Tasmanien ist zu einem australischen Reiseziel geworden, das man unbedingt besuchen muss

Es ist kaum 10 Jahre her, als das Who-is-Who der Kunstwelt massenhaft nach Hobart kam.Tasmanien. Sie waren auf der australischen Insel auf Einladung des koboldhaften Glücksspiel-Milliardärs und Kunstsammlers David Walsh, der etwas außerhalb der handwerklichen Stadt, in der er aufwuchs, eine riesige Party veranstaltete. Die Party sollte die Eröffnung von Walshs speziell für seine eigene Sammlung gebautem Komplex feiern, den er MONA nannteMuseum für alte und neue Kunst. Es war ein Ereignis, das Gespräche anregte: Walsh, bekannt für seine Vorliebe für Schockgesten, stellte direkt am Eingang des Museums ein Glas mit der Asche seines Vaters auf, bevor irgendjemand von Greg Taylors Skulpturenserie beleidigt oder fasziniert sein konnte, die dieses heikle Vier-Buchstaben-Wort nannte wir werden es nicht wagen, zu schreiben, oder die Nachbildung des menschlichen Verdauungssystems, Cloaca, von Wim Delovye – obwohl der Geruch von letzterem weit über den Raum hinauswehte, in dem es installiert war.

Die Vorstellung, dass Tasmanien, das lange als einer der wildesten und natürlichsten Staaten Australiens mit seinem Küstenring, dem Fehlen von Städten und der Weite von Bergen und Landschaften galt, eines Tages zu einem der Geschmacksgebiete des Landes werden würde, die führend sind, wäre absurd gewesen vor ein paar Jahren. Vielleicht lag es an MONA, aber dies war das Jahrzehnt von Tassie, wie die Einheimischen es nennen. Vor 2010 reisten weniger als eine Million Besucher in den subtropischen Inselstaat Australiens; Bis 2018 war diese Zahl um 30 Prozent gestiegen, da die Infrastruktur so gestaltet wurde, dass sie auch ausgabefreudigeren Reisenden gerecht wird.

Die Luxus-LodgeSaffire Freycinet, eine kurze Fahrt entlang der Ostküste von Hobart, wurde kurz vor MONAs Debüt eröffnet; Seitdem haben die Besitzer dieses Hotels Macq01 eröffnet, ein sperriger Name für ein Schwesterlokal direkt am Hafen von Hobart. Es ist ein eigenartiger Betrieb, bei dem jedes seiner 114 Zimmer nach einer Figur aus der Geschichte Tasmaniens oder Hobarts benannt ist, beispielsweise dem Honigmacher Taffy the Bee Man. Auf der anderen Seite des Hafens, im Hafenviertel Salamanca Place, befindet sich Moss, ein Boutique-Hotel mit 41 Zimmern, das sich auf zwei Gebäude erstreckt, die beide mehr als ein Jahrhundert alt sind. Sie wurden behutsam modernisiert, mit holzlastigen Räumen in Naturtönen und viel Grün, sei es durch vertikale Gärten oder die handbemalten Fliesen in jedem Badezimmer. Im nächsten Jahr sollen zwei weitere Fünf-Sterne-Häuser eröffnet werden: das unabhängige Elizabeth Street und das Tasman, das Teil der Luxury Collection von Marriott sein wird.

Hinter Hobart gibt es in der nordwestlichen Stadt Stanley jetzt ein Boutique-Hotel mit sieben Zimmern, das Ship Inn, dessen Besitzer einen historischen Pub übernommen haben, der vor fast 50 Jahren geschlossen wurde, und ihn als Gourmet-Gästehaus neu eröffneten. Ganz in der Nähe in Launceston, der zweitgrößten Stadt Tasmaniens, gibt es jetzt das Stillwater Seven mit sieben Zimmern, die an das gleichnamige Restaurant angeschlossen sind, das seit langem als eines der besten der Insel gilt. Der gesamte Betrieb ist eine Hommage an Tasmanien, von den lokal hergestellten Möbeln bis hin zu den Toilettenartikeln von Lentara. Die örtliche Olivenfarm war für ihre Öle bekannt; Miteigentümerin Kim Seagram sagt, sie habe die Bauern auf dem örtlichen Markt angesprochen und einfach gefragt, ob sie auch für die Entwicklung von Toilettenartikeln offen wären. Wenn Sie hier übernachten, haben Sie bereits vor der Eröffnung Zugang zur Küche des Restaurants, sodass Sie sich mit Craig Will, dem Miteigentümer und Chefkoch von Seagram, unterhalten und hoffentlich ein paar Kostproben probieren können. Der beste Ort für einen oder zwei Sundowner ist die Terrasse mit Blick auf den örtlichen Fluss.

Kim Seagram ist eine im Ausland lebende Kanadierin, die sich von Tasmanien wegen der Qualität seiner Produkte angezogen fühlte. Für diese Qualität verdankt sie das abwechslungsreiche Mikroklima sowie das reichlich vorhandene Wasser. Sie lassen hier alles gedeihen, vom Steinobst bis hin zu empfindlichen Nutzpflanzen wie Wasabi. Seagram weist auch auf die Isolation und relative Armut der Insel hin, die die frühen europäischen Siedler von Anfang an dazu zwangen, ihre landwirtschaftlichen Methoden zu verfeinern. Auch heute noch sind die landwirtschaftlichen Auflagen streng – das gesamte tasmanische Fleisch wird beispielsweise hormonfrei gezüchtet. Seagram, der in den 1970er Jahren einige Zeit in Nordkalifornien verbrachte, sieht deutliche Parallelen zwischen den beiden Reisezielen. „Es gibt die gleiche Wertschätzung für das, was auf den Teller kommt“, sagt sie, „Essen wurde hier schon immer geschätzt.“

Rodney Dunn leitet seit langem die beste Kochschule der Insel, die Agrarian Kitchen, im Derwent Valley, einem üppigen Ort etwas außerhalb von Hobart. Letztes Jahr eröffneten er und seine Frau Severine einen zweiten Standort, dieses Mal ein eigenständiges Schaufenster für ihre Kochkünste, dasAgrarküche. „Ich habe in meinem ersten Kochbuch gesagt, dass wir nie ein Restaurant eröffnen würden“, gibt er zu. „Aber wir wollten in der Lage sein, dieses fantastische Essen, das wir anbauten, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.“ Die Speisekarte wechselt täglich, aber achten Sie auf alles, was im Holzofen zubereitet wird, egal ob Saubohnenblätter oder Scheiben vom Inselschweinefleisch. Nächstes Jahr plant das Ehepaar, die Schule in das gleiche Gebäude wie das Restaurant zu verlegen und einen neuen, größeren Gemüsegarten oder Bauernhof anzulegen, der die Klassen und die Köche mit Produkten beliefert und den Gästen Führungen anbietet. „Es wird dazu beitragen, den Gästen die Essenz unseres Ethos näher zu bringen, und es ermöglicht uns auch, unser Zuhause wiederzuhaben“, sagt Dunn. „Derzeit wohnen wir dort, wo wir arbeiten, in der Schule.“