In Georgia schmiedet Wein nationale Identität – und tiefen Stolz

„Woher wissen Sie, wann es zur Ernte bereit ist?“ Ich denke laut nach und starre auf etwas, das jetzt nur noch eine staubige Weintraube ist.

Bacho Burjanadze, Winzer in dritter Generation, hält die Früchte für uns hoch, eine Gruppe von sechzehn Reisenden, die sich erst heute Morgen kennengelernt haben. „Sehen Sie diesen Nebel?“ sagt er und reibt einen Film natürlicher Hefe von der Schale der Traube, um unter dem braunen Zuckernebel glänzendes meergrünes Fruchtfleisch zum Vorschein zu bringen. Der späte Hagel der letzten Saison hat einen Großteil der Ernte ruiniert, aber dieses Jahr war es warm und trocken. Burjanadze ist optimistisch und Zucker und Hefe sind gute Zeichen.

Wir sind amWeingut Burjanadzein Khakheti, Georgiens berühmtester Weinregion, die zwei Autostunden östlich liegtTiflis, je nachdem, wie hart Sie die Haarnadelkurven nehmen. Über den Weinbergen ragt das Kaukasusgebirge empor. Wir sind während des Ersten hiergestorbenDies ist ein jährliches Ritual, bei dem die Arbeiter nach Hause zurückkehren, um Wein herzustellen und zu feiern. Es gibt eine Reihe von Touren, die das Ernteerlebnis für Besucher simulieren, aber diese hier ist das Einzige: Die unterwegs gepflückten Trauben werden zu Wein, während wir von Burjanadze lernen.

Wir sind mit einer Gartenschere und einer breiten Krempe ausgestattetHüte, machte sich jeder von uns an die Aufgabe, durch die Gassen zwischen den Weinrebenreihen zu arbeiten, jede Fruchttraube an der Basis abzuschneiden und die saftigen Trauben in Plastikeimer zu werfen. Nach einer Stunde schwitzen wir unter der Sonne. Auf dem Weg dorthin scherzte jemand im Bus, wie westlich es sei, dass wir für diese Arbeit bezahlten, eine Pointe, die mir immer noch im Kopf herumschwirrt. Doch bevor wir es merken, ist die Stunde des Festessens gekommen und wir gehen ins Haus, gerade als das Licht durch die Fenster des Bauernhauses fällt.

Burjanadzes Mutter deckt einen niedrigen Tisch mit Brot, Käse und Schaschlik (gegrillte Fleischwürfel). Obwohl sie kein Englisch spricht, steht sie stolz am Tisch auf die Welt ihrer Familie – die Welt, die wir als Touristen sehen wollen. Mit kleinen Tassen Chacha, einem georgischen Grappa-ähnlichen Brandy, benannt nach dem Geräusch, das beim Stampfen auf Weintrauben entsteht, stoßen wir auf die Ernte an, die jetzt in Müllsäcken um uns herum prallt.

„Wenn georgische Soldaten in den Krieg zogen, trugen sie immer einen Schössling in der Tasche, damit im Falle ihres Todes ein Weinstock wachsen konnte“, erklärt Burjanadze. Im Spätsommerdunst stellt keiner von uns in Frage, ob das eine Tatsache oder ein Mythos ist – der Es ist das Wichtigste, davon zu erzählen. Dieses Land hatte das Pech, in den sich überschneidenden Kreisen der Eroberungsreiche zu liegen: dem Russischen, dem Persischen und dem Osmanischen Reich, um nur die jüngsten zu nennen haben während ihrer Zeit georgianische Weinreben niedergestochen und verbrannt.

Doch trotz wechselnder Regime hat die Beharrlichkeit des Weins es den Georgiern ermöglicht, ein kontinuierliches Identitätsgefühl und den Stolz zu bewahren, die ältesten Winzer der Welt zu sein. Im Jahr 2017Fragmente von WeingläsernSüdlich von Tiflis entdeckte Entdeckungen bestätigten, was die Georgier schon immer wussten: dass ihre Beziehung zum Elixier mindestens 8.000 Jahre zurückreicht.

Wir öffnen einen Rkatsiteli 2021 und der Naturwein sieht in unseren Gläsern trüb und honigfarben aus. Ich erwarte, dass es auf den ersten Blick unkonventionell ist, aber beim Schlürfen entdecke ich Zitrusfrüchte und eine zarte Tanninstruktur; Es gibt einen Nachgeschmack wie schwarzen Tee mit einer Zitronenscheibe. Rkatsiteli ist eine uralte Traube, die immer noch mit traditionellen Produktionsmethoden zu Wein verarbeitet wird – sozusagen ein Aushängeschild für die sagenumwobenen Weine, auf die die Georgier so stolz sind.

Den Nachmittag verbringen wir damit, Weintrauben in einer hölzernen Handkurbelmaschine zu zerkleinern, obwohl wir wissen, dass dieser letzte Kraftakt nur eine Pause vor dem weiteren Trinken ist. Am Abend kehren wir zu den langen Tischen zurück, die jetzt mit georgischen Salaten aus Tomaten, Gurken, Walnüssen und Koriander mit Brot sowie kalten Vorspeisen wie Nigvziani Badrijani, dünnen Auberginenstreifen, die um Granatapfel- und Walnussbrei gewickelt sind, mundgerecht gedeckt sind Rollen. Dies ist der Beginn des supra, was wörtlich übersetzt „Tischdecke“ bedeutet, da Tischdecken nur verwendet werden, wenn Gäste anwesend sind. Ein Supra ist kein gewöhnlicher Alkoholgenuss, sondern ein ritualisiertes Fest des Anstoßens, Kommunizierens und Trinkens. Burjanadze dient alsauf dem Tisch, der Toastmeister, eine Rolle, die Beredsamkeit, Humor, Leidenschaft und Toleranz gegenüber den Weinmengen erfordert, die zurückgeworfen werden, während die Nachtschwärmer mit erhobenen Gläsern zuschauen.

Runde für Runde fordert uns Burjanadze auf, auf Familie, Vorfahren, Mutter Natur und den Weltfrieden anzustoßen, während Platten mit gebratenem Schweinefleischschaschlik und Fleischknödeln namens Khinkali herausgebracht werden. Flaschen mit rotem Saperavi und weiteren Rkatsiteli werden endlos aufgefüllt, als Bacho uns einlädt, selbst anzustoßen.

„Supra ist demokratisch, wir sind alle gleich – stoßen Sie an, um uns etwas über sich selbst zu erzählen“, fordert Burjanadze. Ich spüre das heiße Kribbeln der Unsicherheit im Klassenzimmer, und dann fragt ein Amerikaner, ob er etwas sagen darf. Er steht selbstbewusst da, nicht groß, aber groß, mit einem Rahmen, der das ohnehin schon kleine Glas in seiner Hand in den Schatten stellt. Mit gesenktem Blick formuliert er seinen Toast: „Ich möchte nur an meine Kumpels aus Syrien denken, die nicht nach Hause kommen“, sagt er schlicht.

Wenn wir unsere Gläser zum Anstoßen heben, hat sich etwas verändert. Sechzehn Menschen verschiedener Nationalitäten, die sich erst heute Morgen trafen, ließen ihre Vorsicht locker und standen abwechselnd auf, um ihre Überzeugungen, persönlichen Geschichten und Erinnerungen an verlorene geliebte Menschen auszutauschen. Wir artikulieren unsere Erfolge und Tragödien. Ich bin mir darüber im Klaren, dass dies der wahre Rausch des Supra ist. Und es ist mein erster Blick darauf, wie stark Wein jeden im Land Georgia bewegt.

Zurück in Tiflis treffe ich eine Journalistin, eine demokratische und feministische Aktivistin und eine WinzerinKeto Nindzein der höhlenartigen WeinbarVino Underground. Draußen hallt das Hupen während der Hauptverkehrszeit durch die engen Gassen der Hauptstadt, während wir uns auf Holzstühlen unter dem niedrigen Ziegeldach niederlassen.

„Alles [in Georgien] symbolisiert Wein – wie die Architektur des Mittelalters, wie Kirchen, sogar der georgische polyphone Gesang, der mich an die lockigen Weinreben erinnert“, sagt sie. „Wein ist eine der Hauptsäulen unserer nationalen Identität.“

Nindze gibt mir eine komprimierte Version der 8000-jährigen Geschichte des georgischen Weins, ein Epos „ungebrochener Tradition“ – auch wenn der Faden an vielen Stellen dünn ist. Georgischer Wein wird traditionell in einem vergorenquvervri(Tonurne), obwohl das Verfahren von russischen Kolonisten bei ihrer Invasion im 19. Jahrhundert als unhygienisch verunglimpft wurde. Beschwerden wie diese, die die traditionellen Weinbaupraktiken Georgiens verunglimpfen, tauchen während ihrer angespannten Beziehung immer wieder auf. Als Aktivistin protestiert Nindze gegen die anhaltende russische Besetzung georgischen Territoriums und den Einfluss auf die Innenpolitik. Sie äußert sich insbesondere lautstark zum sogenannten „russischen Gesetz“ gegen ausländische Agenten, das den Kern der jüngsten Entwicklung darstelltProteste in den Straßen von Tiflis. Aber wie ich erfahre, wird die Politik in Georgia oft durch den Wein gebrochen.

Nach dem Ersten Weltkrieg gab es einen glänzenden Moment, als die Georgier eine demokratische Republik hatten, sagt Nindze, doch 1921 fielen die Bolschewiki ein und Georgien wurde eine Sozialistische Sowjetrepublik. Die landwirtschaftlichen Betriebe wurden kollektiviert und die Landwirtschaft wurde nach modernen industriellen Methoden bewirtschaftet, die den Ertrag maximierten. Die Qualität des georgischen Weins nahm ab, tragischer und nachhaltiger waren jedoch die Auswirkungen der sowjetischen Politik auf die Rebsortenvielfalt. „Sie wissen, dass wir mehr als 500 einheimische Sorten haben, oder?“ fragt Keto etwas rhetorisch.

Die Führung in Moskau beschloss, dass die neue Sozialistische Sowjetrepublik Georgien der wichtigste Weinproduzent der UdSSR werden sollte. Von den 525 Rebsorten, die vor dieser Politik in ganz Georgien katalogisiert wurden, wählten die sowjetischen Administratoren die 40 widerstandsfähigsten und ertragreichsten Sorten aus (darunter auch solche, die als Tafeltrauben verwendet wurden). Dies führte zur Rodung der über Jahrtausende angesammelten Artenvielfalt, um Platz für ausgewählte Rebsorten zu schaffen. Es wurden Weinfabriken mit modernen industriellen Methoden gebaut und Produktionsquoten festgelegt.

Einige gute Weine wurden für die sowjetische Elite hergestellt, aber die meisten im Handel erhältlichen Weine waren notorisch schlecht und mit Zuckerzusatz verwässert. Sowjetischer Wein wurde für die Georgier zur Pointe. BeiWeinboutique, einem unkonventionellen Weinladen in Tiflis, wollte ich etwas davon selbst probieren (natürlich im Namen der Forschung); Meine Bitte veranlasste Besitzer Giorgi dazu, herbeizustürmen und mit einem Anflug von Ironie zu fragen: „Warum zum Teufel willst du sowjetischen Wein trinken?“ (Die Dinge wurden mit ein paar Chachas geglättet.)

Ein Lichtblick in der Sowjetzeit war, dass die Georgier behalten durftenkleine persönliche Grundstückefür den Weinanbau, unter der Bedingung, dass weder die Trauben noch der Wein verkauft werden dürfen. Auf diese Weise gelang es einem größeren Teil georgischer Trauben zu überleben.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 exportierte Georgien weiterhin dieselben Weine nach Russland, bis die Spannungen im Russisch-Georgischen Krieg 2008 explodierten, einer 16-tägigen Invasion Georgiens, die dazu führte, dass Russland den Export georgischer Weine verbot.

Es war ein Segen im Unglück. „Wir stoßen immer auf [den obersten Gesundheitsbeamten Russlands] Gennadi Onischtschenko an, der georgische Weine verboten hat, weil dies der entscheidende Wendepunkt war.“ Ohne garantierte russische Exporte musste Georgien auf dem internationalen Markt konkurrieren, ohne Nostalgie für sowjetische Halbsüßigkeiten oder Halbtrockenes.

Ich frage Keto, warum sie diese Bar für unser Treffen ausgewählt hat. „Vino Underground war die erste Naturweinbar in Tiflis“, sagt sie stolz. Hier entstand „diese Bewegung, [hier] wurde den Georgiern beigebracht, dass die Herstellung von Wein in einem Qvervri etwas Wertvolles sei.“

Mein nächster Stopp für eine Weinprobe ist die Stadt Gori. Obwohl es eher als Geburtsort Stalins denn als Weinort bekannt ist, gibt es hier eine Gemeinschaft von Winzern, die sich der Wiederbelebung vergessener Rebsorten verschrieben haben.

„Ich bin kein professioneller Winzer – es ist eher ein Lebensstil und eine Leidenschaft“, sagt Tengo Dvalishvil, als wir uns in seinem heimischen Keller treffen. Er ist bescheiden: Seine Weine werden unter dem Etikett verkauftTD Weingut, und er nimmt Buchungen für Verkostungen entgegen. Dvalishvil hat den geschmeidigen Körperbau eines Tänzers, da seine andere Aufgabe darin besteht, an der Schule seines Dorfes traditionellen Volkstanz zu unterrichten. Die Kellerwände sind mit Korbflaschen gesäumt, während zu unseren Füßen die Münder von drei Qvevris gähnen, deren Körper tief in der Erde unter dem Betonfundament versunken sind.

Dvalishvil hat drei Sorten angebaut, darunter Danakharuli, eine Traube, die einst in dieser Region gedieh. Danakharuli ist ein Reisender: wannOligarch und ehemalige Ministerpräsidentin Bidzina IwanischwiliDa das Unternehmen 2007 eine Gärtnerei gründen wollte, um vergessene Trauben zu sammeln und zu schützen, entdeckten die Mitarbeiter der Gärtnerei Danakharuli nicht in Georgien, sondern in einem Garten in Moldawien, einem entfernten Winkel der ehemaligen UdSSR. Jetzt stehen diese kostbaren Kugeln in einer Reihe mit etikettierten Trauben, die sorgfältig katalogisiert wurden, um alle 437 Sorten darzustellen, die derzeit in den 10 Weinregionen Georgiens zu finden sind.

Als Dvalishvil Danakharuli anpflanzte, hatte er keine Ahnung, wie es schmecken würde oder wie man es anbaut. Nach einigen Jahren des Experimentierens füllte er 2020 seinen ersten Danakharuli-Wein ab. „Ich habe die Geschichte in mein Dorf zurückgebracht“, sagt er. Ein Experte, der es probiert hat, war überwältigt, Dvalishvil scheut sich nicht, das zuzugeben, dank seines Geschmacks, der gleichzeitig reichhaltig und leicht ist.

Während ich im Esszimmer von Dvalishvil sitze, werde ich eingeladen, Danakharuli zu probieren. Zunächst bin ich von diesem trockenen Rotwein enttäuscht. Die Palette ist stummgeschaltet. Aber dann öffnet es sich und gibt sein Bouquet frei; Es gibt eine elegante Beerenstruktur. Es ist ein Stück Geschichte, aber Dvalishvil warnt mich, dass Naturweine keine Zeitkapseln sind. „Natürliche Weinesind wie wir – sie haben jeden Tag eine andere Stimmung. Wie dieser Wein – morgen wird er ganz anders sein.“

Es gibt einen philosophischen Unterschied darin, wie Dvalishvil und sein Vater Gogi an die Weinherstellung herangehen. Nach dem Mittagessen sitzt Gogi, der eine zu kleine Baseballkappe von North Face trägt, im Garten neben einem Enkel, der mit seinem Handy spielt. Gogi verbrachte die Hälfte seines Lebens in der Sowjetunion, was unauslöschliche Spuren hinterließ. Er erinnert sich, dass er die während des Krieges verschickten Briefe seines vermissten Großvaters verbrennen musste, damit der KGB sie nicht finden konnte; Er erinnert sich auch an schrecklichen sowjetischen Wein. Anstelle eines Qvervri verwendeten sie das, was Gogi spöttisch als „Schwimmbecken“ bezeichnet. Dabei handelte es sich um Stahltanks, die für Gogi einerseits weniger hygienisch als Qvervris und andererseits repräsentativ für die massenhafte, seelenlose Weinproduktion der damaligen Zeit waren. Mehr als einmal war ein Arbeiter betrunken, fiel hinein und musste aus diesen Bottichen gefischt werden, erzählt er mir.

„Zwischen uns gab es ein philosophisches Problem“, sagt Tengo über die Vater-Sohn-Dynamik, die dazu führte, dass sie den Weinkeller in der Mitte teilten. Gogi stellt das her, was sein Sohn „klassische Weine“ nennt, ein Ansatz, der natürliche Methoden durch die Verwendung von Sulfiten und importierter „Kulturhefe“ kontrastiert. Für Gogi war dies jedoch lediglich ein Mittel, um mit der sowjetischen Knappheit umzugehen. Es gab wenig Geld und Lebensmittel, die man kaufen konnte , Gogi musste selbstständig sein – klassische Methoden garantierten eine Ernte.

Naturweine liegen jedoch gleichzeitig im Trend und sind gleichzeitig in der vorsowjetischen georgischen Tradition verwurzelt. „Letztes Jahr habe ich fast 4000 Kilogramm Trauben verloren“, sagt der jüngere Dvalishvil. „Für mich war das ein großer Verlust. Einige Leute haben Pestizide eingesetzt und eine Ernte eingefahren, aber das werde ich nie tun.“

Es ist Erntezeit und es gibt noch viel zu tun, bevor die Sonne untergeht. Ich möchte meine Begrüßung lieber nicht überdauern. Während wir uns zum Abschied winken, werden Gogis Abschiedsworte zu einer deutlich georgischen Wendung zusammengefasst – eine, die ich über Generationen hinweg immer wieder hören kann: „Die Sonne wärmt den Körper und Wein wärmt die Seele.“

Probieren Sie selbst den georgischen Wein

Buchen Sie einen Flug nach Tiflis, wo Besucher eine Reihe von Touren und Weingütern willkommen heißen.

• Iss das! Touren:Eine Boutique-Agentur, die sich auf Essens- und Weinerlebnisse in ganz Georgia konzentriert, einschließlich derFaulTour, die der Autor unternahm. Sie sind den größeren Reiseveranstaltern in der Regel einen Schritt voraus.
• Weinboutique:Die Weinbar in Tiflis ist berühmt für einen riesigen Tisch, an dem kräftige Weine ebenso herzliche philosophische Gespräche ergänzen. Probieren Sie das Dzelshavi.
• Vino Underground:Die Heimat des georgischen Naturweins mit einer entsprechend hervorragenden Auswahl. Wenn sie es auf Lager haben, probieren Sie den 2022 Kapistoni Mukhamtsvane.
• Baias Weingut:Eine ausgezeichnete Gastfamilie in einem Weingut in Kutaissi, wo das Essen, die Unterkunft und die Leute Sie nicht enttäuschen. Baia selbst kann Ihnen alles zeigen.
• TD Winery im Weinkeller der Familie Gogi Dvalishvili:Lernen Sie Tengo kennen, wo Zimmer buchbar sind und die vergessenen Sorten Georgiens probiert werden können.