וינה, בירתו הנצחית של אוסטריה, מסתכלת לעבר העתיד

יצאתי לרכבת פנימהוינהלפני שלושה עשורים ומצאתי את דרכי חזרה אליו מאז. נראה כי ערים מסוימות מכסות תחושה, מצב רוח; וינה העניקה השראה לאינספור אמנים, לא מעט בילי ג'ואל, שבשנות השבעים קראו לשיר על שם העיר. "האט, אתה מסתדר בסדר," הולך הפזמון. "אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד יום או יומיים ...". וינה מקלה על לעשות את הדברים האלה. ברומנטיקה האינדי האהובהלפני הזריחה,איתן הוק וג'ולי דלפי נפגשים ברכבת, ואז נדלקים בוינה, שם הם יורים בבריזה ומתפתלים את הרחובות עד עלות השחר. לעיתים רחוקות צפופה העיר, העיר מציעה מקום לחשוב, פוטנציאל למפגשים מקריים. ובעוד כמהערים אירופיותנקה בקיץ, ומשאיר את הדלת פתוחה למבקרים להיסגר מאחוריהם, וינה היא תמיד עצמה.

עשיתי כאן הרבה התפתלות בעצמי, והעבירתי תלתלים של כינור וקונטרטוס שמאחורי חלונות תריסים. כמה פולארואידים: בחורף, שלג פורץ את הגגות הישנים כמו ציפוי עוגה, מחליק את השבילים הקפואים של בית העירייה עם בני הצעיר. אני, בעניבה שחורה אחרי כדור קלאסי, נעליים מבריקות כמו צלופחים, טורפים נקניקיות ושמפניה; משתלשלות על רגלי מעל דונוקנאל עם בירה ביד, שמש על הגרפיטי. פעם אחת, בדרך למוזיאון לאופולד, אני סוחטת דרך מקהלת רחוב מבייג'ינג, לבוש ורוד ושיר "אדלוויס". כשאני רוצה קפה, אני בוחר כיסא בנטווד בכמוסת הזמן של שנות ה -60סל קפההמלצרים שלה אדישים באופן אמין, שנשמרו על ידי דיוקנאותיו של בעליו, השחקן המספק מחדש סוזן ווידל; עבור שניצל, אני הולך לGlacis Beisl, שקוע בעלווה שרק רגליים מהפומפיות של ההפסבורג המוזיאון של המוזיאון.

וינה, העומדת בקביעות על סקרים לאיכות חיים, נראית מנוהלת על ידי אנשים שאוהבים את אזרחיה. איזו עיר אחרת מתקינה עמדות ערפל כדי להתקרר בקיץ או לממש את רחובותיה כדי לתקן את חוסר האיזון המגדרי (לאחרונה הוטבע: טיילת ג'ניס ג'ופלין וחנה ארנדט פלאץ)? חוף הים החדש מתגלה באי הדנובה במזח 22, בסגנון לידו, עם סולמות למקומות שחייה ופיקניק למשפחות. בקיץ כולם מייצרים את המים כמו ברווזים, צוללים מסירות דוושות אל הדנובה הישנה ושקע את רגליהם בבוץ, קו הרקיע העירוני הכה בקנים. "הכל פשוט עובד כל כך טוב", אומר לי ידידי הווינאי פיליפ. "המסורת הקלאסית יכולה לתלות כבדה, ולפעמים הלוואי שהעיר שלי הייתה קצת יותר מהירה, אבל אז ... אני יכול להרשות לעצמי לגור עם החבר שלי בדירה גבוהה של המאה ה -19 לא רחוק ממרכז העיר."

לתחושת פרספקטיבה: במוזיאון ווין, שהוחזר לאחרונה במרחב מודרניסטי זוויתי בקארלספלץ, לוויתן עץ שפרסם פעם ארוחת ערב של דגים בפארק השעשועים פראטר צף מעל דגם של קתדרלת סנט סטיבן מסוקנת. בדלפק ערבוב בהשראת ציורים באוסף המוזיאון, אני בוחר תמונה של בית קפה מהמאה ה -18 (אחרי הכל, זו העיר שהביאה את המשקה מהלבנט למערב, תוך שהיא מפעילה רעיונות, שיחות ומהפכה) ודעכה אט אט לצלילי כינור צועני ובסובוב הפטפט.

ברגע שהצומת דרכים של אימפריה, מתפשטות באנרגיה, לאחר שהמלחמות וינה נסוגו והפכה למים אחוריים של המלחמה הקרה, ליסטר A פנוי הפך לבלתי פרוע. כאשר ריצ'רד באסט, כתב עבורלונדוןS.הזמנים,חי כאן בראשית שנות השמונים, יכולת לשמוע סיכה ירידה בסופי שבוע. למרות שהתגורר בלב של בירה גדולה פעם, הוא כתב, הוא שמע ... כלום. ימי ראשון עדיין שקטים, וקצת מלנכולית. "לפעמים אנחנו מקפצים על הסירה לברטיסלבה רק לעזאזל, כי החנויות נפתחות שם", אומר לי מקומי בבר.

יש אמירה שאם העולם היה עומד להסתיים, עדיף שתפנה לווינה, מכיוון שהכל קורה כאן 20 שנה אחר כך. אבל למעשה, זה פשוט ממשיך בשקט עם דברים, ואולי זה שאר העולם שדבק. האתוס של החווה-לפורקים טבוע מזה עשרות שנים, כמו גם חקלאות ביו-דינמית, בהשראת תורתו של הפילוסוף האוסטרי רודולף שטיינר. אני נפגש עם השף המנופל שיער אליהיי ברלינר, שהגיע לכאן מישראל דרךפריזו "זו עיר שמתנהגת כמו כפר," הוא אומר לי. "זה סופר נעים." הוא תכנן להישאר לסוף שבוע ומעולם לא עזב, ובסופו של דבר הרים את שוטר המסעדה שלו (אוסף התוצרת) כדי להציג את השפע העצום של החומרים באזור. "כשמדובר באספרגוס ותותים, אף אחד לא יכול לגעת בנו", הוא אומר. "זה נהג לעצבן אותי שהמקומות היחידים המקוררים תוצרת טובה היו מסעדות אוכל משובחות, אז יצאתי לפתוח מקום שהיה רגוע אך מוקדש לחומרים. אנחנו אפילו עוזרים לספקים שלנו עם הקציר."

אני עובר על פנימאפיית ährnstב- Bürggasse כמה פעמים לפני שמצהיר את שילוט הבציר שלה. בפנים, ג'וליאן לובינגר לובש כובע צהוב התואם את התליונים התלויים למעלה. "וינה התעצלתה מעט, אוכלת את המוניטין שלה", אומר האופה הצעיר, כשהוא מסדר את דרגותיו של קרואסונים שזופים עמוק, שהם פיסוליים כמו סללי הבארוק של הופבורג. "אבל קל להתחיל כאן משהו חדש. באוסטריה הרעיון של שירות אישי, של חנויות קטנות ומנוהלות משפחתיות, מעולם לא הלך."

יש עכשיו תחושה של משהו שמשתנה, חידוד כוונה. שוכב בין מזרח למערב אירופה, וינה ממוקמת היטב לחיבור בין השניים. שירותי רכבת לילה חדשים מקשרים את זה לערים נוספות סביב היבשת, כוללאמסטרדםו מלונות טריים נפתחים. דור צעיר של שפים אוסף מרכיבים מהעמקים ויערות אוסטריה, ומגלף טרואר רגוע יותר. סצנת האמנות העכשווית שלה משגשגת בצללים הארוכים של קלימט ושיל. עדיין מצהיר הצהרה 125 שנה, עם כיפה של עלי הזהב שלה, בניין הפרישה על פרידריצ'סטרסה מארחים מופעי אוונגרד. לפני כמה שנים היו אפילו, על פי הדיווחים, אורגיות ליליות. בביקורי האחרון, אני, לבשתי לחלוטין, רק לבשתי סט של אוזניות והקשבתי לתשיעית של בטהובן בזמן שהלכתי מתחת לפריז הביזנטי בהשראת המלחין, לפני שיצאתי לדרך לרחוב ולכל מקום שהעיר בחרה לקחת אותי הלאה.

היכן להישאר בוינה

מביט משולחן ארוחת הבוקר שלי באמאוריס וינהעל ה- RingSrasse, שדרות המאה ה -19 שעוטפת סביב העיר העתיקה, אני צופה במצעד המוכר של מכוניות, חשמליות אדומות-לבנות והרכבה המותקנת מדי פעם. רבים מהמלונות המובחנים ביותר בעיר נמצאים במחוז הראשון (כמו פריז, וינה מחולקת למחוזות ממוספרים), כדי להצטרף לקיץ הקרוב על ידי מנדרין חדש. יש לי נקודה רכה לקלאסיקות הקטיפיות של וינה, כמו ההפעלה המשפחתיתמלון סקר- פשוט התעלם מהתורים של העוגה המופעלת בכבדות בבית הקפה והפכו את מוט Blaue במקום זאת. החדר שלי באמאוריס מרגיש כמו קופסת מתנה של שאנל, עם ריהוט עכשווי בצבע נועז וארבעה פוסטר ממוסגרים בשחור מתחת לנברשת קפואה.

משוגע ופורש יותר הואמלון לאופרה של מדינת וינה, מוסתרים במראה רגיל מאחורי שני קריאטידים בארוקיים ליד בית האופרה. זה מזכיר לי את הפנסיות האלגנטיות שפעם פילל את העיר לאחר המלחמה - סדקים של אירוח בידרמאייר העדין, בבעלות אריסטוקרטים מרוששים. המעצבת הבריטית נינה קמפבל עשתה את הפנים העדינים, הכוללים טפטים יפים והרבה חרסינה דהויה. בדרך כלל אני עוברת על מסלול אדולף לוס, אדריכל הג'אז של וינה של וינה, כשאני בעיר, אבל לפני חג המולד עשיתי מעקף למלון אננטרה פאלאס הנסן וינהו לאחרונה עוצב על ידי תיאופיל הנסן, האיש שמאחורי חלק גדול מקו הרקיע הקיסרי בעיר, הוא הוצב מחדש אך המקומיים עדיין יודעים זאת כקמפינסקי. המלון מעלה את הספא שלו ויש לו את אחד השדולות הדרמטיות ביותר לצפייה בעיר, המעוגן על ידי בר גג זהב.

בית ספר לרכיבה קיסרית, אוסף חתימה, היה פעם המפגש של פרנץ יוזף הראשון של סוסים; הפנים הפנימיות המנזרות שלה (אני הולכת בתוך צווארי בתקרות המקומיות) אולפו לחלל אינטימי להפליא שמרגיש כמו סלון כתוב גדול עם כיסים קטנים של ישיבה בצבע ירקן ופאנלים מראות.

אם אתה זקוק להפסקה מנברשות, בסגנון הדירותזולהמתגורר בבית מפואר בליאופולדסטאדט בין פארק פרטר לנהר הדנובה. ניתן לתאר את זה כמיס חווישאם פוגש את וורהול, כאשר חדרי התקרה הגבוהים שלה מעוטרים בענפים חשופים, שולחנות וינטג ', ספרי אמנות וכסאות קנים. לבסוף,הוקסטון, וינה, עשתה סערה כשנפתחה בשנה שעברה בשריד Bauhaus מסותת נאה משנות החמישים. היא מתנשאת על ההיסטוריה המודרניסטית של העיר עם גיאומטריה וורקססטטה ואריחי טרצו המוצבים נגד קירות טרוורטין, ויצירות של אמנים אוסטריים עכשוויים (תקציר פרחוני של ריני שפיל תפס את עיניי). בעיר שלעתים קרובות יכולה לחוש בהשראת פריז של שנות העשרים, זה מרגיש טרי: בר הגג המעוצב בקובה ובריכה הסמוכה יכולים כמעט לעבור למיאמי.

אמנות ותרבות בוינה

מעבר למוזיאונים-רבעון, ביתם של מוסדות כמו המודרנייםאמהות, הן גלריות קטנות יותר לגלות. לא רחוק מסטפנספלאץ, אני מרגלת אישה נמר שנותנת את האצבע ומביאה את לשונה. זו אריגה של האמן המונגולי זולה טובשינבט, שהגיע לווינה כדי ללמוד את לבוש הלבוש, אך כעת מלא מלאכה שטיחים בצבעים בהירים בניאון המתארים לעתים קרובות תמונות חזקות של מיניות נשית. הארוטיקה שלה תפס את העין שלCA עכשוויהגלריסט סם אנג'לי. "התומך מאוד באמנים צעירים," הוא אומר לי. גלריות קטנות אחרות שכדאי לבדוק כוללות כוללותקרינזינגר-מאייר קינר, וסופי טאפינר, הוא אומר. החדשמוזיאון האקשן של וינהלוכד כמה מהרדיקליזם האמנותי של וינה. זה הוגש כתגובה לעידן הנאצי, זה לא עבור הסקוואלים. אמניות מוארות גם אצל הילד בן השלושאוסף היידי הורטן, הכולל חתיכות פרובוקטיביות ממרוסא סגאדין של סלובניה. העיר לא עוסקת בסגנון בארוק ומודרניזם מוקדם. זה שנפתח מחדשבית האמנות וינה, שתוכנן על ידי האדריכל פרידנסריץ 'הונדרטווסר, יש אתוס מבוטל, ביופילי, שהקדם את זמנו כשנפתח בראשית שנות התשעים. מוזיאון הווינה הביא דינמיקה חדשה לקרלספלאץ, ואני נמשך למזכרות הסיכות שניתנו לאורחי כדור וולטיזינג בסוף שנות ה- 1800.

איפה לשתות בוינה

האם ברים יין הם בתי הקפה החדשים? מבקרים ב-אָחיכול לדון בשאלה על כוס פט-נאט. צנצנות אפות-רופאיות מכילות פירות וירקות כבושים, שעושים את דרכם לתפריט הלוחות הקטנים, אך הבעלים לוקאס שטיינדורפר והוברט פיטר התשוקה הגדולה הם יינות טבעיים מארצות האימפריה לשעבר של צ'כיה, סלובניה וסלובקיה. לווינה תמיד היו היוריגרים שלה - סורגי יין מסורתיים שבהם בקבוקים צעירים מהאזור אינם מעוצבים - אך היינות הטבעיים של אוסטריה הם כמה מהטובים בעולם כרגע, ולמחוז השביעי בווינה יש שפע של ברים שבהם תוכלו למצוא אותם. שווה ביקור הםניתן לעגול, המעוטר ביצירות אמנות בסגנון בסקיאט, וקפה וויינבר אספרסו, עם שולחנות הפורמייקה שלה וציורי קיר דהויים. אחת התגליות האהובות עלי בשמינית,בר סיפסונג, הוא החלקה מדומה ומגרה של מקום בצבעי בועה, עםבנגקוקשוק השוק מוצא משתלשל מהתקרה. הזמינו מרגריטה שזיף מלוח עם צלחת של אגוזי צ'ילי עלים סיד או עוף קאי קולה. אח פשוט נפתח מעבר לפינה, אבל אני מעדיף את המקור.

איפה לאכול בוינה

יכולתי להתעלות כל הערב בקפה קנדל, דלפק בר תיאטרלי עם רקע וילון אדום. האוכל שלו מנחם עמוק: כופתאות תפוחי אדמה מלאות במרק בצל ומחוספס בגבינת הרים; מוט פייק במרינדה במיץ אגס וצורב. בצק החמצה מעודן, אפוי פעמיים בתנור קיטור עתיק של פייר רבול, לשעבר בגבעה הכחולה של ניו יורק בסטון ברנס. במחוז השמיני, קרמיקה ובקבוקים של שנות החמישים מקימים את מדפי הביסטרו השכונתיCentral Rosebar Central, שם התפריט משקף את הבעלים אולה סווארץ 'ונדים אמין המורשת הפולנית והאוסטרית, ואת החוויה המשותפת שלהם במורו של לונדון. הזוג מצלצל במנות בהנחיית מרכיבים כמו עגבנייה מעוגנת בודדת עטופה באנשובי שמנמן וספוג בחמאה; יש גם כמה אקזוטיקה בריטית, כמו עוף, כרישה וטרגון. הכל קשור לאשאוקלט, פרויקט התשוקה של השמות של השף סטפן ואשתו, נורה, ששפצה מאפייה ישנה במחוז השמיני; הם יצרו מרחב דמוי קלויסטר לניסויים המדויקים של השף במטבחים נורדיים, יפניים ואוסטריים ותפריט טעימות של 19 קורסים בערך. בעוד שנורה חולקת את הידע היין שלה, סטפן מציע קראנצ'ים של סרטן המלך ולנגוסטין האחורי לפני המעשה העיקרי של ברווז מעושן חציר, קלוי בתנור העוקב בעץ, מחולק סביב החדר.

הווינאים נוטים להשאיר מסעדות מלונות לתיירים אך לקחו אליהםמסעדת Glasswingבאמאוריס. בראשות השף אלכסנדרו סיימון, זה מרגיש כמו אוכל בגלריה. סיימון מתעדף מרכיבים כמו עגבניות בורגנלנד וטורבוט מקומי במנות שלו. אם כי מעט מקומות באלופים בהירים ומרכיבים מקומיים כמושׁוֹטֵר, במחוז הראשון, שמחפש כרגע מיקום חדש. קח את החשמלית לפיידיטן, מחוז ממעמד הפועלים המשתרע ליד התחנה הראשית, לארוחת צהריים ברוק -שרד, עם המרחב הבהיר, המרחיב והבלתי -מתמודד שלו. ריזוטו שעורה עם גבינת עיזים, ריגוט פטריות וכופתאות מוצגות על קרמיקה מבריקה, כאשר מרבית החומרים נאספים בקרבת מקום. עדיף להגיעEhrnst, על הדראג הראשי של המחוז השביעי בורגס, מוקדם: הקרואסונים המנוגדים של ג'וליאן לובינגר מוכרים כמו, ובכן, עוגות חמות. אלה טעימים מקבלים סיבוב אוסטרי, עם ביצה קצוצה, דלעת ומלפפון כבוש.

מאמר זה הופיע בגיליון אפריל 2025 שלCondé Nast Traveller.הירשם למגזיןכָּאןו