בחודש מאי, עם פתיחתו של הביאנלה של ארכיטקטורה של ונציה - מהדורה פנדמית - היו תלויים מכל דלת בארסנל שהועברה בשאלה "איך נחיה יחד?", נושא המופע השנה. כשחקרתי את העיר היפה להפליא של הצלם מרקו קפלטי לאבק, אוסף תמונות המתאר פלאצו סן מרקו ריק וגשר ריאלטו תריס, כל צעד שעשיתי עשה קראנץ 'מעורער. הרצפה נבנתה מאריחי טרצו בצורתונציה, מה שמציע את הנזק שההמונים יעשו לעיר. "מכיוון שהתיירים רומסים את נשמתה ..." המספרת של סרטון נלווה שנאמר בעדינות. "כל צעד בודד הוא, עבור כל מבקר בודד, עימות פיזי עם ההשפעה המזיקית שעלולה להזיק על הסביבה."
התבססות על סכנות ונציה - ספינות השייט והאוכלוסייה המתדלדלת; העובדה שזה יותר פארק שעשועים מאשר מקום בו אנשים גרים ומשגשגים; ואל תשכח, זה שוקע! - זה לא חדש. המשקיפים קיננו על חשיפת היתר של העיר מאז לפחות 1909, כאשר הנרי ג'יימס כתב בשעות איטלקיות, "ונציה של ימינו היא מוזיאון עצום ... ואתה צועד במוסד עם עדר עמיתים. לא נותר מה לגלות או לתאר .... "אבל זה בקושי היה הוונציה שנתקלתי בו כאשר בעלי האדריכל שלי, ג'ון, והגענו כמה שבועות לפני הביאנלה-כאשר עדיין נאסר על התיירותבאיטליה- לבנות מתקן לתערוכה. מה שמצאנו היה עיר המתמודדת עם איך להתקדם עם העולם השתהה.
כל אותם ימים שקטים ורחובות ריקים העניקו לוונציאנים זמן יקר להרהר בפתרונות בחיים האמיתיים לבעיית התיירות שלהם. הממשלה ניסתה במשך שנים להקל על הנושא, והעברת אמצעים מהתקנת קרוסלות כדי לשמור על ספירת ראשמיסוי משולבי יוםאבל כמה מהיוזמות הגדולות ביותר מזה עשרות שנים צברו משיכה בזמן שהעיר הייתה נעילה. בחודש מרץ, הממשלה גינתה כי היא תאסור על ספינות שייט במשקל של יותר מ -40,000 טון מהלגונה הוונציאנית. באותו חודש, ראשי ערים של ונציה ופירנצההתחבר למניפסט בדרישה שממשלת איטליה תטיל מגבלות הדוקות יותר על אלפי השכירות לטווח הקצר התורמות למשבר הדיור של הערים. ובעקבות לחץ מצד קבוצות אקטיביסטיות מקומיות, ראש עיריית ונציה, לואיג'י ברוגנו, הודיע לאחרונה כי ממשלתו עובדת על מערכת הזמנות שתקים מכסות בגישה לתיירים למרכז ההיסטורי בעיר.
פיאצה סן מרקו, בבוקר במהלך נעילה
מרקו ולמרנה/פאי - קרן לסביבה האיטלקית"זה מרגיש כמו תחילתו של עידן חדש", אומרת ולריה דופלוט, מייסדת מפתרון החשיבה מבוסס ונציה. "המשבר עיצב את התיירות לראש סדר היום הפוליטי, והעניק הזדמנות היסטורית להפוך את התעשייה לשורש." עבור ונציה, טרנספורמציה זו תגיע כאשר מודל התיירות החילוץ הישן - בו מטיילים מתמקדים אך ורק במה שהם יכולים לקחת מיעד - מוחלף במודל רגנרטיבי שעוזר גם הוא לקיים קהילות מקומיות. Duflot עוזר לדחוף את זה לעבור דרך אתר האינטרנט שלהונציה אותנטית, המספק מדריך אדיר אמיתי לתיירות מצפונית, לרשום עסקים בבעלות מקומית ומדריכי טיולים מוסמכים, ומציע מסלולי טיול המורידים את המטיילים מהמסלול המוכה על ידי הצגת מקומות כמו המוזיאו מתאם והסדנאות המלאכותיות העוסקות במסיכות קרנבל אותנטיות. "החזרת התיירות ברמה שהייתה בעבר צפויה לשנת 2024", אומר דפולוט, "ואנחנו שואפים אז ליצור דינמיקה של טרנספורמציה שגורמת לחזור למיושן הרגיל הישן."
איפוס ה- Covid-19 הגדול גם ביסס את הצורך לא רק עבור פחות תיירים אלא עבור יותר ונציאנים. "המגיפה הבהירה לחלוטין את התלות המוחלטת בתיירות כדי לשרוד", אומר פאביו קררה, פרופסור במכון הפוליטכני של וורצ'סטר מסצ'וסטס, המלמד במשרה חלקית בוונציה ובמשך 30 שנה למד פתרונות לשיפור החיים המקומיים שלו באמצעות WPI פרויקט ונציה שלו פרויקט WPI Venice שלו. מֶרְכָּז. "הבעיה האמיתית היא לא תיירות - זו שאין אלטרנטיבות לתיירות." לפחות מחצית מהאוכלוסייה העובדת נמצאת בנסיעות, ומעניקה לתעשייה כוח בגודל כלשהו, החל מסוגי העסקים השורדים (חנויות מזכרות, לא חנויות מכולת) וכלה במימון התחבורה הציבורית (הפועלת באופן קבוע יותר ליישובים תיירותיים). קאררה טוען כי פיתוח טכנולוגי ותעשיות יזמות אחרות ללא תלות בתיירות תיצור ונציה יותר בר -חיים - ובסיס ביתי אטרקטיבי יותר לתושבים חדשים. לשם כך, בסתיו הקרוב, החממה שלו באי ג'ודקה, מול סן מרקו, תשיק שותפות חדשה עם MIT שמטרתה לעזור לסטארט-אפים ונציאנים לרדת מהקרקע.
כמובן שלא ניתן לתקן את ונציה בן לילה. גם קאררה וגם דופלטו אומרים כי משימותיהם מתמקדות בטווח הארוך. "זה ייקח 10, 20, אולי 30 שנה כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים להיות", אומר קאררה. זה התברר במיוחד ב -3 ביוני, אז ספינת השייט הראשונה מזה יותר משנה הפליגה על פני פיאצה סן מרקו. זמן קצר לאחר מכן, בתגובה לאונסק"והמלצת היועצים כי הארגון רשימה את ונציה כאתר בסכנת הכחדה, אמרה ממשלת איטליה כי היא תתחיל לאכוף את האיסור שלה ב -1 באוגוסט, ותוריד גם את מגבלת המשקל ל 25,000 טון.
בערב האחרון שלנו בוונציה, העיר הייתה שקטה, למעט כמה רוכבי ביאנלה, שכן ג'ון ואני ישבנו ליד השולחן הרגיל שלנו בלה צוקה, מקום שכונתי שנראה שמשך מספיק מקומיים כדי להישאר עסוקים גם בלי תיירים. צפיתי בזוג ישן יותר להזמנה השמאלית שלי בלי להסתכל בתפריט. אבל זה היה שולחן ארבע מימינתי שהתעניין בנו. כשאמרנו להם שאנחנו אמריקאים, אכזבתם הייתה מוחשית. ידעתי שכבר התחילו לפספס את העיר הקטנה והמהומה שלהם.
רציתי לומר להם שבשלושת השבועות האחרונים, ג'ון ואני ספגנו לאט את ונציה במקום לבלוע את הכל ביום כמו רוב התיירים. הפכנו לקבועים במסעדות בבעלות המקומיים ודילגו על רבים מהאטרקציות הסטנדרטיות לביקורים ב Squeri המנוהל על ידי המשפחה, או בחצרות סירות בלגונה. אבל במקום זאת, פשוט הרמתי את הכוס שלי.
"לוונציה!" אמרתי ברצינות.
"לוונציה," הם הדהדו לאחור.
מאמר זה הופיע בגיליון ספטמבר/אוקטובר 2021 שלCondé Nast Traveller.הירשם למגזין כאןו