Friaul-Julisch Venetien ist ein Italien, das weit von seinen Stereotypen entfernt ist

Weiße Jacken wirbelten um meine Frau herum im blauen Licht eines antiseptischen Raums im Dorf Tarare in der Nähe von Lyon. Ein Dorf, von dem ich noch nie gehört hatte und das ich auch nicht besuchen wollte. Ich hatte erwartet, dass ich genau zu dieser Zeit in meinem Lieblingsrestaurant sitzen würde, etwa 220 Meilen entferntTurin. Ich hatte erwartet, dass meine Lieblings-Weißjacke, Andrea, uns mit seiner gewohnten Herzlichkeit begrüßen würde, und dass andere Weißjacken mir einen Negroni und meiner Frau ihren Lieblingscocktail bringen würden, eine Mischung aus Rotwein, Wermut und etwas anderem. Aber die weißen Jacken in der Notaufnahme schnitten ihr die Kleidung ab und servierten überhaupt keine Getränke. Und das alles, weil unser Land Rover auf dem Weg von Bordeaux nach Venedig in einem Tunnel unglücklich gestürzt war. Ich buchte ein Hotel für die Nacht (meine Frau hatte keine Lust, in diesem blauen Zimmer zu schlafen, selbst wenn sie mit einer plausiblen Rückenverletzung zu kämpfen hatte), und obwohl die Website ein Restaurant versprach, erklärte die Stimme am Telefon, dass es geschlossen sei. Könnten sie um 21 Uhr vielleicht einen Teller Käse und Schinken zubereiten? „Nein, nicht möglich.“ Was haben sie vorgeschlagen? "MC Donalds." Ich sah meine Frau an und sagte: „Lass uns mit diesem Unsinn aufhören und nach Venedig gehen, meine Liebe.“ Die Ärzte betrachteten mich, einer von ihnen hielt unseren 16 Monate alten Sohn, mit einer Mischung aus Entsetzen und Schock. Meine Frau schenkte mir ein Lächeln, das bedeutete, dass sie zustimmte, und dann einen Blick, der darauf hindeutete, dass wir wahrscheinlich verrückt waren.

Und so leerten wir unseren geliebten Defender, der uns unzählige Male über die Alpen oder entlang der Küste von Frankreich nach Italien getragen hatte, und machten uns mit dem Zug auf den Weg nach Venedig. Auf diese Weise bei Nacht anzukommen, wenn die Stadt vor Lichtern schimmert, ist wohl die beste Art, dies zu tun – bevor man auf ein Boot steigt und zu seinem Ziel treibt, halb sehend, halb ratend. Es war unser erstes MalVenedigund sicherlich eine emotionalere Ankunft, als wir geplant hatten. Wir lebten! Oder vielleicht waren wir bei diesem Unfall ums Leben gekommen und kamen jetzt wie Vampire, verhüllt und maskiert zum Karneval – ein hinkender Mann und eine halb zerschmetterte Frau, flankiert von einem Kind und einem großen Hund namens Monte Cristo.

Warum waren wir nach all den Jahren, all diesen Reisen nach Italien nie dort gewesen? Hatten wir Angst davor, dass ihm die erwartete Magie fehlte? Zu voll? Vielleicht muss man halb tot sein, um das Leben wirklich zu schätzen. Zwei Tage lang wachten wir früh auf, standen praktisch allein auf dem Markusplatz, nur umgeben vom Herbstnebel, und machten uns nach dem Frühstück auf den Weg zum Rialto-Fischmarkt, der so herrlich frisch und wunderschön war. Wir haben einen Tisch im Wunderbaren bekommenAltes Carampaneum all die Meeresfrüchte zu genießen, die wir auf dem Markt bewundert hatten, und genossen perfekt gebrühten Espresso mit den dicksten ZutatenCremain dunklen Räumen entlang enger Gassen. Wir blieben weit an den Menschenmassen vorbei und huschten über leere Brücken und glitzernde Kanäle auf dem Weg zumFlora-Hotelim Stadtteil San Marco, eine wunderbare Mischung aus Grandhotel und gepflegter Pension mit perfekt besetztem PersonalWes AndersonFilm.

Venedig war ein flüchtiger, surrealer Traum und unser Tor nach Friaul-Julisch Venetien, wo diese optimistische Geschichte spielt.

Teil eins

Der stille Mann, der den schwarzen Miet-Mercedes fährt, begrüßt uns, als wir an der Piazzale Roma aus dem Boot steigen. In den nächsten zwei Stunden rasen wir durch die unsichtbare Grenze, die Venetien von Friaul-Julisch Venetien trennt, und steigen dann stetig an Höhe zu den Julischen Alpen, einem Land voller Seen und Kiefernwälder in der nordöstlichen Ecke Italiens, flankiert von Österreich und Slowenien. Es ist eine nachdenkliche Fahrt, denn Venedig ist eine Stadt, die zum Nachdenken anregt. Venedig zu verlassen ist, als würde man von einem Boot steigen – man ist an Land, fühlt sich aber dennoch ein wenig aus dem Gleichgewicht geraten.

Das nördliche Friaul ist ein Italien, weit entfernt von der Fantasie eines dunkelhäutigen, gutaussehenden Mannes in einem neapolitanischen Anzug, der auf einer Vespa fährt und auf der einen oder anderen herrlich verblassten Piazza anhält, um schnell einen Espresso und eine Zigarette zu trinken. Es ist jedoch genauso italienisch, wenn nicht in seinen Klischees, so doch zumindest im Geiste.

„Magst du Wild?“ fragt Marina Gioitti, die Dame, die uns in ihrem Gästehaus in Malborghetto begrüßt, einem Dorf im Kanaltal zwischen den Karnischen und Julischen Alpen, in der Nähe der Stadt Tarvisio.

Ich esse auf jeden Fall lieber Wild als Kinder, denke ich. Dabei fallen mir das traditionelle dirndlartige Kostüm der Frau, das Hänsel-und-Gretel-Gefühl des Hauses und seine mit handbemalten Figuren gesäumten Regale sowie der seltsame slowenisch-österreichische Dialekt auf In diesem Nimmerland wird von einem Hotel gesprochenOberrichterhaus.

Ich bestelle mehr oder weniger alles auf der Speisekarte – weil ich im Auftrag bin und auch weil alles köstlich klingt. Und das ist es – das Radicchio-Risotto, das Gulasch, das Hirschfleisch, alles mit italienischen Traditionen und Produkten, beeinflusst von jahrhundertelangen österreichischen und slowenischen Siedlern und der österreichisch-ungarischen Großmutter der Köchin.

Hinter dieser singenden Köchin steht seine Mutter, die Malerin und Besitzerin; ihr Mann, der Skilehrer und Tischler; und Bruder, der Hotelbau-Träumer; seine Schwestern, die bei der Herstellung von Souvenirs helfen; die Töchter, die in der finnischen Hotelsauna ihres Vaters arbeiten werden; ihre Mutter, Inhaberin eines Berghütten-Restaurant-Gästehauses; und ihre Mutter, die Polenta macht. Es scheint, dass jeder im Dorf Malborghetto verwandt ist.

Sergio, Marinas Bruder, baut seit fast zehn Jahren ein Hotel in diesem Teil des Friauls, der im Sommer zum Wandern und im Winter zum Skifahren einlädt – größtenteils mit eigenen Händen. Er hat sein Erbe, seine Ersparnisse, seine Leidenschaft, seine Zeit, sein Leben hineingesteckt. Bald öffnen sich die Türen. Als er mich durch das fast fertige Anwesen führt, kann ich seinen Stolz und seinen Ehrgeiz erkennen. Er glaubt an seine Region – die Julischen Alpen – ebenso wie seine Töchter, die sich dem grellen Charme und den Versprechungen modischerer Städte wie Mailand widersetzt haben.

Das Schlüsselwort hier ist „Familie“.

Teil Zwei

„Antonia Klugmann ist wahrscheinlich die bedeutendste Köchin Italiens“, sagte Angela Frenda, die renommierte Chefredakteurin der Food-Rubrik vonCorriere della Sera. Es war die Nacht vor unserer Italienreise und Angela war in unserer KücheBordeaux, für meine Familie ein Nudelessen mit einer bunten Pfeffersauce, das Rezept ihrer Mutter. „Man kann nicht nach Friaul reisen, ohne Antonia zu sehen“, beharrte sie. Dann griff sie zu ihrem Telefon und reservierte einen Tisch bei Klugmann, der gerade in einem Privatflugzeug irgendwo über der Erde flog.

Am darauffolgenden Samstag kommen wir umL'Argine a Vencò, Klugmanns Restaurant in Collio, der beliebten Weinregion Friaul, mehr als vier Stunden südwestlich von Tarvisio. Es ist die Heimat vieler der besten Weißweine Friauls und der in letzter Zeit hochgepriesenen Orangen- oder Bernsteinweine. Antonias Restaurant sieht aus wie ein rundum angenehmes Einfamilienhaus in einem Vorort einer Stadt – offen, hell und modern. Kinder sind willkommen. Das gilt auch für große Hunde. Meine Frau denkt, dass unser Sohn Lucian ein Ärgernis sein könnte, also fragt sie, ob sie draußen an einem der kleinen Tische vor dem Restaurant essen könnten, wo die Gäste ihr Getränk genießenAperitifs. Ich bleibe drinnen, um Fotos zu machen. Antonias Mann Romano, ein Weinliebhaber, schenkt mir unzählige Gläser ein, fast ausschließlich Weißwein. Jeder einzelne Wein, den ich probiere, vom Ribolla Gialla über den Malvasia bis zum Chardonnay, ist wunderbar oder fast wunderbar. Ich beobachte meine Frau und meinen Sohn im Garten, während sie eine absolut köstliche Mahlzeit zu sich nehmen, angefangen bei Spätzle mit Löwenzahn und Petersilie bis hin zu Topinambur-Creme-Karamell. Ich bin dankbar für das dicke Glas des Fensters, einen Knopf zum Stummschalten der scheinbaren Schreie meines Sohnes. Das Personal macht sich keine Gedanken darüber und bedient sie mit Anmut und Stil. Alle Gäste sind nett und einige laden mich zu sich nach Hause ein. Das ist Michelin-Essen im Wohnzimmer von irgendjemandem. Hin und wieder steigt ein hübscher junger Mann aus einer Botticelli-Zeitmaschine und schneidet in aller Stille ein paar Kräuter und Gemüse aus dem Gemüsegarten vor dem Restaurant. Für den letzten Teil des Essens treffe ich mich mit meiner Familie draußen, wo die frische Luft so schön ist, wie es nur in den letzten Sommertagen sein kann.

Es gibt zwei Möglichkeiten zu reisen: einen Plan haben oderkeine haben. Wenn Sie keines haben, können Sie vorbeigehenInstinkt, Hinweise und Zufall. Es besteht die Möglichkeit, dass am Vorabend einer Reise ein wichtiger Lebensmittelredakteur Ihr Haus besucht. Hinweise sind die guten Weine in Ihrem Glas. Instinktiv wissen Sie, welchen Winzer Sie besuchen möchten. Und zum Glück kennt ihn der Haussommelier und hat die Macht, ein Rendezvous für den späteren Nachmittag zu vereinbaren.

Lorenzo Mocchiutti steht in der Tür seines Weinguts,Winzer aus Duline, im Stadtteil San Giovanni al Natisone (Bezeichnung: Colli Orientali del Friuli), springt aber vor, um uns zu begrüßen, als unser schwarzer Mercedes durch die Tore rollt. Er sieht immer noch ein bisschen aus wie der Rocker, der er sein wollte – Pferdeschwanz, Bart, jugendlicher Gang. Er kehrte nach Hause zurück, um seinem Großvater in den 90er Jahren bei seinen alternden, etwas vernachlässigten Weinbergen zu helfen, wurde vom Weinfieber angesteckt und stellt nun mit der Unterstützung seiner Frau Federica einige der berühmtesten Flaschen der Region her, einige davon aus alten Sorten wie Malvasia Istriana und Schioppettino. Ihr Ansatz ist ungewöhnlich: Kein Beschneiden der Triebe, keine Herbizide – sie überlassen es der Natur, ihr Gleichgewicht zu finden, während sie ihrem Herzen folgen. Der berühmte Weinimporteur Kermit Lynch ist ein Fan; Die Weine finden sich auf den Weinkarten von Restaurants wie zAn sich. In der Weinwelt ist Mocchiutti der Rockstar, der er zu sein hoffte. Nach einem kleinen Plausch und einer von seiner sanften Art und seinem bescheidenen Stolz geprägten Verkostung gehen wir zu seinen ältesten Weinen. Er schnappt sich eine Flasche Malvasia, in die ich mich beim Mittagessen verliebt hatte – für die Fotos und auch, weil er gerne seinen eigenen Wein trinkt. Manche Winzer wohnen lieber in Penthouse-Wohnungen in fernen Städten und geben ihren Gewinn für teure Dinge aus. Mocchiutti sitzt gerne in seinen Weinbergen und trinkt seinen Wein. Das ist sein Luxus und erklärt wahrscheinlich, warum seine Jahrgänge Jahr für Jahr so ​​gut sind.

„Heritage“ ist ein Wort, das im Marketing oft verwendet wird, um Dinge zu verkaufen. Im Friaul legt man großen Wert darauf. Familienunternehmen, die sich der Qualität und Tradition verschrieben haben, florieren in ganz Italien, aber hier geht das Engagement tiefer, ist ursprünglicher – als ob es eine Frage des Überlebens wäre und nicht nur, etwas Gutes zu machen.

Teil drei

„An einem Tag im Jahr ist Triest die schönste Stadt der Welt. Und dieser Tag ist morgen“, hatte Klugmann gesagt, als wir uns nach unserem großen Mittagessen mit ihr zusammensetzten. Sie bezog sich auf die Barcolana, die internationale Segelregatta, die jedes Jahr im Oktober in Triest stattfindet. Nach Tagen des Aufwärmens und Feierns säumen riesige Menschenmengen die Strandpromenade und können dabei beobachtet werden, wie sie auf die Adria blicken und Tausende der größten und flauschigsten Schmetterlinge bestaunen, die über die Wasseroberfläche gleiten. Wir hatten geplant, in der angenehmen, aber unauffälligen Küstenstadt Grado zu übernachten, die auf der anderen Seite des Golfs von Triest liegt und bei Österreichern beliebt ist, die keinen eigenen Strand haben, aber am Morgen beeilen wir uns, eine Stunde nach Triest zu fahren machen Sie diese Veranstaltung. Wir schauen vom Balkon aus zuSavoy Excelsior-PalastHotel, von dem aus ich ein paar gute Aufnahmen machen wollte, aber aus diesem Blickwinkel sehen die Segel einfach aus wie weggeblasenes Konfetti. Und wenn man dem Rennen noch näher kommt, würde man Klugmanns anderes „Must-See“ verpassen: die Konditorei, die sie als kleines Mädchen mit ihrem Vater besuchte.Konditorei La Bombonierasonntags schließt es früh, und obwohl es wunderschön ist, tausende Segelboote zu beobachten, sind Kuchen, Pralinen und Gebäck kaum zu übertreffen.

Triest hat im Laufe der Geschichte viele Male den Besitzer gewechselt, und viele Herrscher hielten diesen strategischen Hafen und seine Vorzüge für ausreichend, um ihn zu besetzen, darunter die übliche Liste europäischer Kriegsherren und Größenwahnsinniger, von Cäsar und Karl dem Großen bis hin zu Napoleon. Über Jahrhunderte hinweg spielte es bei fast allen regionalen Konflikten eine Rolle, sogar im Kalten Krieg, als es ein Grenzübergang für Spione war. Vor allem aber war es ein glorreiches Kronjuwel der österreichisch-ungarischen Monarchie, und obwohl es nach dem Ersten Weltkrieg von Italien annektiert wurde, hat es noch immer etwas von seinem Wiener Charme bewahrt, weshalb es der Soundtrack der Stadt ist ist mehr Radetzky-Marsch als „O Sole Mio.“ Triest ist eine italienische Stadt und hat die Espressos zu bieten, die das beweisen (Illy-Kaffee kommt von hier), aber Architektur im Wiener Stil, große Cafés, die Sigmund Freud würdig sind, und natürlich Strudel sind unverkennbare Erbstücke der glücklichen Tage des Reich.

Mit seinem dunklen Holzinterieur, den Spitzenvorhängen und dem großen Kristallkronleuchter wäre die Pasticceria La Bomboniera die perfekte Kulisse für einen Spionageroman aus dem frühen 19. Jahrhundert: Ein pummeliger Mann mit einem Franz-Joseph-Schnurrbart und abgetragener, aber gut geschnittener Kleidung betritt den Raum Er besucht diese wunderschöne Konditorei, überquert die glitzernden schwarz-weißen Fliesen und versucht sein Bestes, sich unter die dicken Damen und ihre albernen Pudel zu mischen. Am Schalter erhält er zwei Pakete. Sobald er draußen ist, eilt er zurück in sein Hotel, wickelt das größere Paket aus und starrt einen Moment lang auf die wunderschöne Kreation vor ihm, den Rigó Jancsi – einen Schokoladen-Biskuitkuchen, gefüllt mit Schokoladencreme und überzogen mit noch mehr glasierter Schokolade – in der Ferne Ungarischer Cousin der bekannteren, weniger köstlichen Sachertorte. Er versucht, alles in den Mund zu stecken, aber einiges bleibt in seinem riesigen Schnurrbart hängen. Dies ist der beste Moment seines Lebens. Als nächstes öffnet er das andere Paket, in dem er seine Anweisungen von den Männern des Kaisers findet, eine kleine Notiz mit der Aufschrift: „Tötet den Bäcker – man kann ihm nicht mehr trauen.“ Das Leben ist grausam.

Heutzutage wird die Pasticceria La Bomboniera von einem Sizilianer, Gaetano La Porta, geleitet, der als junger Mann an der Seite des Vorbesitzers hier zu arbeiten begann. Das ursprünglich 1836 von einer ungarischen Familie gegründete Unternehmen gehörte mehreren angesehenen Familien, die alle diese Tradition fortführten. Gaetano versucht, nichts zu ändern: Er arbeitet immer noch jeden Tag vor dem typischen Holzofen; Er backt immer noch die Kuchen, die er immer gemacht hat. Und sie könnten die besten der Welt sein. Das behaupte ich als Tatsache und nicht als Kompliment. Der Empfangsbereich wird in echter italienischer Manier von seiner Frau und seiner Tochter geführt – charmant, fleißig und hingebungsvoll.

Mein nächster Halt ist das historische Caffè San Marco, einst ein Zufluchtsort für literarische Giganten wie James Joyce – der, desillusioniert von Dublin, hierher kam und schließlich den ersten Teil von schriebUlysses– und, zumindest in meiner Fantasiewelt, eine Reihe von Spionen. Ich sehe sie in ihren mürrischen, farblosen Trenchcoats, wie sie an der Tür ihre Hüte abnehmen, die Räume nach Feinden absuchen und sich auf einen Drink hinsetzen. Es ist ein weiterer großartiger, schöner Ort in der Wiener Tradition, gut erhalten, aber nicht ohne Narben. Dieses Café hat viele Kriege überstanden, hat es aber wie Triest geschafft, sich neu zu erfinden und dabei seine Identität zu bewahren. Es beherbergt einen riesigen Buchladen und das Essen – eine moderne Interpretation der italienischen Küche mit ein paar österreichisch-ungarischen Einflüssen – ist viel besser, als ich erwartet hatte. In einer hinteren Ecke spielt ein süßer, klug aussehender Junge vor einem Hintergrund voller Bücher Schach mit seinem slowenischen Vater. Nichts an der Szene ist modern, aber sie ist hoffnungsvoll und heiter, und obwohl der Junge wahrscheinlich ein russischer Spion ist, bin ich ermutigt.

Während ich hier im Cafè San Marco sitze, betrachte ich die Kellner: bärtig, gutaussehend, österreichisch aussehend. Aufgeschlossen und auf der Suche nach etwas. Ich bestelle einen Campari. Ich sehe den schnauzbärtigen Mann am Nebentisch, der „La Gazzetta dello Sport“ liest. Ein paar Tische weiter küsst ein dunkelhaariger Mann mit olivfarbener Haut seine schöne Freundin. Sie scheinen Aperol-Spritzer zu trinken. In diesem Raum gibt es genug Pasta, um selbst den größten Skeptiker von der Italianità zu überzeugen. Dennoch kommt es mir nicht so vor, als wäre ich in Italien, und es kommt mir auch nicht so vor, als wäre ich es nicht. So oder so ist es für mich in Ordnung.

FVG fahren

Um sich in der Geographie Friaul-Julisch Venetiens zurechtzufinden, ist es hilfreich, es in vier Regionen zu unterteilen. Venedig ist Ihr Tor; Mieten Sie ein Auto bei einer der vielen Agenturen am Flughafen. Oder machen Sie es sich bequem und mieten Sie ein Auto mit Fahrer beiPaolo de Monte(Mercedes mit Fahrer ab 200 $ für vier Stunden).

Die Berge

Die nordöstliche Ecke von Friaul, etwa zwei Stunden von Venedig entfernt, ist bekannt für ihre Gipfel der Julischen Alpen, klare Seen, ausgedehnte Pinienwälder und Dörfer, die Skifahrer und Wanderer anziehen. Der malerische Weiler Monte Lussari ist von Tarvisio aus mit der Seilbahn erreichbar; Malborghetto, wo wir übernachtet haben, liegt ein paar Minuten weiter. Die regionale Speisekarte im Bilderbuch-ChaletOberrichterhausist ausgezeichnet, der Service herzlich und einladend. Im nächsten Sommer wird im selben Dorf das lang erwartete Hotel Hammerack eröffnet. Dieses von einem Einheimischen entworfene Luxushotel in einem 600 Jahre alten Gebäude wird über 21 modern-rustikale Suiten, zwei Restaurants und ein Wellnesscenter verfügen. Zwanzig Minuten den Berg hinauf sind esMalga Priuin Ugovizza, geführt von einem Zweig derselben Familie. Dieses Bauernhaus mit zwei Gästezimmern und zwei neuen Baumhäusern (täglich von Juli bis August und an den Wochenenden von Mai bis Oktober geöffnet) ist bei Wanderern beliebt, die traditionelle Gerichte wie Gulasch und Polenta genießen möchten.

Die Weingüter

Ein paar Stunden weiter bergab bilden die landwirtschaftlichen Gebiete südöstlich von Udine den grünsten Teil Friauls. Die Weingüter hier sind grundsätzlich für Verkostungen geöffnet. Wir haben besuchtWinzer aus Duline, ein kleines Kult-Weingut, das von einem Ehepaar geführt wird und Bio-Flaschen herstellt. Dann ist da noch das LegendäreBagger, das seit den 90er Jahren führend in der Weinherstellung der Region ist und bei der Herstellung seiner Orangenweine alte Techniken anwendet. Weitere zu besuchende Weingüter sind:Specogna AgrarunternehmenUndVenica & Venica. Hier gibt es zwei tolle Lokale zum Essen.L'Argine a Vencòist Antonia Klugmanns Lokal: Es ist modern, aber warm, mit einfallsreichen Interpretationen traditioneller Küche; Das Wissen ihres Mannes über die Weine, die er gerne einschenkt, ist beeindruckend. Das andere istDer Aufstieg, ein Familienbetrieb außerhalb von Cormons – ein Hotel mit schönen Zimmern im Landhausstil und zwei ausgezeichneten Restaurants. Der mit einem Michelin-Stern ausgezeichneteTrattoria al Cacciatoreserviert sorgfältig zubereitete friaulische Gerichte mit slowenischen Einflüssen; Wie der Name schon sagt, steht Wild auf der Speisekarte, ebenso wie die berühmte mit Olivenöl gefüllte VarianteTortelli. Ihr zweites Restaurant, L'Osteria, ist rustikaler, aber ebenso köstlich.

Die Strände und Lagunen

Wenn den Österreichern gesagt wird, dass es schade sei, dass sie keinen Strand haben, sagen sie: „Was meinst du? Wir haben Grado!“ Sie beziehen sich auf die mit Hotels und Restaurants übersäte Küstenstadt an der Adriaküste nordöstlich von Venedig. Obwohl ich mich nicht in Grado verliebt habe, ist es absolut angenehm und bietet eine große Auswahl an Speisen. Ein heller Fleck in einer dunklen, schmalen Straße im Zentrum von GradoTaverne in Androna, ein gutes, recht gehobenes Fischrestaurant.

Triest

Die Hauptstadt Friauls liegt zwischen Slowenien und der Adriaküste. Ihr fehlt die barocke Schönheit vieler anderer italienischer Städte, aber mit ihrer beeindruckenden Uferpromenade und den Gebäuden aus dem 18. Jahrhundert, die den Hafen säumen, ist ihre imperiale Größe unbestreitbar. Wir übernachteten im pompös benanntenSavoy Excelsior-Palast, direkt am Wasser, mit fantastischem Service und komfortablen Zimmern, wenn auch etwas geschäftlich. Drei Orte in Triest sind ein absolutes Muss. Erste,Konditorei La Bomboniera, für Kuchen und Schokolade. Allein wegen dieses Ladens würde ich nach Triest kommen; Sein reich verziertes Interieur mit dunklen Holzwänden und Kronleuchtern ist gut erhalten, und die besten Vertreter Triests standen an einem Sonntag Schlange, um ihre Sonderbestellungen abzuholen. Das zweite istSan Marco Kaffee, ein riesiges Café im Wiener Stil mit ganztägigem Service, leckeren Speisen und Getränken und einem großen Buchladen. Schließlich gibt es noch das verrückte FabelhafteBuffet da Pepi, eine beliebte Institution, die Schweinefleisch und Sauerkraut nach mitteleuropäischer Art sowie Gurken, Schinken und Würstchen serviert. Irgendwo zwischen einer elsässischen Brasserie und einem New Yorker Delikatessengeschäft ist Pepi's immer voller Menschen aller Art, darunter auch eine Flut von Büroangestellten aus umliegenden Gebäuden.