Ich habe zum ersten Mal gesehenOaxacaNachts. So stelle ich es mir im Allgemeinen in meiner Erinnerung vor - im Dunkeln. Als wir nach einer 12-stündigen, mühsamen, holprigen Busfahrt von Mexiko-Stadt die Autobahn in den Bergen über der Stadt abgeschlossen haben. Ich spähte heraus, überrascht, die seltsamen Formen des Organrohrs Kaktus und den Fußflächen des Elefanten in einer schwachen Silhouette gegen den Himmel zu sehen. Bald leuchtete die Stadt Oaxaca unter unten, ein Gitter aus orangefarbenem Natrium-Vapor-Licht. Als wir in die Stadt rollten, gaben die schmuddeligen Außenbezirke den bunten flachen Fronten der Kolonialhäuser, die hinter ihnen versteckten, Platz. Obwohl ich seit diesem Besuch vor 15 Jahren mehrmals zurückgekehrt bin, scheint Oaxaca immer noch ein Ort zu sein, der seine Geheimnisse von Außenstehenden verteidigt.
Von Schatten und diesen orangefarbenen Lichtern gefärbt, scheinen die Straßen dieser süd mexikanischen Stadt nachts unheimlich leerenKalenda -Affen(Riesen-tanzende Papierpapierpuppen, die gekleidet sind, um die Braut, den Bräutigam und die Familienmitglieder zu ähneln), die auf ihre Weise selbst ein bisschen unheimlich sind. Ich erinnere mich, dass ich einen religiösen Parade im November gesehen habe, der etwas Wichtiges gefeiert haben muss, da die ganze Stadt vor der Hauptkathedrale überfüllt zu sein schien. Jesus, der von einem gelangweilten Teenager porträtiert wurde, der einen weißen Lendenschurz trug, stand auf einer kleinen Plattform, die seine Arme lose an das Kreuz mit Stoff gebunden waren. Während er darauf wartete, dass das Festival anfing, kam eine Frau (seine Mutter?) Auf und ließ seine Arme los, um ihm einen Big Mac und eine Cola zu geben, die er gerade rechtzeitig konsumierte, um wieder aufzunehmen, als die Tinny Oompahpah des Brass -Bandes den Start der Prozession signalisierte. In ein paar Minuten waren sie weg und ich hatte wieder die Straßen für mich.
Das Zandunga Café verfügt über Küche aus der Oaxacan -Isthmus von Tehuantepec.
Neben seinen Festivals und nächtlichen Paraden der Zustand vonOaxacaist am bekanntesten für archäologische Wunder wie die Zapotecan -Stadt Monte Albán sowie ihre Strände der Pazifikküste und ihre intensiv farbenfrohen Weben und Handwerk. Und dann gibt es natürlich die Raffinesse des Kochens. In diesen isolierten Bergtälern stützen sich 16 einheimische ethnische Gruppen auf eine Fülle einheimischer Pflanzen, darunter Chepiche, Pitiona und Hoja Santa, um eine der großen Eigenschaften der Welt der Welt der Welt zu schaffen. Fleischpicadillo, gewürzt mit Nelken, Zimt, Essig, Mandeln und Rosinen, verstärkt die hellen Aromen von Chilis -Rellenos. Sie finden Oaxacas berühmte Maulwürfe, die komplexen würzigen Saucen mexikanischer Küchen im ganzen Land, aber der beste Ursprung hier: Amarillo Mole, mit Guajillo -Chilies; Bittersüßes Maulwurf-Neger; Coloradito, mit Kochbananen gesüßt; Rojo, scharf mit getrockneten roten Chilis; Chichilo, hergestellt aus einer Basis aus Rindfleischbrühe; Verde mit Petersilie und Serranos; und schließlich Anchamantel, eine scharfe Mischung aus Anker, süßer Kochbananen und Ananas. Teosinte, der alte Vorläufer unseres modernen Mais, ist seit Tausenden von Jahren in diesen Tälern angebaut (6.000 Jahre alt wurden in einer Höhle in der Nähe von Oaxaca City gefunden). Am Jardín Etnobotánico de Oaxaca, einem wunderschön gestalteten botanischen Garten hinter der Kathedrale, sah ich die Pflanze aus der Nähe, so groß wie ich, aber mit einem fast unmerklichen „Cob“ wie einem schlanken Samenkopf - eine Erinnerung, dass Mais nach allem nur ein großes essbares Gras ist. Das Getreide wird in den vielen Arten von Tamales gefeiert, die auf den örtlichen Märkten und in den örtlichen Mixtec- und Zapotec-Leuten auf dem Basis von Basis von Basis in der Zuckermais- und Kakao angeboten werden. Agavenherzen werden fermentiert inMezcalund serviert in lokalen Bars wie Smallbatch Bourbons, nur mit einem hellroten Rand vonWurmsalz,Eine Mischung aus Meersalz, gemahlenen getrockneten Würmern und Chilis.
Im Dorf Teotitlán del Valle kombiniert Bulmaro Pérez Mendoza, ein handwerklicher Handwerker der neunten Generation, das für seine farbenfrohen Arbeiten bekannt ist, traditionelle Techniken und moderne Einflüsse.
Überall, wo Sie sich wenden - in den Märkten, außerhalb der Kathedralen, umgeben dieZócalos-Die anti-moderne Anziehungskraft von Oaxacan Crafts ist ein starkes Beweis für die künstlerische Isolation der umliegenden Dörfer. Jedes hat eine eigene Spezialität: Teotitlán del Valle und Santa Ana del Valle sind bekannt für ihre lebhaften Teppiche und Textilien, Atzompa für seine grün glasierte Keramik Arrazola für seine Holzschnitzerei, San Agustín Etla für sein handgefertigtes Papier. Auf den Stadtmärkten kommen Frauen aus den benachbarten Dörfern, um Waren zu kaufen und zu handeln, die in gestickten und beribbonierten Blusen und Röcken gekleidet sind, die indigene Entwürfe widerspiegeln, die mit aztekischen Motiven des Mitte des 17. Jahrhunderts und der spanischen Stile des sechzehnten Jahrhunderts gemischt sind. Sie tun es, Sie nicht zu beeindrucken oder um ein Foto zu wetteifern. Es ist genau so, wie sie sich kleiden. Um diese Art von vorkolonialem Spektakel an seiner Spitze zu sehen, besuchen Sie Ende Juli, wenn das Guelaguetza-Fest, das alte Sonne und Maisgötter feiert, Menschenmengen von Mixtken und Zapotekanern anzieht, die in ihrer hochkostümierten Löschung wie Flocks seltener Vögel aussehen.
Schönheit und Nutzen verschmelzen leicht, wenn es hier beunruhigend ist. Ein Verkäufer von roten, cochineal gefärbten Stoffen oder Graphit-schwarzen Oaxaqueño-Töpferwaren hat keine Bedenken, ihr Display neben einem Straßenstand von solch notwendigen (wenn auch weniger schönen) Diensten des täglichen Lebens als Rohrsocken und gefälschte iPhone-Hüllen einzurichten. In den geschäftigen Quadraten und im Schatten des Guaje-Baumes (der Oaxaca seinen Namen verleiht) verbindet sich das Leben unmerklich mit dem Duft von Weihrauch und halb vergessenen Ritualen, die seit der vorkolumbianischen Zeit durchgeführt wurden. Es stellt sich heraus, dass Oaxaca mit all seinem Pomp und seiner Zeremonie, seiner Farbe und seiner Magie nicht für Besucher auftritt - aber einfach für sich selbst.
BLEIBEN
Oaxaca House. Dieses schädliche renovierte Adobe- und Stone Hotel dreht sich um einen traditionellen Oaxacan -Innenhof mit Granatapfelbäumen und einem gefliesten Pool.Verdoppelt ab 183 US -Dollar.
Oaxaca Azul Hotel. Die exquisit freien Räume dieses kleinen Hotels verbinden ein Gefühl der Vergangenheit mit modernen Design -Details.Verdoppelt sich ab 180 US -Dollar.
Der fünfte echte Oaxaca. Dieses ehemalige Kloster, die Grande Dame von Oaxaca City Properties, überläuft mit Gärten und Charme der alten Welt.Verdoppelt sich ab 150 US -Dollar.
Essen & trinken
Crespo Casa.In einem umgebauten Kolonialhaus versteckt, verkauft dieses Restaurant/Kochschule eine große Auswahl an Schokolade (probieren Sie es mit Anis). Nachts wird die Terrasse im Obergeschoss zu einer lebhaften Bar auf dem Dach.
Oaxaca House.Alejandro Ruiz, der Starkoch in diesem Hotelrestaurant, serviert die perfekte Kombination aus Tradition und Innovation. Speisen Sie im Hauptraum mit seiner strahlenden Decke; auf dem Dach; oder in der schicken kleinen Bar. Verpassen Sie nicht die Tamarinde Mezcalini neben einem wilden Gericht, wenn es in der Saison ist, oder die enfrijoladas, weiche Tortillas, die in einer glatten schwarzen Bohnensauce gebadet wurden. Avocado -Blätter verleihen einem zugrunde liegenden Anisgeschmack.
Der Cortijo.Die beiden Brüder, die diesen Laden besitzen, sind Teil einer Familie, die 1951 hier mit Mezcal verkauft wurde.
Vor Ort.Kleine, dunkle und hip, diese Bar ist für alle, die kleine, dunkle und hip. Diese Bar ist für jeden, der es ernst mit Mezcal ist. Vertrauen Sie dem Barkeeper auf Empfehlungen und nehmen Sie ein Glas eingelegter Agavenblumen mit nach Hause.
Das Mischen.Ein weiterer dunkler und launischer Mezcal -Gelenk. Trinken Sie Ihre von einem traditionellen Gürtelbecher.
Bei Pitiona.Eine elegante Option von Chefkoch Jose Manual Baños, dessen spielerischer Menü typische Gerichte aus vielen Ecken von Oaxaca verwandelt.