gelesen, dass Ngöbe-Buglé-Männer früher polygam waren und ihre Männlichkeit immer noch an der Anzahl ihrer Kinder maßen. Ich ließ mich bei einem Cocktail in einer Hängematte nieder und dachte über die heikle Frage des Tourismus im Archipel nach. Die Ngöbe-Buglé sind Panamas größte indigene Gruppe und haben es geschafft, von der Fischerei und der Landwirtschaft zu überleben. Im Jahr 2006 führte Ngöbe-Buglé den Widerstand gegen eine geplante Anlage am Red Frog Beach an, einem der spektakulärsten Strände von Bastimentos, benannt nach den winzigen Pfeilgiftfröschen, die in der Nähe leben. Zu dieser Zeit sollte das Red Frog Beach Resort eintausend Einheiten umfassen, aufgeteilt in Eigentumswohnungen, Villen und ein Hotel, sowie einen von Arnold Palmer entworfenen Golfplatz und zwei Jachthäfen, die von Dieselgeneratoren und einer Kläranlage unterstützt wurden. Viele Ngöbe-Buglé befürchteten, dass ein Ferienort dieser Größe ihre Fisch- und Jagdgründe dezimieren könnte. Die Proteste, gepaart mit einem Arbeitsstreik und der schwachen Weltwirtschaft, brachten das Projekt zum Stillstand. 2008 übernahmen neue Eigentümer das Resort und bauten ein bescheideneres Resort: 31 Villen zum Mieten oder Kaufen (dreizehn weitere sind geplant), ein Hostel, einen Yachthafen mit 84 Liegeplätzen und eine Seilrutsche anstelle des Golfplatzes Kurs.

Das Abendessen im La Loma sollte eine Vorspeise seinZahnstochervon Yuca mitein WerkzeugChili-Aioli, gefolgt von Red Snapper mit Zitronengras-Tamarinden-Brühe, serviert mit Kokosreis, geschmortem Rotkohl undhinein, ein spinatähnliches Blatt. Zum Nachtisch gehörte Schokolade von der eigenen Kakaofarm der Lodge. Meine Mahlzeit verdeutlichte, warum La Loma, wo der Großteil seiner Speisen angebaut wird, die Aufmerksamkeit von Feinschmeckern auf sich zieht. Dennoch können Feinschmecker ein launischer Stamm sein. „Einige Leute aus New York hatten von dem Essen gehört und bei uns gebucht, dann drehten sie sich um und gingen, als sie das sahenRanches„Ich habe keine Wände“, sagte Steve. Der Regenwald zwitscherte und krächzte und krächzte, als die anderen Gäste zum Abendessen kamen, das wir an einem Gemeinschaftstisch aßen. Angereichert mit ein paar tropischen Getränken begannen die Leute zu reden. Einige waren gewandert, andere waren mit dem Außenbordmotor zur Dolphin Bay gefahren und hatten gesehen, wie die glatten Kohlerücken der Delfine die Wasseroberfläche durchbrachen. Ich geriet plötzlich in Panik. Wer war ich? Ich wusste natürlich, dass ich Reporter im Auftrag war und daher inkognito reiste. Dieser Aspekt, eine Art Spion zu sein, gefiel mir enorm. Aber ich wusste nicht, was ich über mich selbst sagen sollte. Ich muss nur die nackten Fakten nennen: Ich war ein verheirateter Mann aus New York mit zwei kleinen Kindern, der an diesen phänomenal romantischen Ort gekommen war. Allein. Ohne meine Frau und meine Kinder. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Unterdessen erzählte ein junges amerikanisches Paar dem Rest von uns, dass sie wütend auf Barack Obama seien, weil er nicht liberal genug sei. Sie lebten in Kalifornien und sprachen darüber, wie sie ihr Haus so gebaut hatten, dass das Wasser aus ihrer Spülmaschine und Waschmaschine einen Hügel hinunterfließen und ihren Gemüsegarten bewässern konnte. Ein anderes Paar war Schweizer und auf Hochzeitsreise, und sie versuchte, gesprächig und fröhlich zu sein, während er grübelte und schwieg. Ich habe ihn beneidet. Jemand hat mich gefragt, was ich getan habe. „Weißt du, Midlife-Crisis und so weiter“, sagte ich. Das hielt sie kalt. Davon wollte niemand etwas hören.

In dieser Nacht kam die Karibik zu mir, während ich schlief oder es versuchte. Ein Gewitter nahm auf See an Stärke zu, fegte dann über die Küste hinweg und verwandelte meine Hütte mit Blechdach in eine Pauke. Der Blitz war so nah und so hell, dass er Schatten auf den Boden der Palmwedel vor meiner Hütte warf. Als ich aufwachte, schien mir die SonneRancho, zunächst verwechselte ich die Geräusche des Regenwaldes – Papageien, Brüllaffen, Tukane – mit meinen Kindern.

Am nächsten Tag schwebte ich mit Tauchmaske und Schnorchel am Rande von Mangroven, deren Wurzeln manchmal als Kinderstube des Meeres gelten. Bezaubert sah ich kleine Arten von Papageienfischen, Riffbarschen, Lippfischen und Barrakudas, die sich zwischen den untergetauchten Ranken hin und her bewegten. Dann sah ich meinen blassen Unterwasserbauch. Glücklicherweise schwebte ein kleiner Oktopus von der Größe meiner Hand, unglaublich niedlich, vorbei und erregte die Aufmerksamkeit meiner Mitschnorchler.

An diesem Morgen hatte ich mein Basislager nach Casa Cayuco verlegt, einer weiteren Öko-Lodge – diese öffnete sich zu einem Strand und einem Ausblick auf den blauen Horizont. Seine Besitzer, wie auch die von La Loma, legen großen Wert auf ein harmonisches Zusammenleben mit dem umgebenden Ökosystem – Menschen, Tieren und Pflanzen. Und auch sie bereiten fantastisches Essen zu. Nach dem Schnorcheln stärkte ich mich für ein Nickerchen mit ein paar Rumgetränken, die von Lloyd Smith gemixt wurden – der Hälfte des amerikanischen Paares, das den Ort leitet, unterstützt von ihren beiden großen Bulldoggen. Sue, seine Frau, ist für die Küche zuständig, und als ich durch den Klang einer Muschel aus meinem Nickerchen geweckt wurde, nahm ich an einem Abendessen Geigenfarnsuppe teil (zubereitet aus Farnen, die Sue von den Ngöbe-Buglé-Kindern im nahegelegenen Salt Creek gekauft hatte). Dorf), gefolgt von gegrilltem Zackenbarsch, gestapelt auf einem Reiskuchen in einem Bett aus Wasabi-Gurkencreme und garniert mit Edamame und Papaya-Salsa. In der Karibik, wo das Essen so oft enttäuschend ist, ist es klar, dass der Bocas-Archipel den Einsatz erhöht. Und während ich mich in mein Dessert aus in Reispapier eingewickelten, leicht in Kokosnussöl gebratenen und in Ananas-Rum-Sauce getauchten Bananen vertiefte, dachte ich darüber nach, wie man das Essen wunderschön zubereiteter Speisen aus der Region als kulturelles Erlebnis, als eine Art Infusion betrachten kann Tugend, um die herrlich faulen Tage einer Karibikreise abzurunden.

Unter meinem Moskitonetz, während sich über mir ein Deckenventilator drehte und in der Nähe eine Mückenspirale brannte, nahm ich mein gebrauchtes Taschenbuchexemplar von Graham Greenes vergriffenem BuchDen General kennenlernen. Greene kam 1980 schließlich nach Bocas und war zunächst nicht beeindruckt. „Wir landeten in einer Regenflut auf einer kleinen Insel, die unter der Last des Sturms wieder im Meer zu versinken schien“, schrieb er. „Dies war das Bocas, das ich unbedingt besuchen wollte. . . . Nach einem kurzen Blick auf die Unterkunft war ich erleichtert, als mir mitgeteilt wurde, dass kein Platz frei sei.“ Ein Zimmer wird gefunden, sehr zu seinem Missfallen: „Ich habe sogar den Piloten beneidet, der durch den Sturm nach Panama zurückkehren sollte.“ Aber am nächsten Morgen schreibt er: „Ich kleidete mich in einem Zustand unwirklichen Glücks, als die Sonne schien und Bocas beinahe verwandelt war.“ Der Regen war irgendwie verflogen und die kleinen Häuser auf Stelzen mit ihren Balkonen erinnerten mich an Freetown in Sierra Leone, eine Stadt, die ich geliebt hatte.“

Seine Worte berührten mich. Bocas präsentiert sich immer noch ohne Schmuck, ohne die Fassade eines Urlaubslandes, und seine Realität wirkte auf mich wie ein Stressabbau. Ich dachte darüber nach, mit meinen Kindern zurückzukommen, damit sie einen Ort erleben könnten, an dem sie sich fern von Zeit und Sorgen fühlen.

Ich erledigte schnell mein Frühstück und machte mich auf den Weg, am Ufer entlang zu spazieren. In der Nähe befanden sich Strandhäuser, die von Auswanderern gebaut worden waren. Ich erinnerte mich, was mir ein Einheimischer in einer Bar in der Stadt Bocas erzählt hatte: „Ausländer scheinen manchmal ihr Gehirn im Flugzeug zu lassen und hier Dinge zu tun, die sie zu Hause niemals tun würden“, sagte er. „Zum Beispiel den Bauunternehmer im Voraus dafür bezahlen, dass er ihm ein Haus baut. Das würdest du zu Hause nie tun! Dann fragen sie sich, warum der Typ mit fünfzigtausend Dollar durchgebrannt ist. Es ist nicht so, dass die Leute dumm sind. Es ist nur so, dass sie von der Idee, dass dies für sie funktioniert, so begeistert sind, dass sie nicht auf ihre eigenen Zweifel hören.“

Ich ging weiter, der Regenwald ein paar Meter zu meiner Linken, die herannahende Flut zu meiner Rechten. Bald schwappte das Wasser um meine Oberschenkel herum. Jedes Mal, wenn ich am Strand auf einen umgestürzten Baum traf, dessen massives Wurzelsystem den Weg versperrte, musste ich mich entscheiden, ob ich auf den kleinen Felsvorsprung klettern und durch den Regenwald gehen oder hinauswaten und herumwaten sollte, während mir das Wasser bis zur Brust reichte . Der Himmel, der den ganzen Morgen grau gewesen war, öffnete sich und ich wurde vom Regen genauso nass wie vom Meer. Ich rutschte aus und schwappte schwappend zurück zum Casa Cayuco, wo ich meine E-Mails überprüfte. (Ja, Casa Cayuco verfügt über WLAN.) Eine E-Mail kam von Rutilio Milton, einer führenden Persönlichkeit der Ngöbe-Buglé-Gemeinde, den ich nach seiner Sicht auf den Tourismus im Archipel gefragt hatte. „Mit zunehmender Entwicklung sind mehr Probleme und mehr Umweltverschmutzung einhergegangen“, schrieb er. „Nachhaltiger Tourismus ist das, was wir brauchen. Immobilientourismus bringt Müll und Probleme mit sich. Die Tiere verschwinden oder gehen woanders hin – Bäume und Vegetation werden abgeholzt und ihr Lebensraum geht verloren. Große Resorts verursachen mehr Lärm, mehr Müll, mehr Abwasser und mehr Treibstoff, der ins Wasser gelangt.“

In dieser Nacht zog ich das Moskitonetz um mein Bett zu und fühlte mich glücklich, einen Blick auf Greenes Bocas erhaschen zu können, und zuversichtlich, dass es diesen ungebrochenen Zauber zumindest für die nächsten paar Jahre aufrechterhalten kann.