Entschleunigung auf einem Herbst-Roadtrip durch Vermont

Whoopie Pies werden die Menschheit wahrscheinlich nicht retten. Aber ein Halt bei DonnaSue Bakes + Cooks inVermonts Champlain-Inselnwird Ihren Glauben an die Menschheit mit Sicherheit stärken. Sobald meine Mutter und ich die großen handgeschriebenen Buchstaben „PIE“ auf einem sonnenverwelkten Schuppen an der Route 2 in der Stadt Grand Isle sehen, treten wir auf die Bremse unserer Fahrräder. Ein Schild neben einer Betsy-Ross-Flagge informiert uns darüber, dass die Geschäftszeiten am Sonntag „zufällig“ sind.

Es ist unser Glückstag. Die Tür ist offen und gibt den Blick auf Regale frei, in denen nicht nur Whoopie Pies, sondern auch Ahornkekse, Schokoladen-Kürbisbrot und andere selbstgemachte Backwaren stehen. Im Inneren befindet sich ein Gefrierschrank, der mit süßen und herzhaften Kuchen gefüllt ist. Als Registrierkasse dient ein mit Dollarscheinen gefülltes Vogelhäuschen zum Wechseln; Besitzerin DonnaSue Shaw betreibt ihre vier Jahre alte Bäckerei nach dem Ehrensystem.

Im Jahr 2019 ermutigten Shaws vier Kinder sie, ihre süchtig machenden Backwaren auf dem örtlichen Bauernmarkt zu verkaufen. Kurz bevor die Pandemie ausbrach, beschloss die 56-jährige gebürtige Champlain-Insulanerin, den Versuch zu unternehmen, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Trotz der Unvorhersehbarkeit der Umsätze in den letzten Jahren hat sie den Betrieb am Laufen gehalten, motiviert durch Kommentare von Kunden, die ihre Backkünste und ihr Vertrauen loben.

Zum Glück hatten meine Mutter und ich die Weitsicht, Fahrräder mit Körben zu mieten. Wir haben bereits einen Abstecher zu Hackett's Orchard und Allenholm Farm gemacht, beides familiengeführte Apfelplantagen in der Stadt South Hero. Jetzt stapeln wir Shaws typische Spicy Mikes – mit Frischkäse gefüllte Ingwer-Keks-Sandwiches – auf unsere Tüten mit Äpfeln und Apfelwein-Donuts.

Es ist ein klarer Septembermorgen in der Region Champlain Islands in Vermont. Wir hatten geplant, direkt von South Hero nach Burlington zu radeln, entlang des 14 Meilen langen, flachen Island Line Trail. Aber anscheinend ist alles in Vermont darauf ausgerichtet, Sie auszubremsen.

Der Green Mountain State ist seit langem ein Leuchtturm für bestimmte Arten von Menschen, die sich zu einem zurückhaltenden Lebensstil, idyllischen Landschaften und fortschrittlichen Werten hingezogen fühlen. Dazu gehören die vielen idealistischen Unternehmer, denen meine Mutter und ich auf unseren jährlichen Reisen im Laufe eines Jahrzehnts begegnet sind, von experimentierfreudigen Brauern, die in Garagen arbeiten, bis hin zu einem Koch, der in einem Gemischtwarenladen Mahlzeiten im Stil einer Dinnerparty serviert. COVID-19 war der Auslöser für die jüngste Welle unternehmerischer Energie, da Einheimische und Umsiedler gleichermaßen neues Potenzial in den Kleinstädten Vermonts sahen und oft Unternehmen neu interpretierten, die von einer älteren Generation geerbt wurden, die bereit war, die Zügel abzugeben.

Meine Mutter und ich hatten einen Roadtrip begonnen, der auf den Inseln im Norden begann, die gebirgige Mitte des Staates durchquerte und sich bis zur idyllischen Südgrenze erstreckte. Wir hätten die gesamte Strecke in vier Stunden zurücklegen können, aber wir entschieden uns, es langsam angehen zu lassen und verbrachten fünf Tage damit, diese neueste Gruppe von Leuten mit sternenklaren Augen zu entdecken, die wie Shaw ihre Geschäfte auf der Grundlage von Vertrauen, Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein führen.

Das Laub hat gerade erst begonnen, seine berühmten Herbsttöne zu zeigen, und obwohl weite Teile des Staates bereits von Blattspuckern heimgesucht werden, ist es in den Gemeinden entlang der Ufer des Lake Champlain unerwartet ruhig. Dieses riesige Gewässer, das manchmal auch der sechste Große See genannt wird, erstreckt sich über 124 Meilen zwischen den Adirondacks in New York und den Green Mountains in Vermont und darüber hinaus bis nach Quebec. Darin liegt ein Archipel aus rund 80 Inseln, wobei Isle La Motte, North Hero, Grand Isle (Heimat der Städte Grand Isle und South Hero) und die Alburgh-Halbinsel das umfassen, was die Bewohner „die Inseln“ nennen. Im Sommer verdoppelt sich ihre Gesamtbevölkerung von rund 7.000 Menschen, da Urlauber zum Paddeln, Segeln, Angeln und Campen an den Ufern der vielen Staatsparks der Region vorbeikommen. Nach dem Labor Day zerstreuen sich die Touristen und verpassen die Farben und die Ruhe des Sees im Herbst.

Am Tag unserer Ankunft schauen meine Mutter und ich im Hero's Welcome vorbei. Dieser Gemischtwarenladen auf der Insel North Hero wurde 1899 eröffnet und ist seither ein One-Stop-Shop für alles, von Lebensmitteln bis hin zu lokalem Klatsch. Die derzeitigen Eigentümer, der aus Vermont stammende Kevin White (35) und sein Partner Nathaniel Keefe (31), übernahmen vor drei Jahren das Unternehmen mit der Mission, das Erbe weiterzuführen. Sie haben eine Spirituosenlizenz erworben und die Feinkostkarte aufgepeppt, die anderen Angebote – ein Bücherregal, Eis, Benzin sowie Fahrrad- und Kajakverleih – jedoch weitgehend beibehalten. Beim Auschecken bemerke ich die überraschende Leere des Sees. „Eines Tages wird sich das ändern“, sagt Keefe wehmütig. „Aber jetzt genießen Sie es, im Herbst mitten in den See zu paddeln und fast das Gefühl zu haben, ihn entdeckt zu haben.“

Meine Mutter und ich tun genau das am nächsten Morgen und starten Paddleboards vom Strand unseres Hotels, dem North Hero House. Es wurde 1891 eröffnet und ist sogar älter als Hero's Welcome. Einst kamen Gäste mit einem Dampfschiff an und zahlten 10 Dollar pro Woche für einen All-Inclusive-Aufenthalt. Als die aus Vermont stammenden Heidi Tappan und Doug Nedde hörten, dass das 26-Zimmer-Hotel für die Entwicklung von Eigentumswohnungen vorgesehen war, kauften sie es. Tappan ist eng mit North Hero verbunden. Ihre Familie gehörte zu den ersten Siedlern der Insel, ihre Eltern lernten sich als Teenager bei einem Strandpicknick kennen und die Sommer ihrer Kindheit drehten sich rund um den See. Vintage-Familienfotos aus den 1800er bis 1960er Jahren schmücken heute das Gasthaus, das Tappan mit kräftiger persischer blauer Farbe und floralen House of Hackney-Tapeten modernisiert hat. In der neuen Rundum-Bar des Gasthauses leuchtet eine Leuchtreklame mit der Aufschrift „Wir lieben es hier“.

Meine Mutter und ich verbringen die nächsten zwei Tage damit, uns in das Leben am See zu verlieben. Eines Nachmittags nimmt uns Kapitän Holly Poulin von Driftwood Tours mit auf eine Inselhüpfertour. Wir verbringen einen weiteren Tag mit Lesen, gehen kühl schwimmen und machen immer wieder ein Nickerchen, bevor wir im Drifter's Boathouse Restaurant an der North Hero Marina Cocktails bei Sonnenuntergang schlürfen.

In jedem anderen Bundesstaat würde die Interstate 89, die Hauptstraße von Vermont, als unglaublich malerisch gelten, aber wir verlassen sie und fahren entlang der noch malerischeren Route 100 nach Süden in Richtung Woodstock, dem wohl malerischsten Straßenabschnitt Neuenglands. Im Moment ist es besonders schön, mit Espen und Birken, die sich im Kontrast zu den roten Ahornbäumen und bronzefarbenen Buchen golden färben.

Wenn die Route 100 die Hauptstraße der Region ist, dann ist die Grafschaft Woodstock die typische Stadt mit den nötigen überdachten Brücken, einem Gemischtwarenladen, einem Dorfplatz und einer öffentlichen Tafel, die als moderner Stadtausrufer mit Neuigkeiten über Handwerksmessen usw. dient Geburtstagswünsche. Meine Mutter und ich haben im Laufe unserer vielen Besuche eine gewisse Vertrautheit mit dem Ort entwickelt, sodass wir schnell in eine Routine verfallen: Ahorn-Scones im Mon Vert Café, Wandern auf den Pfaden des Marsh-Billings-Rockefeller National Historical Park, Stöbern unsere Lieblingsgeschäfte in der Central Street.

Ich freue mich sehr, dass unser Lieblingshotel, das 200-jährigeWoodstock Inn & Resort, hat seine Zimmer mit Buttergelb und Kornblumenblau sowie Sofas mit botanischen Mustern aufgehellt. Aufgrund der erstklassigen Lage des Gasthauses mit Blick auf den Village Green fungiert die gemütliche Lobby mit einem riesigen Kamin als Gemeinschaftswohnzimmer, in dem die Gäste lesen oder Kakao schlürfen. Au Comptoir, nur einen kurzen Spaziergang entfernt, spielt in Woodstock eine ähnliche Rolle. In einer ehemaligen Autowerkstatt, die einst Laurance S. Rockefeller gehörte, entführt uns diese Schmuckschatulle einer Bar sofort nach Europa. Eine Mischung aus Stammgästen und Wanderern, die frisch von den Wanderwegen kommen, macht es sich in den Pariser Café-Stühlen der 1930er Jahre bequem, um Cocktails aus italienischen Gläsern von Luigi Bormioli zu schlürfen. Besitzerin Zoe Zilian hüpft von Tisch zu Tisch und liefert Snacks wie Kaviar serviert mit Crème fraîche und Kartoffelchips. Als sie 2020 ihren Anteil am kultigen Woodstock-Keramikstudio Farmhouse Pottery verkaufte, wollte sie einen Ort schaffen, an dem sich die Einheimischen treffen und ein gutes steifes Getränk genießen können. „Es war schwierig, an einem Montag oder nach 20 Uhr einen Ort zum Ausgehen zu finden“, erzählt sie uns. Normalerweise sind meine Mutter und ich um neun im Bett, aber Zilians geräucherter Altmodischer überredet uns, die Ausgangssperre zu brechen.

Am nächsten Tag werden wir von weiteren Veränderungen überrascht, als wir das malerische Dörfchen South Woodstock besuchen, das nur fünf Meilen südlich an der Route 161 liegt. Die neapolitanischen Pizzen in der Ransom Tavern im Kedron Valley Inn sind so sensationell, dass sie sogar die Einheimischen überzeugt haben die griesgrämigsten Städter. Als die Inhaberin Simran Johnston 2017 ihre Kunstkarriere in New York aufgab, um in die Stadt mit rund 500 Einwohnern, in der sie aufgewachsen war, zurückzukehren, fand sie eine Gemeinschaft vor, die stagnierte. Ihr Vater, ein Immobilienentwickler, hatte einige in Schwierigkeiten geratene Unternehmen gekauft, darunter das Kedron Valley Inn und den South Woodstock Country Store. Die 33-jährige Johnston und ihr Mann haben sie umgestaltet, in der Hoffnung, dem Weiler neuen Schwung zu verleihen und ein jüngeres Publikum anzulocken.

Der Gemischtwarenladen dient der Gemeinde seit fast 200 Jahren. Einst ein wesentlicher Bestandteil des ländlichen Lebens, versorgte es nicht nur mit dem täglichen Bedarf, sondern diente auch als sozialer Mittelpunkt. „Amazon hat Bequemlichkeit, aber auch Einsamkeit erleichtert“, erzählt mir Johnston. Um Stammkunden anzulocken, verzichtet sie auf klischeehafte Souvenirs und füllt die Regale mit lokal hergestellten oder angebauten Waren in hübschen Verpackungen auf. Der Cafébereich verfügt jetzt über WLAN (und Frühstücks-Burritos) und sie veranstaltet regelmäßig Gemeinschaftsveranstaltungen wie Samentausch und den Bau von Schneeskulpturen auf dem Rasen.

Während wir weiter nach Süden ins Deerfield Valley fahren, bietet die Fahrt, größtenteils entlang der Route 100, jede Menge Ablenkungen abseits der farbenfrohen Baumkronen. Wir halten am Mount Ascutney State Park, wandern einen Teil des mit Wasserfällen gesäumten Weathersfield Trail und stöbern anschließend in den Antiquitätengeschäften in Londonderry. Nach den dünn besiedelten nördlichen Ausläufern des Staates wirken die kleinen Städte im Süden geradezu kosmopolitisch.

Aber die hier angebotenen Cocktails mit hausgemachten Bitters und mit Ale angereichertem Cheddar belegte Pizzen sind immer noch in der unverwechselbaren handwerklichen DNA von Vermont verwurzelt. Handwerkskunst und Gemeinschaft hatten schon immer einen höheren Stellenwert als auffällige Marken und Menschenmassen, die man sehen und gesehen werden muss. Daher ist es nicht völlig überraschend, dass das Projekt scheiterte, als ein in New York ansässiger Entwickler vor fast einem Jahrzehnt versuchte, das Deerfield Valley durch den Bau des Hermitage Clubs, eines privaten Skigebiets am Haystack Mountain rund um das historische Hermitage Inn, zu „aspenisieren“. bankrott. „Niemand mit einem Privatjet fliegt zum Skifahren in den Süden von Vermont“, sagt John Verrochi, ein Pandemie-Transplantat und Miteigentümer des drei Jahre alten Deerfield Bar and Bottle Shops. „Die Leute lieben es hier, weil sie nostalgische Sehnsucht nach einfacheren Zeiten verspüren. Sie sind nicht hier, um ihre Bogner-Jacken zur Schau zu stellen.“

Der Bankrott des Clubs war eine Niederlage für die lokale Wirtschaft, aber ein Sieg für die lokale Lebensart. Als es versteigert wurde, organisierten sich ehemalige Clubmitglieder – hauptsächlich Einheimische und Nordostbewohner, die auf die Pisten wollen –, um das Skigebiet selbst zu übernehmen. Als die Vermonter Mary Lou Ricci und Tim Hall, die kürzlich ihre Versicherungsgesellschaft verkauft hatten, hörten, dass das Hermitage Inn ebenfalls zum Verkauf stand, beschlossen sie, es zu kaufen. Das Paar versteht sich eher als Verwalter als nur als Gastwirt und positioniert das Anwesen und sein Programm so, dass es sowohl Einheimische als auch Auswärtige anspricht.

Das Gasthaus mit 14 Zimmern ist frisch nach einer Renovierung im Wert von mehreren Millionen Dollar auf einer Fläche von 112 Hektar untergebracht und vereint den ganzen Zauber des Green Mountain State. Wenn Sie über eine überdachte Brücke anreisen, finden Sie direkt vor Ihrer Haustür einen Forellenteich, einen plätschernden Bach, Apfelplantagen und ein Wegenetz. Die zwanglose Taverne serviert einen dekadenten Trüffel-, Pilz- und Cheddar-Burger, während im Weinkeller gehobene Sechs-Gänge-Menüs gepaart mit Weinen wie Château Pétrus als besondere Abendessen mit Eintrittskarte serviert werden. Wenn meine Mutter und ich von der knusprigen Hähnchenbrustroulade mit erdigen Waldhuhnpilzen schwärmen, lobt unser Kellner den Koch und betont dann, dass es die Bauern der Gegend sind, die die außergewöhnlichen Zutaten liefern, die diese Gerichte erst möglich machen.

Meine Mutter und ich dachten letzten Sommer an diese Bauern, als wir gespannt die Nachricht von den katastrophalen Überschwemmungen in Vermont verfolgten. Wir wussten, dass sich die Nachbarn in einem auf Gemeinschaft basierenden Staat zusammentun würden, um einander zu helfen. Aber wir wollten auch die Geschäftsinhaber unterstützen, die uns bei unseren Besuchen immer das Gefühl gegeben haben, Teil ihrer Gemeinschaft zu sein. Wenn Sie dies lesen, sind wir zurückgekehrt. Dieses Mal wollen wir auf die Fahrräder verzichten und zu DonnaSue Shaw fahren, damit wir genügend Platz haben, um ein paar ihrer hausgemachten Kuchen mitzubringen.

Die Champlain-Inseln

Wo übernachten

Eine umfassende Renovierung vonNordheldenhausNeu gestaltete Zimmer mit durchdachten Designelementen und Einführung einer Bar am Seeufer. Die neuen Besitzer eines einfachen StrandresortsShore Acres Inn & RestaurantIch habe gerade eine Bar hinzugefügt, in der Hummerbrötchen serviert werden.

Wo man essen und trinken kann

HandwerksbrauereiKraemer & KinDer neue Schankraum bietet Blick auf die Bucht des Alburg Golf Links Clubs. Die Atmosphäre von Jimmy Buffett und der Blick auf den See passen gut zusammenDrifter's Boathouse Restaurant,mit Hummerbrötchen und Pommes.

Wo es zu erkunden gilt

Treibholztourenbietet Bootsfahrten und Sonnenuntergangsfahrten rund um den Lake Champlain mit einer Portion Inselgeschichte an. Wählen Sie im Herbst eine davon ausHacketts ObstgartenEs gibt 47 verschiedene Apfelsorten.

Die grünen Berge

Wo übernachten

große DameWoodstock Inn & ResortErfrischte Gästezimmer und ein atemberaubendes, skandinavisch inspiriertes Spa.Kedron Valley Innist ein modernisiertes Gasthaus im föderalistischen Stil mit 17 Zimmern und einem tollen Pizzarestaurant.

Wo man essen und trinken kann

An der Thekebietet sorgfältig gemixte Cocktails und gehobene Snacks in einem wunderschönen Raum aus Holz und Ziegeln. Besuchen Sie uns, um kleine Mengen Eis und Ahornsirup zu servierenWoodstock-Schaufelnfür Vermonts Interpretation von Softeis.

Wo es zu erkunden gilt

WanderungMarsh-Billings-Rockefeller National Historical Parkfür mehr als 20 Meilen Wanderwege, gesäumt von Zuckerahornen und jahrhundertealten Hemlocktannebäumen. Erfahren Sie mehr über die landwirtschaftliche Arbeit vergangener Zeiten, schlendern Sie durch die Gärten und probieren Sie lokalen Käse beiBillings Farm & Museum.

Südliches Vermont

Wo übernachten

Das Hermitage Innist neu renoviert und verfügt über ein Restaurant und einen preisgekrönten Weinkeller. Und 32 Hektar großer RückzugsortFarm Road Estatebietet Ferienhäuser und Zimmer in einem restaurierten Bauernhaus, einen Schwimmteich und kilometerlange Wanderwege.

Wo man essen und trinken kann

Nippen Sie an Bourbon und RoggenVillage Garage Distillery, während Sie Hühnchen und Waffeln genießen.Torheitist ein süßes, familiengeführtes Bistro, das frische Zutaten vom Bauernhof zubereitet. Fünf Freunde verwandelten das Old Red Mill Inn inValley Craft Ales, eine Brauerei und Pizzeria.

Wo es zu erkunden gilt

Kajakfahren Sie auf ruhigen Gewässern am Somerset Reservoir, umgeben von nationalem Waldgebiet. Gehen Sie zuDer Valley Trailfür einen neun Meilen langen Weg, der Dover und Wilmington verbindet.

Dieser Artikel erschien in der Novemberausgabe 2023 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das MagazinHier.