Segeln durch Alaska auf der einzigen Kreuzfahrtlinie des Landes im Land des Landes

Jedes Jahr passieren unzählige Kreuzfahrtschiffe an Hobart Bay, eine geschützte Bucht im SüdostenRunterDas sind ungefähr 60 Seemeilen von Juneau entfernt - aber nur sehr wenige halten dort einen Zwischenstopp.

Es liegt nicht daran, dass die Bucht keinen Besuch wert ist. Das Gebiet umfasst 130 Quadratkilometer ohne menschliche Bevölkerung, und das Gebiet ist von den Tieren, die nach Alaska gekreuzt werden, zu sehen: zu sehen:Wale, Hafensiegel und Dall's Wurm. An der ruhigen Küste essen Schwarze Bären Muscheln und Seetang, und die Weißkopfseeadler sitzen hoch in den Hemlocks, die nach Beute suchen.

Aber der Grund, warum die meisten Kreuzfahrtschiffe in Hobart Bay nicht anrufen, ist, dass sie nicht zugelassen sind. Nur eine Kreuzfahrtlinie,Alaskanische Traumkreuzfahrten, hat die Erlaubnis, dort den Anker fallen zu lassen. Das liegt daran, dass das Land, wie die Kreuzfahrtlinie, einheimische Besitz ist.

Alaskan Dream Cruises unterscheidet sich von den anderen Kreuzfahrtunternehmen, die in den Sommermonaten die Ufer des 49. Bundesstaates patrouillieren: Es ist die einzige Kreuzfahrtlinie in den Ureinwohnern in den USA. Die Firma wurde von Bob und Betty Allen vor etwas mehr als 50 Jahren gegründet (Betty's Tlingit-Vorfahren sind seit Tausend von Jahren Canoe Carvers. Während sich andere Kreuzfahrten mehr darauf konzentrieren, geschäftige Portstädte mit den üblichen Touristen -Fallen zu besuchen, bemüht sich stattdessen in Alaskan Dream Cruises, Kreuzer mit dem Land zu verbinden, das ihr Menschen seit langem bewohnt hat.

Mit einer Flotte von sechs kleinen Schiffen, die zwischen 10 und 76 Passagieren tragen, beherbergt die Linie mehreren Nachteile durch Alaskas Insider-Passage sowie Scads of Day Cruises aus Ketchikan, Juneau und Sitka während der Sommersaison.

Ich stieg im Sommer auf einer Alaska -Traumkreuzfahrt von Sitka nach Juneau. Zu den Routen gehören Besuche in kleinen Dörfern aus Alaska, wie Kake (Heimat der Tingit), Kasaan (Haida) und Metlakatla (Tsimshian), wo es oft einen lokalen Führer gibt, um eine kurze Geschichtsstunde, Totem- und Clan House -Touren sowie Aktivitäten zu geben. Das Hauptaugenmerk unserer Reise lag das Land selbst und die Verbindung der indigenen Völker mit ihm.

Der tiefgreifendste Blick auf die regionale indigene Kultur war im Hauptquartier des Glacier Bay National Park, wo andere Kreuzfahrtlinien anlegen können. Lange bevor das Land ein Nationalpark war, war es die angestammte Heimat der Huna Tlingit Clans. Vor fünf Jahren bauten die Hoonah Indian Association und der National Park Service vor fünf Jahren das erste ständige Clanhaus in der Region, seit Tlingit -Dörfer vor mehr als 250 Jahren durch einen vorrangenden Gletscher zerstört wurden.

Auf dem Gesicht des Hauses befinden sich herrliche geschnitzte und bemalten Zedernpaneele, wobei jeder traditionelle Geschichten teilt, die den Clans wichtig sind. Im Inneren befindet sich der Schwerpunkt des Huna -Vorfahren der Huna -Haus in der Mitte des riesigen Raums. Obwohl wir an diesem Tag die einzigen Besucher waren, wird der Raum oft von Stammesmitgliedern genutzt, um an Zeremonien, Workshops, Bildungsprogrammen und Stammesversammlungen teilzunehmen. Obwohl das Hauptquartier für irgendjemanden offen ist, wird es auch oft von großem übersprungenKreuzfahrtschiffe- Es gibt einfach nicht genug Platz, um alle ihre Passagiere aufzunehmen.

An Bord des Schiffes präsentierte sich die indigene Kultur in der gesamten Reise auf große und kleine Weise. Zu Beginn jeder Mahlzeit erscheinen verschiedene Tlingit -Phrasen oben auf der Speisekarte, wie „Yá at Wuxá Gunalchéesh“ (was bedeutet, dass „Danke für dieses Essen, das wir gegessen haben“). Und jede Nacht berührt das Programmieren Legenden, Sprache, Ornen und Kunst.

In der Nacht vor dem letzten vollen Tag der Kreuzfahrt wurde uns gesagt, wir würden wahrscheinlich auf das aufwachen, was die indigenen Leute als "weißer Donner" bezeichnen. In der Tat wurde ich lange vor der Wak-Up-Ankündigung von einer Art Schallrumpeln in der Ferne erschrocken. Das Fenster wurde von der Kälte übernommen, aber ich rieb die Kondensation mit meinem Unterarm weg. Außerhalb des Fensters befand sich vor der lollenden Zunge des Dawes -Gletschers ein Feld aus blobendem Eis.

Das Geräusch war ein Stück Eis gewesen, das von der Seite des alten Gletschers abfiel. Es ist ein häufiges Phänomen in den Sommermonaten. Wir waren auf einem kleinen Schiff und gewährten einen seltenen Übernachtungspass in den Nationalpark. Es gab keine anderen Schiffe, also waren wir die einzigen, die es allein beobachten, ganz allein, in einem riesigen Feld aus blauem Baumwoll-Bonbon-Eis.

Nun, wir waren nicht ganz allein. Auf dem Eis herausgezogen und entlang des entfernten Ufers war ein Tiere aufgeregt. Auf einer Seite schien eine Schote Harbor-Robben auf einem besonders großen Eisblech-ein Mitglied der Seite, auf der Seite zu spielen, das Peek-a-Boo spielte, im Wasser auf Augenhöhe stieg und wieder unter die Oberfläche sinkt. Auf der anderen Seite kletterten die wolkenähnlichen Dall-Schafe unglaublich steile, unbenannte Klippen, die auf ihren Gipfeln nach dem Baiser-ähnlichen Schnee standen. Es war alles positiv traumhaft.

Das ist der InszidententialAlaska -Erfahrung, sagt der derzeitige Besitzer und Enkel der Gründer, Dave Allen. "Alaska ist mehr als das, was wir beruflich machen - es ist unser Stammhaus", sagt er und fügt hinzu, dass es mit jedem Tier, jeder Pflanze und dem Ort, an dem Reisende sehen, eine kulturelle Verbindung oder eine kulturelle Geschichte gibt. „Wir glauben, wenn wir diese Geschichten mit unseren Gästen teilen, können sie Alaska auf tiefere und sinnvollere Weise erleben“, sagt Allen. "Es bringt eine ganz neue Dimension zum Reisen. Und es ist unsere Art, unseren Vorfahren Respekt zu zahlen, die seit Jahrtausenden in diesem Bereich gedieh."