Ein Leitfaden zur ultimativen Entspannung in Nordthailand

Von Thailand gezähmt

Nur wenige traditionelle Heiltechniken sind so spektakulär wirksam wie die Thai-Massage. Und nirgendwo ist dies so ausgeprägt wie im Norden Thailands, wo seine entspannenden Kräfte durch träge Landschaften, murmelnde Mönche und beruhigende Mondnächte verstärkt werden.Anthony Chasebekommt ein Tuning

Das bloße Vorzeigen meines schmutzigen Reisepasses reicht aus, um in Chiang Mai ein Motorrad für einen Ausflug in die Berglandschaft Nordthailands zu mieten. Ich fahre in das kleine Dorf Pai, mitten im Goldenen Dreieck, wo ich Berichte über einen Meisterpraktiker der traditionellen Thai-Massage gehört habe. Kein Helm, keine Versicherung, nicht einmal eine Karte: Der geächtete Schreiberling reitet. Ganze sechs Stunden lang fahre ich auf der abgelegenen Hochgebirgsstraße auf einer Straße, die sich wie eine Teerboa durch die Hügel schlängelt.

Durch erstaunliche Gebirgszüge wie diese wanderten die ersten thailändischen Völker zwischen 800 und 1200 n. Chr. von China nach Süden auf der Suche nach fruchtbarem Boden. Weniger bekannt ist, dass diese Region, die von den Flüssen Salween und Mekong durchflossen wird, eine Schnellstraße der Zivilisationen war, die das Yoga und den Buddhismus Indiens mit der Kräutermedizin und den taoistischen Heilern Chinas verband. Diese Synthese verlieh den einheimischen Praktiken der thailändischen Volksmedizin und traditionellen Massage eine besondere Note.

Meine Reise nach Nordthailand begann möglicherweise in meinem kleinen Studio in Pennsylvania, wo ich begann, mir selbst Yoga beizubringen. Ich stand auf dem Kopf und sah zu, wie der Schnee kopfüber fiel. Ich habe geübtPranayamaDas Sommermondlicht einatmen. Ich bin seit fünf Jahren fast jeden Tag dabei. Der Schlaf ist jetzt erholsamer. Essen schmeckt besser. Das Leben geht aus der Vergangenheit und der Zukunft hervor und scheint häufiger in der lebendigen Nahtstelle zwischen beiden, dem Jetzt, aufzutreten.

In der nordamerikanischen Yoga-Szene liegt die Thai-Massage voll im Trend. Mehrere Yogalehrer ermutigten mich, es auszuprobieren. Sie schlugen vor, dass das systematische Studium der Anatomie und Körperarbeit meine Praxis vertiefen könnte. Da die Idee, in den Bergen Thailands zu reisen, für mich genauso interessant war wie jede andere körperliche Technik, die ich dort erlernen konnte, verkörperte diese Reise perfekt die buddhistische Formel: Die Reise und das Ziel sind dasselbe.

Deshalb bin ich hierher geflogen, um die halbe Welt, um mein eigenes Forschungsexperiment zur östlichen Physiologie an einer Stichprobenpopulation von einer Person durchzuführen. Die thailändische Volksmedizin kombiniert spirituelle, pharmazeutische und physikalische Behandlungen, die ihre Wurzeln in der buddhistischen Schrift haben. Jivaka Kumar Bhaccha, ein Leibarzt Buddhas, gilt als einer seiner Gründerväter. Um 500 v. Chr. war er für die Gesundheit einer Gemeinschaft aus Tausenden von Mönchen in Nordindien verantwortlich. Diese traditionelle Medizin gilt als körperliche Anwendung des buddhistischen Prinzipsmettaoder liebende Güte.

Mein Plan ist es, einige Zeit damit zu verbringen, den Norden Thailands zu durchstreifen und dann nach Chiang Mai zurückzukehren, wo sich einige der berühmtesten Lehrzentren befinden. Ich möchte die Verbindung zwischen dieser rauen Landschaft der Kleinbauern und Nebenstraßenhändler und den Traditionen der Volksmedizin erleben, die sich in diesen Gegenden über Hunderte von Jahren entwickelt haben. Das Heilungssystem ist erdig und esoterisch, so einfach wie das Reiben der schmerzenden Gliedmaßen der Eltern durch Kinder, nachdem sie lange Tage auf den Feldern gebückt waren, und so raffiniert wie die Analyse von Krankheiten als Blockaden in den Energiebahnen des Körperssen. Durch sorgfältiges Kneten des menschlichen Körpers zielt die traditionelle Thai-Massage darauf ab, diese Kanäle zu öffnen. Sobald die Kraft frei fließt, folgen Gesundheit und Vitalität.

Ein Blick auf die Karte von Nordthailand zeigt Flusstäler, die sich wie die eigenen der Erde durch die Gebirgslandschaft fließensenLinien, ewig unterwegs. Die aromatischen Hügel versetzen die Steilküste in Verzückung. Bergketten verschwinden in der Ferne, ein feuchter Dunst aus Gold, Rot, Bernstein und Zinnober. Alle paar Stunden passiere ich einen Militärkontrollpunkt, kleine Männer mit großen Waffen. Sie gähnen, lächeln, winken dem Reisenden zu.

Heiß. Heißer. Gehirnzellen beginnen aus meinen Ohren zu rieseln, entweder aufgrund der Höhe, der Hitze oder beidem. Ich fahre über eine Bergkehre und halte an einer Raststätte am Straßenrand an, die so einsam ist wie eine Hopper-Tankstelle. Es gibt eine Plattform aus weinberanktem Bambus mit einem Dach aus zerknitterten Bananenblättern, einen Tisch und die Erfrischung des Windes, der in den Kiefern stöhnt – was zumindest cool klingt. Ich kaufe der einsamen Frau, die sich um den Stand kümmert, eine Tasse Kaffee und einen Liter Wasser und beschließe, eine Weile zu lesen, während der Motor klingelt. Ich bin drei Stunden von überall auf der Erde entfernt. Als ich auf meine nackten Unterarme schaue, während ich das Fahrrad starte, fällt mir auf, dass sie genauso rot sind wie das Rücklicht. Ich gehe zurück zum Straßenstand und frage, ob ich etwas Sonnencreme kaufen darf.

„Es tut mir sehr leid, Sir. Wir haben keine Verkaufssperre. Warten Sie bitte.“

Sie verschwindet im hinteren Teil ihres Schuppens und kehrt mit ihrem persönlichen Vorrat zurück. „Bitte, wenn es Ihnen nichts ausmacht.“

Diese einfache Geste hat mich erledigt. Alle Religion, alle Philosophie zusammengefasst: Mensch A bietet Mensch B eine Handvoll Lotion an. Ich lächle vom Fahrradsattel aus und winke zum Abschied.

Das abgelegene Dorf Pai, in einem Flusstal nahe der Grenze zu Myanmar gelegen, wurde mir als vielversprechende Mischung aus Stammestraditionen und New-Age-Spiritualität empfohlen. Pai ist heute eine Petrischale der Kulturen: Jeden Morgen laufen barfüßige, barhäuptige Mönche mit ihren Bettelschalen vorbei, während trendige Europäer auf Rollern vorbeifahren und zum Markt im Freien, einem Internetcafé oder Fluid, dem spektakulären Freibad der Stadt, fahren . Bauern, Händler, Straßenhändler, Hippies. . . Der Ort wimmelt vor Leben. Ich checke im LiLu Hotel ein, wo mein Zimmer über einen Balkon in der Größe einer Yogamatte mit Blick auf die herbstlich gefärbten Hügel verfügt. Es ist weiß getüncht und makellos streng, als würde man in einem Domino-Zuckerwürfel schlafen.

Als ich in der Abenddämmerung zum Flussufer hinuntergehe, sehe ich am Fuße einer Brücke über den Fluss Pai das bescheidene Tor zum Studio des Massagemeisters, den ich gesucht habe. Er bewegt sich mit der ruhigen Besonnenheit eines Arztes oder Priesters und hat das charmante, lebendige Gesicht einer Illustration von Arthur Rackham. Er studiert seit mehr als zwanzig Jahren traditionelle Massage, erzählt er mir, und seine beiden Söhne sind Lehrer am Old Medicine Hospital in Chiang Mai, einem Zentrum der thailändischen Volksmedizin. „Die Tradition der Thai-Massage ist in unseren Familien verankert und das Netzwerk echter Praktiker ist eng“, sagt er. „Bitte ziehen Sie einen Pyjama an, Sir.“

Ich bin etwas nervös.

Er massiert nicht selbst; er ist der Abt des Kurortes. Er gibt ein Zeichen und eine kleine Thailänderin kommt aus den Nischen im hinteren Teil des Studios. Mit einem ruhigen Lächeln und einem stummen Nicken führt sie mich zu einer sauberen Futonmatratze. Ich lege mich im schwachen Licht der Papierlaternen und Mondstrahlen vom Fluss hin.

Dieses Gebirgs-Fluss-Klima hat etwas Großartiges, und ich versinke für anderthalb Stunden in der Halbbewusstlosigkeit. Nach einem Kräuterdampfbad werde ich vage, sogar vor mir selbst: die Müdigkeit des Reisens, die durchgekneteten Glieder, die verbrühten Poren, die sich im Dampf öffnen. Auf dem Weg zurück zum Hotel fühle ich mich wie ein Geist. In diesem Dorf gibt es weder Verkehr noch städtische Hektik, die der meditativen Trance entgegenstehen könnten. Während ich am Fluss entlang wandere, schweben Stimmen von Fischern über dem Wasser, und das Mondlicht wird in Stücke geschnitten, wo es auf dem Fluss und den Felsen spielt.

In den nächsten Tagen wechseln mein Körper und mein Geist langsam von der Zeit der Ostküste zur Zeit des ewigen Asiens. Drei Türen von meinem winzigen Hotel entfernt gibt es ein Yoga-Studio, in dem ich ein paar Kurse besuche, um die verkrampften Verkrampfungen meiner Wirbelsäule zu beseitigen. Ich schwimme kilometerweit Bahnen in den leeren Bahnen des städtischen Schwimmbads und lese dann in der Abenddämmerung über die Geschichte der thailändischen Medizin: Der früheste Beweis für die Thai-Massage stammt aus dem Jahr 1455 n. Chr. In der Ayutthaya-Ära des alten Siam gab es einen königlichen Erlass ausgestellt von König Barommatrikolokkanat, der Beamte zum Personal einer Massageabteilung ernannte. Zweihundert Jahre später beschrieb der französische Botschafter, dass thailändische Masseure „den Körper dehnen, indem sie auf den Empfänger treten“. Seine Briefe nach Frankreich berichten davon, dass Massagen sogar zur Unterstützung bei der Geburt eingesetzt wurden.

Lisa Limer fotografiert Thailands träge Landschaften, murmelnde Mönche und beruhigende Mondnächte.

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Nach meiner Einführung bin ich bereit, nach Chiang Mai zurückzukehren, wo ich beschlossen habe, mich für einen Einführungskurs an der angesehenen International Training Massage School (ITM) anzumelden, um die genauen Techniken zu erlernen, die diese Praxis so wirkungsvoll machen.

Chiang Mai ist eine alte Hauptstadt des Lanna-Königreichs, gegründet im Jahr 1296 n. Chr., und die wichtigste Stadt im Norden Thailands. Die Stadt mit ihren Tempeln und schattigen Boulevards liegt am Ufer des Ping-Flusses und ist als perfektes Quadrat mit einer Breite von einer Meile angelegt. Der Wassergraben und die meisten mittelalterlichen Mauern aus hellem Backstein, die die Stadt verteidigten, sind erhalten geblieben. Erst seit dem Vietnamkrieg beginnt der moderne städtische Schutt über die traditionellen Grenzen hinauszusickern und die umliegende Landschaft mit schädlichen Gasen und dem Lärm der Zersiedelung zu füllen.

Traditionelle Thai-Massagen sind in Chiang Mai genauso beliebt wie das Café in Paris. In jedem Häuserblock scheint es eine Art Salon zu geben. Es gibt High-End-Versionen mit dreisprachigen europäischen Schildern für Touristen, aber noch verlockender sind die Dutzenden von Ständen in der Nachbarschaft, an denen sich die Einheimischen wie schlafende Schulkinder ausstrecken, sich die Füße streicheln, die Kopfhaut streicheln und die Wirbelsäule verdrehen lassen – drei Fuß lang vom unerbittlichen Schwarm des Mopedverkehrs. Es bringt den Puritaner in mir in Verlegenheit. Der Paul McCartney-Lyrik „Warum machen wir es nicht auf der Straße?“ kommt mir in den Sinn.

Ich denke, dass ein Friseursalon eine Art taktiler Cousin einer Kopfmassage wäre, und ducke mich in eine Gasse hinter Wat Phra Singh. Das Stolpern durch die Altstadt bei 35 Grad Hitze hat es mir zur Priorität gemacht, mich von den fünf Pfund schweren Eichhörnchenhaaren zu befreien, die ich im Winter in Nordamerika angesammelt habe. Eine winzige Frau steht allein in ihrem Scherenschuppen. Sie spricht eine direkte und poetische Form des Englischen: „Du siehst alt aus, sehr hässlich, wie eine Frau. Ich schneide Haare, vielleicht besser für dich. Jünger. Wie ein Mann. Vielleicht findest du eine Frau.“ Wie kann man ein solches Verkaufsgespräch ablehnen?

Ich sitze in dem einsamen Friseurstuhl und frage nach ihrem Namen. „Ich heiße Porn.“ Ich denke, ich hätte nicht richtig gehört und bitte sie, es aufzuschreiben: PORNO. Wir haben einen tollen Start hingelegt. Es handelt sich um einen Stall mit drei Wänden, Fliesenboden und einer unebenen Decke aus Emaille, der der Hitze und dem Lärm ausgesetzt ist. Eine einzelne, mit Fliegen bespritzte Neonleiste beleuchtet den Spiegel. Vor einem wunderschönen buddhistischen Altar auf der linken Seite brennen drei Kerzen und ein Räucherstäbchen, als bräuchte sie bei der Arbeit göttlichen Schutz.

Sie hat das wunderbarste Werkzeug: einen gewöhnlichen Kamm auf der einen Seite und eine Art Rechen mit Rasierklinge auf der anderen. Die Klingen, die über meine Kopfhaut streichen, machen ein scharfes, reißendes Geräusch, wie die Klettverschluss-Turnschuhe eines Kindes. Große Büschel verfilzter Haare fallen ab und bilden Hügel auf dem Boden. Kleine Vögel fliegen herein, um ihre Nester neu auszukleiden. Sie nimmt das Werkzeug ab und besprüht meinen Kopf mit Wasser aus einer recycelten Glasreinigerflasche. Bald bin ich selbst ein neuer und sauberer Mann.

Der einsame Ventilator dröhnt über uns. Das Kratzen hat sich ein wenig wie eine Massage angefühlt; Es hat die Wirkung, meine Tastknospen zu wecken, falls es so etwas gibt, und es ist eine Freude, das Fell dünner zu machen. Wir schütteln uns herzlich die Hand und ich gebe ihr die 120 Baht (vier Dollar), die ich ihr schulde. Sie lässt mich meine Zeitungsausschnitte selbst zusammenkehren und lacht hysterisch über diesen Verstoß gegen das Protokoll.

Bei der Thai-Massage werden Techniken im Akupressur-Stil mit zahlreichen Dehnübungen kombiniert, um Muskelverspannungen zu lösen und körperlichen Stress und Müdigkeit zu lindern. Anders als bei anderen Massagearten nutzt die Person, die eine Thai-Massage durchführt, ihren gesamten Körper als Werkzeug, um angesammelte Verspannungen abzubauen. Der Praktiker könnte diese beiden Dehnübungen im Rahmen einer traditionellen Ganzkörpermassage anwenden.

Dehnung des kompletten Rückens mit dem Gesicht nach unten

Der Therapeut lehnt sich zurück und nutzt das Gewicht seines eigenen Körpers, um den Oberkörper des Klienten langsam und sanft vom Boden zu ziehen, dabei Rücken und Schultern zu strecken und den Brustkorb zu öffnen.

Klimmzug-Halbkörperdehnung

Die Therapeutin beugt ihre Knie leicht, um den unteren Rücken der Klientin zu strecken, während sie durch die Aufrichtung des Rückens die Schultern und den Oberkörper vom Boden abhebt.

Informationen angepasst vonThai-Massage auf thailändische Art in Theorie und Praxis_, von Jan Chaithavuthi und Kanchanoo Muangsiri (Thai Massage Book Press)._

Für Westler entsteht der Schock der Thai-Massage aus der Verschmelzung von Spirituellem und Sinnlichem. Angesichts der sachlichen thailändischen Haltung gegenüber dem Körper und meiner eigenen Zimperlichkeit beschließe ich, meine nächste Massage im geschützten Rahmen eines Luxushotels zu machen. Das 60 Hektar große Gelände des Mandarin Oriental Dhara Dhevi am grünen Stadtrand von Chiang Mai wurde so gestaltet, dass es eine traditionelle thailändische Bauernlandschaft mit Reisfeldern, Wasserbüffeln und einem Team barfüßiger Gärtner mit Strohhüten nachbildet. Als die Safrandämmerung hereinbricht, checke ich für die Nacht ein und mache mich auf den Weg zum Dheva Spa.

Ich fülle einen Fragebogen aus, liste meine Makel, Mängel und Stoffwechseldefizite auf und ziehe einen makellosen Pyjama an. Ein Therapeut führt mich in meinen schlurfenden Hausschuhen über den gepflasterten Hof. Trauertauben singen melodisch von den Bäumen. Wir betreten etwas, das wie ein Tempel aussieht, und sie schließt die massive Teakholztür. Wir sind allein, zusammen. Der Raum ist dunkel, eine Dunkelheit, die durch ein paar Kerzen, die in Glasschalen leuchten, sichtbar wird. Es gibt Statuen verschiedener östlicher Gottheiten und Stapel steril gefalteter Handtücher. Die Stille wird dadurch hörbar, dass einige Mönche aus versteckten Lautsprechern leise jammern. Sie kniet nieder und wäscht meine Füße in einem Becken mit warmem Wasser und glatten Flusssteinen. Ihr Englisch ist begrenzt, mein Thailändisch schon eher. Es spielt keine Rolle. Sie gestikuliert und bewegt ihre Augen. Während der therapeutischen Stunde werde ich ihr Schüler und tue alles, was sie mir sagt. Es erinnert mich an ein altes Haiku, das ich in Paris studiert habe:

_Es wurde kein Wort gesagt

Zwischen dem Gast, der Gastgeberin,

Und die weiße Chrysantheme._

Sie dient ihrem Dienst und nutzt dabei ihren ganzen Körper als Werkzeug. Es ist intim, auf eine klinische, kühle und distanzierte Art und Weise. Sie öffnet mein Windtor. Sie vollführt den Elefantengang, langsam, bedächtig, sogar schwerfällig: Sie verwendet ihr gesamtes Gewicht auf meinen Waden und Oberschenkeln auf und ab. Mein Bewusstsein driftet ziellos in den äußeren Bereichen unserer Galaxie. Ich nehme wahr, was sich zwischen uns abspielt, aber wie aus großer Entfernung. Es ist wie bei den Berichten über Menschen, die kurzzeitig auf dem Operationstisch sterben und auf die gebeugten Gestalten des Operationsteams herabblicken, um später wieder in diese Inkarnation einzutreten. Sie folgt den zehn Hauptenergielinien meines Organismus, meinensenDiagramm. Ich bin da und nicht da. Wenn es wie eine Art mythopoetischer LSD-Trip klingt, fühlt es sich genau so an. Mein Fleisch und meine Knochen bestehen aus Chemikalien und die Bindungen haben sich aufgelöst. Als es vorbei ist, nickt sie und neigt ihren Kopf ganz leicht zur Seite. Anschließend bin ich so benommen, dass ich eine Stunde lang herumlaufe, bevor ich mein Zimmer finde. Es gibt Sternenlicht und Vögel rufen über Reisfeldern und kleinen Bächen, die in eine üppige Lagune plätschern.

Nachdem ich mich für meinen fünftägigen Kurs angemeldet habe, ziehe ich ins Baan Boo Loo, ein Gasthaus, das die Architektur alter Teakholzbauernhäuser mit modernster grüner Einfachheit verbindet. Stellen Sie sich eine thailändische Version der Schweizer Familie Robinson vor: Der Ort ist in den Bäumen gebaut, aus Bäumen, aus Treppen, Absätzen und Plattformen, die sich allmählich aus dem Garten in die warme thailändische Luft winden. Die Wände bestehen aus verwitterten Brettern und das Dach ist ein steiler Rahmen mit handgeschnittenen Schindeln. Das Einzelbett ist mit einem Moskitonetz drapiert und mit einem antiken, drehbaren Ventilator ausgestattet, der die Mitternachtsluft bewegt. Der Rest des Wohnraums ist den Elementen ausgesetzt: Sowohl die Dusche als auch die Badewanne befinden sich im Freien, ebenso wie das Wohnzimmer, in dem ich dies schreibe.

Orn, der thailändische Manager, führt das Hotel wie eine Familienpension. Es gibt eine kleine Rasenfläche und einen Garten, in dem sie das Gemüse anbaut, mit dem sie ihre Gäste füttert. Im Labyrinth der zerwühlten Klosterhöfe in der Nähe sehen die Besen der Mönche aus, als bestünden sie aus Wimpern. Das Geräusch ihres Fegens könnte auf Tonband aufgenommen und von westlichen Pendlern genutzt werden, um den Blutdruck zu senken. Seufzend, seufzend, seufzend, jeden Morgen ziehen die Kehrmaschinen vorbei. Das ist der Rhythmus des Nordens.

Im Jahr 1977 veranstaltete die Weltgesundheitsorganisation eine Konferenz, um die Mitgliedsstaaten zu ermutigen, traditionelle Heilkünste in ihre Gesundheitspolitik einzubeziehen. Im Jahr 1985 organisierte die thailändische Regierung eine nationale Arbeitsgruppe namens „Thai Massage Revival Project“, um einen Prozess zur Standardisierung und Regulierung traditioneller Thai-Massagepraktiken einzuleiten, Lizenzen an akkreditierte Schulen zu vergeben und einen Standardlehrplan für die Ausbildung und den Unterricht von Massageprogrammen zu erstellen im ganzen Land. Studenten aus der ganzen Welt fliegen zum Training ein: Anatomie studieren, Körperhaltungen üben, Vorlesungen hören. Fortgeschrittene Studierende erhalten ein umfangreiches anatomisches Handbuch. Es gibt buchstäblich Hunderte von Zeichnungen und Diagrammen, die man sich merken muss. Die Namen der Techniken sind oft poetisch – Elefantengang oder Rückenkobra –, aber die Verfahren sind sehr sachlich.

Bei ITM verlassen wir den pfiffigen und passiven Modus und betreten den pragmatischen, klinischen Modus. Es wird viel gezählt, gemessen und gleichmäßig und leise wiederholt, was alles zutiefst beruhigend ist: eine weitere Möglichkeit, den Körper wieder mit dem Geist zu verbinden. Der Unterschied zwischen einer Massage und einer Massage ist wie der Unterschied zwischen einem Konzertbesuch und der Tätigkeit als Musiker. Die Thai-Massage ist eine Form der gegenseitigen Meditation, bei der zwei Menschen eine Energie teilen. Der Atem des Gebers und des Empfängers wird synchronisiert, als ob sie dieselbe Trance teilen würden, einen langsamen Stoffwechseltanz. Der Geber schenkt einmettaEnergie in den Empfänger, eine Manifestation des buddhistischen Ideals, dass alle Menschen eins sind.

Nach ein paar Tagen fühle ich mich durch diese Verbundenheit so durchlässig wie eine Qualle in der ozeanischen Kultur Thailands. Die Düfte und Farben, die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Thailänder, sogar die Landschaften und religiösen Zeremonien werden allgegenwärtig und bezaubernd. Die Thai-Massage macht meine Reisen sehr trippig, ohne dass aggressive Chemikalien in die Quere kommen.

Ich befinde mich hier am Makha-Bucha-Tag, einem der drei heiligsten Tage im buddhistischen Kalender: als würde ich am Ostersonntag auf dem Petersplatz ankommen. Glückverheißend. Das Fest erinnert an die erste Predigt Buddhas nach seiner Erleuchtung. Vor dem Wat Phra Singh kreisen am Abend tausende Pilger und gehen schweigend durch die Pfützen des kürzlichen Regens. Sie tragen Blumensträuße und Bündel Räucherstäbchen, sodass jeder im Sog seines eigenen Parfüms wandelt.

DerWasist voll. Laternen mit roten Quasten schwingen. Ein riesiges Meer schwarzer Thai-Köpfe erstreckt sich vor mir auf dem leuchtend roten Teppichboden. Wir sind alle barfuß und knien alle. Eine Reihe goldener Buddhas wachsen wie russische Puppen an Größe, bis schließlich das massive, strahlende Gesicht die gesamte Tempelwand ausfüllt und aus seinem vergoldeten Kopf vierzehn blaue Strahlen strahlen. Drei Kerzenleuchter leuchten. Das Innere desWasist so hell, dass es in dir leuchtet. Wenn der Gottesdienst zu Ende ist, gehen die Mönche hinaus, und kleine Kinder tanzen in ihren einteiligen Pyjamas auf dem riesigen Teppichboden zu einer traditionellen thailändischen Band. Babys kichern und wälzen sich herum, als ob Wellness darin bestehe, bereit und in der Lage zu sein, Musik zu hören und zu tanzen.

Praktizierende der traditionellen Thai-Massage kombinieren Druck und Dehnung

Fußmassage

Druckstellen an der Sohle, die entlang eines Sen verlaufen, das durch die Füße nach oben verläuft und am linken Auge austritt.

• Setzen Sie sich auf und drücken Sie jeweils drei Sekunden lang die gekreuzten Daumen auf die Punkte 1, 2 und 3.
• Setzen Sie sich hin und wiederholen Sie die Punkte 4, 5 und 6.
• Drücken Sie mit dem Daumen auf die Punkte 7 bis 10.
• Setzen Sie sich auf und drücken Sie mit gekreuzten Daumen auf die Punkte 11, 12 und 13.

Handmassage

Druckstellen der Handfläche.

• Setz dich auf. Stützen Sie die Hand mit den Fingern darunter. Kreuzen Sie die Daumen, um auf Punkt 1 zu drücken.
• Kippen Sie den Körper nach vorne, die Arme gerade.
• Ändern Sie die Daumen, um gleichzeitig auf die Punkte 2 und 3 zu drücken.

In der letzten Phase meiner thailändischen Heilung lerne ich Patid Khanya, alias Tong, kennen, einen erfahrenen Outdoor-Führer, der sich bereit erklärt, mich zur Besteigung des Doi Inthanon, des höchsten Gipfels des Landes, mitzunehmen. Es ist ein trockener, kühler Tag mit klarem Himmel und strahlender Sonne. Der Wind reibt die Bäume wie Sandpapier. Gemeinsam bergauf zu gehen schafft die richtige Mischung aus Autonomie und Verhältnis und formt eine Freundschaft.

Wir betreten den Dschungel, als würden sich grüne Vorhänge trennen. Tong sucht nach Futter, schneidet sich einen Bambusstock und dann einen für mich. Er gräbt um die Wurzeln eines Gingkobaums herum und entdeckt dann ein Büschel frischer Minze. Wir haben das moderne Thailand verlassen und sind in ein großes Ökosystem riesiger Bäume eingetreten, unter dem eine Hmong-Landwirtschaft existiert. Es gibt eine dürre Hütte, an der ich direkt vorbeimarschiert wäre, aber Tong zeigt mir kleine Schädel zwischen den Sparren und Querbalken und erklärt: „Das ist für die Opferzeremonie der Hmong-Hunde. Die Eingeweide werden auf glücksverheißende Anzeichen untersucht und ein gutes Wachstumsjahr wird wahrscheinlicher.“ Wir stoßen auf sorgfältig in Reihen angelegte Hanggärten in der glitzernden Mischung aus tropischem Sonnenlicht und tiefem Schatten: Orangen, Kaffeebohnen, Erdbeeren, mit ordentlichen Plastikstreifen zur Unkrautbekämpfung. Schläuche versorgen die umliegenden Bäche mit Wasser. Wir machen eine Pause für einen Snack an einem schäumenden Wasserfall und Tong hält einen kleinen Vortrag:

„Normalerweise wächst die Rebe im Uhrzeigersinn um einen tragenden Stamm herum. Wenn die Rebe gegen den Uhrzeigersinn wächst, bedeutet dies, dass der Baum heilig ist und heilige Kraft besitzt. Wir Thailänder der modernen Welt glauben es vielleicht nicht ganz. Aber sobald wir hier im Dschungel sind, wollen wir keinen Ärger mehr.“

Auf dem Gipfel des 8.415 Fuß hohen Gipfels können wir bis nach Myanmar blicken. Ich bin glücklich.

Bevor ich Thailand verlasse, gehe ich für eine letzte Massage im Frauengefängnis in Chiang Mai. Bestimmten Gefangenen wird in der letzten Hälfte ihrer Haftzeit gestattet, in einem professionellen Übergangsheim auf der anderen Straßenseite zu arbeiten, wo sie etwas Geld verdienen und sich auf den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt mit marktfähigen Fähigkeiten vorbereiten. Die Massagepraxis ist geräumig und makellos sauber, mit einem Umkleideraum zum Anziehen der allgegenwärtigen therapeutischen Pyjamas. Mein Therapeut ist 28 Jahre alt und verbüßt ​​eine viereinhalbjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels. Sie lebt in einer engen Zelle (jeder Gefangene hat dreizehn Quadratmeter Platz) und sie hat diesen tausend Meter langen Blick, den man oft bei denen sieht, die auf der dunklen Seite waren. Ich stelle ein paar Fragen und erhalte gemurmelte, einsätzige Antworten. Sie verfügt über erstaunliche Englischkenntnisse: „Vier Jahre sind viel Zeit zum Lesen.“

Mitten in der Sitzung beginnt der Gefangene zu summen.

„Was singst du?“

„Es ist Vogelgezwitscher. Thailändisches Kinderlied. Es geht um die Öffnung eines Käfigs auf dem Markt und die Rückkehr des Vogels in den Wald. Frei."

Wenn ich meine Augen schließe und einfach auf ihre Hände achte, kann ich ihre Heilpraxis nicht von der ersten, die ich in Pai erhielt, oder der im Luxus-Spa unterscheiden. Die Thai-Massage ist eine spektakuläre Methode, um den menschlichen Körper von Stress zu befreien. Es ist so einfach und direkt und mit wenig Technik ausgestattet, wie es der Rasierkamm von Porn war, der mir die Haare vom Kopf entfernte. Während meine Gedanken wandern, wird mir klar, dass mein Körper für mich schon immer ein fremdes Land war, ein nahes Asien. Ich habe in meinem Kopf in der Nähe davon oder daneben gelebt.

Die Erfahrung der Thai-Massage hat mir das seltsamste Gefühl vermittelt, mich zu versetzen, mich in meinen menschlichen Körper, meine menschliche Gestalt hineinzuversetzen. Ich atme tiefer ein. Ich habe ein scharfes Bewusstsein für die Welt um mich herum, aber auch für meine Gliedmaßen, die mich durch sie bewegen. Meine Reise nach Thailand führte mich um die halbe Welt, doch der Orient, den ich suchte, ist auf keiner Karte verzeichnet. Die stabile Harmonie, die von Tintenrollen oder anmutigen Tempelwänden auszustrahlen scheint, kann systematisch in die einzige Wohnung eingeführt werden, in der wir ein Leben lang bleiben: den Körper. Und sobald der Körper und der Atem stabil sind, können der Geist und seine Stimmungen folgen.