לכו ללייקיפה, קניה לניסוי שימור יוקרתי

אנחנו יוצאים אל הכחול כשהמסוק שלנו תופס אוויר והקול של גארת' ברוקס ממלא את אוזניות Bose שלנו. "אחד מהפלייליסטים שלי בטקסס", מעיר הטייס החולי שלנו, בן סימפסון. ספארי המסוקים פורצי הגבולות שלו לוקחים נוסעים (ביניהם ג'ורג' וו. בוש) משקע דאנקיל באתיופיה ליערות מזרח קונגו. אבל הפעם, הוא עובד קרוב יותר לבית: Laikipia, בקניההרמה המרכזית של סימפסון, שבה חיה סימפסון כבר 18 שנים.

השמים המלוכלכים של ניירובי נסוגים כשאנחנו טסים 45 דקות צפונה מהבירה, חולפים על פני הפסגה עטופה בעננים של הר קניה אל הסוואנה המוזהבת של שמורת חיות הבר Lewa, המכילה בערך 12 אחוז מכל הקרנף בקניה. מצפון-מערב לווה שוכנת רמת לאיקיפה - שטיח של חוות, מאהלי בקר מסאי וחוות פרטיות לצד שטחי אדמה שהועברו לשימור חיות בר. אנחנו טסים מעל ביתו של סימפסון, בונגלו מזכוכית ואבן שהוצב על סלע שבו פרצו 22 פילים לגינתו שבוע קודם לכן, ואז נוטים עמוק יותר לטבע הפראי של הרמה, ומבחינים בעדר של ג'ירפות מרושתות - מתוך 4,700 שנשארו, המוערך, כ-30% נמצאים בלייקיפה - וקרנף שחור, העגל שלו שועט מאחור.

לא תראה קרנף בריכוזים האלה במסאי מארה, אומר חברי למושב,אליס דאונט, סוכן נסיעות בלונדון בעל קול צרוד עם רשימת לקוחות מובחרת, המתייחס לשמורת המשחקים האיקונית ביותר של דרום קניה. "מה שהמארה היה לתיירים הגדולים לפני 20, 30 שנה, החלק הזה של צפון קניה הוא לדור הבא." הטיול שלנו יכסה לא רק את המשחק הנהדר באזור, אלא כמה צימרים בבעלות פרטית, כולל שכירות חדשה,הוא מכיר את עצמו, שדאונט מגדיר כבית הבוש היפה ביותר בואַפְרִיקָה.

זהו הביקור הרביעי שלי באזור, שבו ההתערבות עם השחקנים העיקריים שלו - קנייתים בעלי דעה וחיי חיים, מטייסי בוש ועד לאדריכלים ויזמים - גורם לך להרגיש שזכית בכניסה לאיזשהו מועדון חברים מובחר. כאן, אני מוצא את הרומנטיקה הגבולית של קארן בליקסן, אבל גם את החפיפות שמשכה אותי לאפריקה מלכתחילה: ההרגשה המפתה של שובבות כשגחלת המדורה נמוגה לשחור. במקום הגישה המחוטאת והמתוזמרת של האכסניות היוקרתיות הרבות של אפריקה, ששיתפו את הרמזים של אורח החיים הקולוניאלי הישן, בעלי הבתים האקלקטיים הללו הם חלוצים במודלים מתקדמים של שימור ויוצרים חוויות ספארי שעולות על גדותיו בלב. "שיחה מתמצאת, שימור נלהב ויכולת עצומה להרפתקה", אומר דאונט. "זה מה שסצנה כאן למעלה."

התמהיל הזה משך תשומת לב רבה. באפריל האחרון, כאשר ענקית התקשורת הרוסית יבגני לבדב אירחה פסגה בנושא הגנה על פילים, שמשכה אליו סלבריטאים עולמיים, פילנתרופים ושלושה נשיאים אפריקאים, לאיקיפה הייתה המקום. כאשר הנסיך וויליאם בחר ב-Tusk Trust כארגון הצדקה הראשון שלו לשימור, לווה היה הנהנה הגדול; אומרים שכאן על צלעי הר קניהשם הוא הציע נישואין לקייט, בבקתת עץ עם מיטה פשוטה מכוסה בשמיכה.

במשך שבוע, המסוק של סימפסון יהיה המפתח שלנו לממלכה. עזבנוניירוביבארוחת הבוקר; עכשיו אנחנו ב-Ol Jogi Nature Conservancy, מתמקמים לארוחת צהריים מעל ללקק מלח שבו הזברה של גרבי ניזונה לצד אוריקס בעל קרני חנית. על רקע עצי שיטה, שולחן האוכל בחוץ מעוטר ברונזה מפוארת של קרנף ופיל. אני לא יכול שלא להטות את הצלחת שלי כדי לראות מה זה (הרמס). כשאני לוגם את הסוביניון בלאן שלי, זרועי כמעט נופלת עם משקל גבעול הבדיל המוצק של הגביע יצוק בצורת ג'ירפה. ג'יימי גיימר, מנהל השימור של אול ג'וגי, מחייך. "ברוכים הבאים לאול ג'וגי," הוא אומר.

בסוף שנות ה-70 נוצר נאמנות שהקימה משפחת וילדנשטייןחוות אול ג'וגי, מאחד יחד 58,000 דונם של אדמה רציפה. זה היה המקום שבו אלק וילדנשטיין המנוח, האב (משושלת עסקאות האמנות ומרוצי הסוסים הצרפתית) בנה את אחוזתו האקסצנטרית, הכוללת בריכת שחייה, מגרש טניס, אורוות, חמאם ושבעה קוטג'ים. אשתו הראשונה, ג'וסלין, הידועה לשמצה בניתוחים פלסטיים שגרמו לה להידמות לחתולים הגדולים שהעריכה, קישטה את הבית. בני הזוג וילדנשטיין ציידו את חלונות הקוטג' בזכוכית מעוקלתצָרְפַת.

יש ריהוט הובנה, מנורות לליק בהזמנה אישית, עתיקות מעץ כהה וחדר סלון שנשלט על ידי אריות משתוללים מזנקים מתוך ציורי אירופה מהמאה ה-19. האמבטיות השקועות והשטיחים בהדפס נמר של אול ג'וגי רחוקים מאוד מהטעם האישי שלי, אבל זה לא משנה. השירות הוא חד בלי להיות תקוע, וכל מה שאני נוגע בו - חופות מיטת משי, תפאורה כסופה - הוא באיכות גבוהה בהרבה ממה שאתה מוצא בבית מלון. אבל יותר מכל, הנוף פועם, הפאר שלו נפתח כשאנחנו יוצאים מהמדשאה הקדמית של אול ג'וגי אל העורף מלא האגם של הנכס.

ביחידה המיוחדת של אול ג'וגי להחלמת חיות יתומות, אנו מאכילים קרנף בן חמישה חודשים בבקבוק; מאוחר יותר, אנו עוקבים אחר פיל ונפגשים עם פקחים נגד ציידים. אני מוצא את עצמי מעריץ ולא שופט את אלק ג'וניור, שיחד עם אחותו, דיאן, ניהל את אול ג'וגי מאז שאביהם מת ב-2008. "זה לא משנה מי המשפחה שלי; מה שחשוב הוא מורשת השימור", הוא אומר. במקום לרסק את החרסינה בבושה על הפזרנות של הוריו, הוא פתח את הדלתות לשוכרים כדי לעזור לשלם עבור שני מיליון הדולר בשנה שהאחים שוקעים באבטחה ובהגנה על חיות הבר, כולל 75 קרנפים. "הקרנף נותן לנו מיקוד", אומר גיימר, המפקח על כוח ריינג'רים של 130, כולל יחידת תגובה מהירה של 30 איש המורכבת מאנשי מילואים של המשטרה הלאומית בקניה. "זה אומר שיש לנו [כוח אדם עם] הסמכות לשאת ולהשתמש בנשק אוטומטי."

רובים וגדרות. זו המציאות של משחק השימור בסביבות 2017; זה לא הכל רומנטיקה, גם אם הפיתויים החומריים של אול ג'וגי מתחילים לגרום לי להרגיש אחרת. אבל המתח הזה בין סיכון ליופי הולך ללב מדוע השטח הזה מהדהד כל כך עמוק. בחודשים האחרונים, ובמיוחד לקראת הבחירות הכלליות באוגוסט, חלקים מהאזור הזה הפכו עצבניים בעליל. היו פלישות לקרקעות למחוזות המערביים של מחוז ליקיפיה מרעי בקר שודדים, בעלי מוטיבציה פוליטית, מהצפון, שדרשו רכוש פרטי ואף שרפו אכסניה לתיירים. במקומות אחרים, רועים התגנבו אל מעבר לגבולות הרגילים בצורך נואשות לדשא כאשר תנאי העונה היבשה הפעילו לחץ על בעלי החיים שלהם. למרות האיומים הללו, אני לא יכול להפריד בין הרגשתי העמוקה לארץ הזו לבין האמונה הבסיסית שלי שתיירות היא מנוע לשימור משמעותי, שהסיכון הוא בחירה אישית. תן להרס לנצח, והפילים ילכו ראשונים.

הפרופיל החד של הר קניה חותך על רקע שמים אפריקאים בהירים כשאני יושב על המרפסת בשעהנסיגה מיידית, החווה ששטחה 50,000 דונם ששכנה לאול ג'וגי. הבעלים הגרמני של סגרה, מנכ"ל פומה יוכן זייץ לשעבר, במכנסיים רפויים וחולצת טי; גיטרה מונחת על שולחן סמוך. זהו ביתו הפרטי שבו הוא מבלה שליש מהשנה, חווה צנועה תלויה עם הדפסים מקוריים של פיטר בירד. "דגם הספארי של נסיעות בוקר וערב - זה לא מה שיש כאן", אומר זייץ. "זה צריך להרגיש תמיד כמו בית לי ולמשפחתי." זייץ מודאג בצדק מהבעיות של לאיקיפה עם פלישה מעדרי בקר ומספר לי על דגמי מרעה חדשים שהוא מקווה להציג, כמו גם על השקעות שקרן זייץ ביצעה בליגת כדורגל בלייקיפה ויוזמת אופנה אתית שהושקה בכפר סמוך. בעזרתה של ויויאן ווסטווד (היא נשארה בסגרה לפני כמה שנים והתאהבה ביליד חרוזים). "אי אפשר לפתוח מחנה במקום כזה ולא לעסוק בשום דבר או עם אף אחד מסביבו", אומר זייץ בעודי צופה בזברה מכיסא אדירונדק מוכה.

מותג היוקרה הרגוע והאותנטי של Segera מתגלה כשאני מתמקם ללינה של שני לילות. הגן של שיתוף זייץ הן תשע וילות אירוח עם סכך ובריכה מוקפת בפסלים אוונגרדיים ובוגינוויליה. האורוות הישנות תלויות בציורים אפריקאים עכשוויים (אוסף זייץ הגדול בהרבה יתפוס בקרוב אתמוזיאון זייץ לאמנות עכשווית אפריקה, נפתח פנימהקייפטאוןבספטמבר הקרוב). יש אורחים נוספים שמתארחים כאן, כולל נלה ננצ'יני-האצ'ינג, ילידת קליפורניה שהפכה לטייסת ומדריכת שיחים, שהחברה שלה,ספארי מטען פח, פונה בדיוק לסוג הקבוצות המשפחתיות האינטימיות שסגרה מתאימה כל כך.

"לאיקיפה אין מלונות חסרי פנים", היא אומרת בעודנו אוכלים מרק סלק טרי וסלטים אורגניים ליד הבריכה. "זה פרטי ואמיתי, כל כך שונה מהסרנגטי או המארה." על משקאות ליד האש הפתוחה של האורוות, שם סקוץ' שיכור בהתלהבות, אני משוחח עם פיטרסון קוואתי, צייר קנייתי מתפתח ונהנה מתוכנית השהייה של סגרה לאמנים אפריקאים. "אני מבטא את האנטומיה של ההמונים", הוא אומר על עבודתו, "איך קבוצות יכולות להיות יעילות יותר מיחידים, האג'נדה שלהן חזקה יותר ונראית לעין". זוהי שיחה נבונה לאור המתחים שתמיד נראים בקניה סביב בחירות ובצורת.

זה כשאנחנו הולכים מזרחה לשימור ליווה- טכנית מחוץ למחוז לייקיפה, אבל עדיין בצל הר קניה - שיש לי כמה מנסיעות הספארי עמוסות החיות בחיי: קרנף רועה, אריה מתחמם בשמש, צ'יטה, עדר פילים יונק. אני נשאר בבית Elewana Kifaru- אחת מההשכרות הפרטיות במחיר הטוב ביותר באפריקה - והצטרפו לארוחות שמש באייר האוס, אכסניה המנוהלת על ידי המשפחה המורחבת של איאן קרייג, חקלאי קנייתי ואחד מחומרי השימור הבולטים באפריקה, שהעלה את לווה על המפה כשהמיר 40,000 דונם של אדמה משפחתית לאזור מוגן של חיות בר ב-1985. נסיעה קצרה מהאופנתיות יותרלודג' סיריקוי, היכן במפגשי מדורה ממהרים לקלוט סצנה שיש בה הדים לזו הזכורה לי בחיבה בלמו, מול חופי קניה, לפני שחטופים סומליים עשו כמיטב יכולתם לקרוע את הלב מסצנת החוף הבוהמייני של המדינה ב-2011. 2012. יש טייסים קופצים על מטוסים אדומים קטנים. ישנם שני תורמים בעלי פרופיל גבוה שנוסעים עם וויל ג'ונס, מייסד ארגון השימור Wild Philanthropy. יש אורחים שנראים כאילו קנו את כל הקולקציה של תווית ההיפי העילית Figue, נעלי הבוש שלהם (מגפי פנלופה צ'ילברס, תכשיטי קרולין רומגר) אלגנטיים יותר ממכנסי גור-טקס עם רוכסן מטיילים אמריקאים בדרך כלל מתאפיינים ברגע שבו הם מתאמנים. "לכו לספארי." אבל אם אני מסתכל על Laikipia במונחים של מנת הסגנון שלה, אזהוא מכיר את עצמוחייב להיות הקודקוד שלו.

שמעתי על הבית הזה מבן ג'קסון, מה שנקרא ברונלסקי של בוש, שגם בנה את ביתו של סימפסון ואת סגרה. נראה שהבניין הנמוך בגווני אדמה חצוב בצלע גבעה בשמורת בורנה המשתרעת על פני 32,000 דונם, ליד לווה. כדי לבנות את האחוזה הזו, ג'קסון פיקח על 400 אנשים באתר במשך 21 חודשים, והקים תוכנית מפוארת שתוכננה על ידי חברת האדריכלות הלונדונית מיכאליס בויד. התוצאה היא תצוגה מרהיבה של הנדסה חצובה בעבודת יד, גם שלווה וגם צנועה, כאילו העושר הקיצוני שאפשר את יצירתו של ארייג'ו (עסקת נדל"ן שלפי מייקל דייר, המנהל את בוראנה, מחזירה 100,000 דולר לשימור כל אחת מהן. שנה) גם בשלום עם העולם. בריכת האינסוף באורך 65 רגל, שבה פילים באים לשתות, כאילו מושיטה יד אל המרחק הרחוק של עמק סיקו. כל פרט - קשת מקומרת כאן, מפרק צעיף מקובע שם - עובד על ידי אומנים שמבינים את המרקמים העמוקים יותר של לאיקיפה.

"לפעמים אני חושב שאני מעדיף לישון על הגג," אומר ג'קסון כשהוא לוקח את השמיים האפריקאים העצומים. זה לא שהוא מבזה את הפשתן הבלגי ואת אמבטיות הנחושת עם גליל. הוא פשוט מבין את ההקשר שבו התפתח ארג'יג'ו, איך בחלק הזה של אפריקה זה ריח האבק, לא מיזוג האוויר, שמבין את המיקום.

זו סנטימנט שאיאן קרייג מגדיר בצורה ברורה יותר כשסוף סוף אני פוגש אותו בארוחת ערב בבית סיריקוי. השולחן זוהר מתחת לנברשת של קליפות ביצי יען מחוררות. לקרייג יש קסם מחוספס ועיניים אינטליגנטיות בצורה נוקבת, אבל הוא אינו נוטה להתפרע. הוא מתאר את לאיקיפה כמקום שבור, שסובל מחוסר ממשל מרכזי. כתוצאה מכך, הוא מוסיף, "יש מקומות בלייקיפה שאינם ברי קיימא או בטוחים לתיירים". ועדיין, נגד וויל ג'ונס, שגם הוא בשולחן, סיפורי ההצלחה של צפון קניה בשימור עולים על האתגרים שלו. "התייר החדש כבר לא מגיע לאפריקה בציפייה לראות את חיות הבר כשולחן קבוע", הוא אומר. "הם רוצים להבין איך חיות בר יכולות להתקיים יחד עם תרבות וקהילה."

האם התשוקה הזו למטרה מרגשת אותי? אוּלַי. או אולי זו רק הרומנטיקה עתיקת היומין של אפריקה הפרועה, שרויה בקצת קדחת החאקי שמריל סטריפ נכנעה לה כשהחליקה בין הסדינים עם רוברט רדפורד. יש לזה מונח -מחלה אפריקאית. כאן למעלה בצל הר קניה, אני מרגיש את זה חזק יותר מאשר כמעט בכל מקום אחר ביבשת.

המיטב של לאיקיפה ומעבר...

מומחית הנסיעות אליס דאונט וטייס המסוקים בן סימפסון בטרופי אייר קניהשותף לעיצוב הטיול שלי. משלחת דומה בת שבעה לילות, כולל העברות מסוקים לניירובי וממנה; תשע שעות של טיסה נופית במסוק להר קניה, רכס מתיוס ועמק הסוגוטה; רכיבה על טרקטורונים וקמפינג ללילהשימור סרה; ושהייה הכוללת ב-Arijju עולה בסביבות 19,500 דולר לאדם למשפחה בת חמש נפשות. ניתן לתפור את הלודג'ים והבתים הפרטיים הבאים למסלול מותאם אישית של Laikipia:

בית ארייג'ו
אתה יכול לבסס את עצמך כאן - בהוא מכיר את עצמו-לשבוע ולערבב גיחות מסוקים עתירי אדרנלין עם רכיבה על סוסים וטיולי משחק. בחירה מצוינת למי שלא יכול לסבול חרקים בחדר האמבטיה ועוסק בטיפולי ספא יומיים.

הכי חשוב
זה קניה מהבית הספר הישן: קטןEnasoit Lodgeתופס קערה של אדמה קסומה מוקפת בגבעות לולדייגה. הספרים מולבנים מהשמש ומאוזני כלב מאהבה, והחיות מתקבצות סביב בורות מים כאילו הן יודעות שהבעלים של אנסויט ישמרו עליהן.

בית קיפארו
זה בית בוש מבוסס Lewa, שנקראבית Elewana Kifaru, ישנה עד 12 בשישה קוטג'ים. זה לא הלודג' הכי מודע לסגנון של האזור, אבל הצוות הקנייתי נותן לו נשמה. המחיר - החל מ-5,000 דולר ללילה - הוא תמורה טובה.

אול ג'וגי
"המקום הזה נבנה למסיבות", אומר דאונט.אול ג'וגיהאסתטיקה של מעל לראש, אבל אתה גם יכול להיות בטוח שהכסף הולך לשימור קרנף רציני.

עִגוּל
בקתת העץ הנעימהעִגוּל, שם הנסיך וויליאם על פי הדיווחים הציע נישואין לקייט מידלטון, נמצא במרחק של 10,000 רגל במורדות הר קניה. קוסמוס, המטפל והצוות שלו מוסתרים בבקתה האחרת היחידה בקרבת מקום כדי לרשרש ארוחות או אספקה.

נסיגה מיידית
לאסתטיקה מודרנית,נסיגה מיידיתהוא כנראה ההימור הטוב ביותר בלייקיפה. על האכסניה מפקח מנהל גרמני שהכשיר את הצוות הקנייתי; השירות הוא מהטובים שהיו לי באפריקה. עובדה לא ידועה: זה גם ביתו של עש הצוענים הדו-כנפי הצהוב, ממוצא אפריקה.

בית סיריקוי
למשפחות, אני ממליץ על שלושה חדרי שינהבית סיריקוי. הקפד לקבל קצת זמן אוויר עם הבעלים של סיריקוי, ווילי רוברטס - אחד מאנשי השימור הגדולים של קניה. סיפוריו מגיעים לימים שבהם אביו הדריך את הנסיך פיליפ. SR

למומחיות בהנחיה פרטית ברמה גבוהה באזור, צור קשר עם פיטר סילבסטר בכתובת ספארי מלכותי אפריקאי.

טיולי תורמים מומחים המכוונים להשקעה בשימור מנוהלים על ידי וויל ג'ונס ב פילנתרופיה פראית.