Der zeitlose Reiz der Amalfiküste

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Alle Orte haben Erzählungen: einen Katalog von Handlungssträngen. An der Amalfiküste, einem der typisch italienischen Orte Italiens, gibt es Geschichten über die besuchenden Griechen und die Tempel, die sie bauten und mit geschmeidigen Skulpturen füllten; die Araber und ihre farbigen Fliesenarbeiten; die Normannen, die nervös Wachtürme bauten, für den Fall, dass die Sarazenen auftauchen; die mittelalterlichen Flotten von Amalfi selbst, die das Mittelmeer beherrschten und mit Ladungen Silber und Zitronenbaumsetzlingen nach Hause segelten. Es gibt den Mythos von Odysseus, der an den Sirenen vorbeizieht, und die Geschichten von Prominenten, die aus dem Süden kommenRomin den 1950er und 1960er Jahren: Menschen wie Franco Zeffirelli, John Steinbeck und Jackie Kennedy waren erstaunt über die schiere Pracht der Gegend und wie selig sie von jedem Ort und jedem Leben, das sie kannten, abgetrennt war.

Eine schmale, akrobatische Straße schmiegt sich an die Klippen und verwirrt Menschen, die es nicht gewohnt sind, nur wenige Zentimeter vom Seitenspiegel einer anderen Person entfernt zu fahren. An jeder Kurve gibt es einen weiteren scharfen Atemzug, einen weiteren Panoramablick, eine weitere Geschichte, die darauf wartet, erzählt zu werden. Amalfis berühmte Schönheit kann unwirklich erscheinen: eine kaum glaubwürdige Verbindung von Meer, Himmel und Bergen. Unter den Klippen erstreckt sich das Land durch einen Tumult aus Felsen, Blüten, Kiefern und Villen hinab zu einem von Buchten durchzogenen Ufer. Von oben betrachtet hat das Meer immer ein außergewöhnliches Blau, seine Oberfläche ist mit Winden und Wolkenschatten gemustert, und das Kielwasser von Vergnügungsbooten zieht wie Kondensstreifen hinterher.

Vor einigen Jahren habe ich hier mit zu Mittag gegessenIsabella Quarantotti, die Witwe des großen neapolitanischen DramatikersEduardo de Filippo. Bis weit in ihre 70er Jahre war Isabella eine intensive, geistartige Figur. Es war Juni, die Sonne war warm, die Weintrauben sprießen zwischen den Blättern der Spalierreben über uns. Auf einem Terrassentisch standen Teller mit Prosciutto, Burrata und samtweichen Feigen. Auf der anderen Seite der Bucht warPositano, benannt nach dem griechischen Gott Poseidon, stellt die gekachelte Kuppel ihrer Kirche einen Moment der Symmetrie und Ordnung im Puzzle der Häuser dar, die von dieser verrückten Straße einstürzten.

Isabella, die seit Jahren nach Positano kam, erinnerte sich an die Schuster, die am Strand Sandalen nähten, an die Fischer, die am Hafen Eimer mit silbernen Sardellen entluden, und an das mächtige Matriarchat der schwarz gekleideten Frauen, die ihrer Meinung nach die Stadt regierten . Sie erinnerte sich, dass man in derselben Zeit möglicherweise Maria Callas, Sophia Loren oder Rudolf Nurejew begegnet sei.

Isabella gestikulierte leichthin auf die Inseln von Li Galli, ferne Silhouetten in einem silbernen Meer, und sprach über Nurejew und Odysseus, als wären sie Nachbarn. Nurejew besaß einst die einzige Villa auf den Inseln. Sie erinnerte sich an seine Picknicks: die Kissen, die langen Seidenbanner, die zwischen den Bäumen drapiert waren. Was Odysseus betrifft, so riefen die Sirenen von Li Galli aus, sagte sie.

„Hier ist etwas Heidnisches“, erzählte mir Isabella. „Die Schönheit dieses Ortes geht einem in die Seele und man vergisst alles andere.“

Sie erinnerte sich an die Feste von Ferragosto, als junge Hirten mit ihren Zampogne (Dudelsäcken) und Tamborelli (Handtrommeln) von den Hügeln in die Stadt kamen. Später, als die Kirche verschlossen war und der Priester zu Bett ging, tanzten die Dorfbewohner und Besucher am Mitternachtsstrand zum Klang der Hirtenpfeifen. Isabella beugte sich vor, ihre Augen leuchteten.

„Es war wie eine Szene auf einer antiken griechischen Vase“, sagte sie. „Sinnlich und schelmisch – die Musiker, die Satyrn, die Tänzer. Wir waren jung. Wir haben alle den Kopf verloren.“

An dieser Küste ist alles vertikal; alles klammert sich an steile Hänge. Man spricht nicht von rechts oder links, sondern von oben und unten. Das Rückgrat der Halbinsel bilden die Lattari-Berge, die von weit über 1.000 Fuß hohen Gipfeln in einer Reihe steiler Täler direkt ins Tyrrhenische Meer stürzen. Diese Bergbarriere verleiht dieser Küste ihre eigene Identität, wobei die Straße die vertikale Welt umarmt, sich über schwindelerregende Abgründe schlängelt und an alten Villen in Terrassengärten vorbeiführt. Wo auch immer Sie sich befinden – in einem hochgelegenen Weinberg, in einer Boutique mit Designer-Strandmode, an einem Straßenstand mit Bergen von Gemüse, in einer Bar, in der ein unglaublich gutaussehender Kerl Cocktails mixt – es fühlt sich immer an, als befänden Sie sich auf einem der schönsten Balkone der Welt , freitragend über dieser atemberaubenden Aussicht.

An dieser Küste gibt es drei berühmte Städte. Positano ist das Leichtgewicht: sternenklar, hübsch, ein Ort voller Schlangen und Leitern voller Luxusgeschäfte und schicker Villen. Etwas weiter liegt Amalfi mit seinen maurisch weiß getünchten Gassen, die Häuser trennen, die sich im Schatten einer weitläufigen Kathedrale drängen. Hoch darüber, an einer Straße entlang, die so schmal ist, dass der Gegenverkehr wechseln muss, liegt das würdevolle Ravello voller aristokratischer Anwesen mit kunstvollen Gärten. Zu seinen Bewohnern und Besuchern gehörten oft kulturelle Schwergewichte: DH Lawrence, Virginia Woolf, Richard Wagner und Gore Vidal. Zwischen diesen drei Städten liegen verstreut kleinere Küstendörfer – Praiano, Atrani, Conca dei Marini – jedes mit seinem besonderen Charme, kleinen Plätzen im Taschenformat, alten Kirchen und unbeschwerter Seeluft. Der kluge Besuch ist in der Nebensaison April bis Juni oder September bis Oktober, wenn das Schwimmen immer noch herrlich ist, aber die Menschenmassen geringer sind.

Ich dachte an Isabella, als ich landeinwärts in die Berge fuhr. In den steilen Talflanken tauchten in unerwarteten Falten Dörfer auf, die jeweils durch einen Kirchturm gekennzeichnet waren. Die Straße schlängelte sich wie eine Bohnenranke, während sie durch abwechslungsreiche Landschaften hinaufstieg. Zuerst kamen die Zitronengärten, die fruchtähnlichen Kugeln an den Bäumen. Dann uralte Weinberge mit bis zu 400 Jahre alten Pflanzen. Dann steinerne Terrassen mit Olivenbäumen. Und schließlich Kastanienwälder, deren grüne Tiefen von der Sonne gesprenkelt sind.

Vom Dorf Bomerano aus mache ich mich zu Fuß auf den Sentiero degli Dei, den Weg der Götter, der über hohe Weiden und entfernte Steinterrassen nach Nocella führt. Es fühlte sich gut an, meine Beine auszustrecken, zu spüren, wie mein Blut pumpte, wie ein Pilger durch diese abgelegene Welt aus klarer Luft und spektakulären Panoramen zu wandern. Tief unten, eingerahmt von steilen Hängen, glitten winzige Boote zentimeterweise über das Wasser.

Auf einer Wiese am Hang traf ich den bärenähnlichen Antonio, einen Hirten in der vierten Generation, der das 400 Jahre alte Haus seines Großvaters renovierte. Im Inneren hingen Prosciutto und Kuhglocken von den Dachsparren. Er schenkte Wein aus einem der riesigen Fässer an der Stirnwand ein. Auf den Regalen standen Krüge mit Öl und Essig, Scheiben Pecorino, eine Tüte Nägel, eine kleine Handsichel und ein Topf mit Honig.

Wir saßen draußen an einem groben Holztisch und blickten auf das Meer tief unten. Antonio brachte Teller mit Salami, Tomaten und mariniertem Kürbis mit. „Che bella casa“, sagte ich. Antonio beugte sich vor, als hätte er ein Geheimnis. „Es ist kein Haus“, sagte er. „Es ist eine Bibliothek voller Geschichten.“ Er erzählte mir, dass seine Mutter gewollt hatte, dass er in einem der Hotels an der Küste arbeitete: ein Gehalt, eine schicke Uniform, eine Karriere. Es war bereits zu spät, er zuckte mit den Schultern. Die Leidenschaft für die Berge hatte er von seinem Vater geerbt. Also kam er hierher zurück, in dieses abgelegene Haus, um dieses Leben wiederzubeleben. Er schenkte noch mehr Wein ein. Er war glücklich, zu Hause zu sein, wo er hingehörte. „Wir sind hier oben nahe bei Gott“, sagte er, „vicino a Dio.“

Dann nahm er sein Tamborello von einem Haken an der Wand und sang. Seine Stimme war wie der Wein: roh und erdig. Es war ein lautstarkes Lied, das die Tarantella begleitete, einen traditionellen hypnotisierenden Tanz Süditaliens mit alten heidnischen Wurzeln. Der harte Schlag der Trommel war ein Echo von Isabellas festlichen Nächten, und ich dachte an sie an den Ufern des Tyrrhenischen Meeres, als sie jung war, wie sie mit den Hirten am mondbeschienenen Strand von Positano tanzte.

Wo übernachten

Als es im Frühjahr 2022 nach vierjährigem Umbau eröffnet wurde,Borgo Santandreawar das Gesprächsthema an der Küste.

„Ich wollte, dass die Leute das Erlebnis einer glamourösen Villa erleben“, sagt der leidenschaftliche, auf Ischia geborene Miteigentümer Salvatore Orlacchio, „aber auch das Gefühl haben, von einer Familie bewirtet zu werden, mit einem herzlichen italienischen Empfang.“

Das Hotel verbindet klassische Motive mit dem klaren Stil der Mitte des 20. Jahrhunderts, der von italienischen Architekten wie Gio Ponti vertreten wird. Die Räume, deren Blau-Weiß-Farbpalette vom Meer inspiriert ist, sind riesig und lichtdurchflutet. Die privaten Gartenterrassen verfügen über von Weinreben eingerahmte Pools. Prächtige Fliesenböden sind teilweise von römischen geometrischen Mustern inspiriert. Wege schlängeln sich durch Oliven- und Bougainvillea-Gärten zu einem hübschen Strand an der Conca dei Marini, wo eine Strandbar und ein Restaurant in einem renovierten Bootshaus für ein ungezwungenes Mittagessen sorgen. Die mondbeschienene Terrasse des Restaurants Alici, das ein himmlisches Zitronenrisotto serviert, ist der schönste Ort an dieser absurd romantischen Küste.

Im Jahr 2000 entdeckte die Amerikanerin Bianca Sharma dieses beeindruckende Dominikanerkloster aus dem 17. Jahrhundert von einem Boot aus. Als sie herausfand, dass es verlassen und zum Verkauf stand, startete sie entgegen allen Ratschlägen ein 11-jähriges Projekt zum Kauf, zur Renovierung und zur Eröffnung eines außergewöhnlichen HotelsKloster Santa Rosa, dem der clevere Trick gelingt, sich sowohl großartig als auch intim zu fühlen. Auch wenn die letzten Nonnen 1912 das Kloster verließen, herrscht noch immer ein Gefühl des klösterlichen, meditativen Friedens. Gittergärten fallen über die Terrassen bis zu einem riesigen Infinity-Pool. Prächtige Überreste von Klostermöbeln erstrahlen im Glanz von drei Jahrhunderten andächtiger Wachsbehandlung. Es gibt sogar einen Beichtstuhl, falls Besucher ihre Sünden ablegen möchten, außerdem ein erstklassiges Spa und das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Il Refettorio.

Im Sommer 1941 brach der 18-jährige Franco Zeffirelli zu einer Fahrradtour entlang der Amalfiküste auf. „Wir wurden in den Garten Eden versetzt“, schrieb er in seiner Autobiografie. Er wurde ein regelmäßiger Besucher. 1969 kaufte der heute berühmteste Theater-, Opern- und Filmregisseur Italiens die damalige Villa Treville. Er steckte sein ganzes Herz in die Dekoration mit skurrilen Mosaiken, handbemalten Fliesen und einer atemberaubenden Sammlung lokaler Keramik.Treville PositanosDas Gästebuch war ein Who-is-Who der 1960er und 1970er Jahre: Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, Tennessee Williams und Eduardo de Filippo wohnten alle dort. Nachfolgende Eigentümer fügten Tauchbecken, Buntglasfenster und eine üppige Landschaftsgestaltung hinzu, aber die drei Villen des Anwesens aus dem 18. Jahrhundert bewahren den gleichen Sinn für mediterranen Stil und maurische Fantasie mit Kuppeln, Balkonen, Säulen und Terrassen mit Pergola.

In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts besaß die Familie Sersale aus Neapel eine Sommervilla in Positano. Nach dem Zweiten Weltkrieg beauftragte eine neue Generation von Sersales einen Architekten mit der Verbindung der beiden Teile des FamilienhausesDie Sirenewurde geboren. Es hat sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt und seine Position als Hotel von Positano beibehalten, vermittelt den Besuchern aber immer noch das Gefühl, Gast in einem stilvollen, weitläufigen Zuhause zu sein. Die Designs von Franco's Bar und Aldo's sowie die wunderbaren Artefakte, die im gesamten Hotel zu finden sind – von antiken Karten bis hin zu einer Sänfte in der Lobby – sind keine Kreationen eines Studios, sondern Spiegelbilder der Begeisterung der Familie. Im La Sponda, einem vollständig von Kerzen beleuchteten Bühnenbild eines Restaurants, fühlt sich das Abendessen opernhaft an.

Sorrento, auf der anderen Seite des Lattari-Gebirges mit Blick auf Neapel und den Vesuv, ist ein idealer Ort für einen Zwischenstopp auf dem Weg von oder zur Amalfiküste. Die Stadt hat eine Belle-Époque-Atmosphäre mit einemReihe fantastischer Hotels, das Beste davon ist dasGrand Hotel Excelsior Vittoria, mit Terrassen mit Blick auf den Vesuv, geräumigen Zimmern von altmodischer Eleganz und weitläufigen Gärten mit einem prächtigen Pool und einem Weltklasse-Spa. Das 1834 erbaute Hotel befindet sich immer noch im Besitz der neapolitanischen Familie Fiorentino und beherbergte bereits alle, von Enrico Caruso und Luciano Pavarotti bis hin zu Marilyn Monroe. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Terrazza Bosquet ist ein wahrer Ausdruck des gesamten Ortes: anspruchsvoll und genussvoll.

Wo man essen kann

Besucher nehmen vom Dock in Positano ein Boot zum Strandlokal Da Adolfo, verweilen hier beim Mittagessen und schwimmen zwischen den Gängen. Unter der Leitung der beeindruckenden Signora Netta, TrattoriaCumpa Cosimoin den Seitenstraßen von Ravello ist für seine Einfachheit und seine fantastischen Pizzen beliebt. Berühmte Gäste von Gore Vidal bis Mariah Carey haben im Laufe der Jahre hier vorbeigeschaut. Entlang einer Landstraße von der Küstenstraße westlich von Sorrent, mit einem Dutzend Tischen unter einer Bastmarkise, nur wenige Meter von den Wellen entfernt,Trattoria da Maria Graziaist eine Strandhütte, so verträumt wie sie nur sein kann.

Auf einem Pier über dem Meer gelegen, mit Blick auf Monte San Costanzo,Der Felsenbietet jeden Morgen ein Menü mit frisch gefangenem Fisch und Liegestühle am eigenen Strand für Siestas nach dem Mittagessen. Jeder scheint Stammgast zu seinDer Schnitt, küsst die Kellner beim Eintreten. Es gibt ein festes Menü mit einer Reihe wunderbarer Gerichte. Der Fleischgang besteht aus fünf verschiedenen Teilstücken direkt vom offenen Grill. Ein beliebter Weinberg hoch oben im Tramonti-Tal,Tenuta San Francesco, bietet lange Mittagessen mit einem anderen Jahrgang zu jedem Gang.

So planen Sie es

IC Bellagiokönnen private Erlebnisse an der Amalfiküste organisieren, darunter Kochkurse, Weinbergbesuche, geführte Wanderungen auf dem Sentiero degli Dei, Angeln mit Einheimischen in der Bucht von Neapel und Bootsausflüge im Tyrrhenischen Meer.

Dieser Artikel erschien in der Juli/August-Ausgabe 2023 vonCondé Nast Traveller.Abonnieren Sie das MagazinHier.