אוקינאווה: גן עדן החוף המפתיע של יפן

תוך יום מהגעתי לאיי יאימה, הפנינים הדרומיות ביותר בארכיפלג הרחוק של מחוז אוקינאווה, הרגשתי כאילו נחתתי באיזו קונטרה-יפן - התהפכות בצבע פרץ כוכבים של כל מה שחשבתי שאני יודע על מדינה שקראתי לה בית כבר יותר מ-25 שנה. כבר נלחצתי, עם תריסר נוסעים אחרים, על פני מי אלמוגים רדודים אל האי יובו הקטן במונית-תאו-מים. באירימוטה השכנה, לקחתי סירה על פני ביצות מנגרובים עבותות, ואז טיפסתי למעלה דרך יער סובטרופי - ציפורים צווחות מכל עבר, בכוננות ללינקס האי הנדיר - לפני שהגעתי, מתנשף, למקום שממנו יכולתי להתענג מיני ניאגרה. מאוחר יותר באותו אחר הצהריים, מקומי התכופף כדי להראות לי גרגירי חול בצורת כוכבים בחוף הושיזונה הנטוש, מול הכחולים והירוקים המנצנצים שהם החתימה של אוקינאווה.

עם זאת, התזכורת המובהקת ביותר לכמה אי-יפנית יכולים להתרחש באיים המטופשים הללו בבית קפה חוף רגוע בדרך כלל עם חמישה שולחנות באי אישיגאקי. הזנים הנוקבים של אסנשין,הכלי האוקינאווי בעל שלושת המיתרים, יילל מבעד לחלון פתוח, בעוד קבוצה של שמונה זקנים מהיבשת התרוצצה פנימה.

"אוי!" קראה הבעלים של קפה אימג'ין, שקישטה את המקום בפוסטרים של כביש 66 ולא נראתה כאילו ציפתה ללקוחות רבים. "אני כל כך מצטער. זה עשוי לקחת קצת זמן. . . ."

"אין בעיה", הכריז המטריארך המבקר, ככל הנראה מטוקיו. "יש לנו זמן. שום דבר אחר לא קורה."

"אם זה ייקח שלוש שעות," הוסיפה חברתה, לבושה (מכיוון שהוא כנראה לא יחזור הביתה) בחולצה כחולה פרחונית, מכנסיים קצרים וכובע פנמה, "זה לא יהיה ארוך מדי".

אוקינאווה היא לא, בקיצור, רק שרשרת מפוזרת ומתקתקת רגאיי של איים קרובים יותר לטייוואן מאשר לטוקיו, אלא כזו שמבקשת באופן אקטיבי להפוך את העומס, התעשייה והרשמיות היפניות על ראשן. אם יפן מוגדרת על ידי מנטליות האי שלה, מקום שמתבצר נגד העולם החיצון, אוקינאווה - האי הראשי ו-160 אחרים שנגררים לכיוון דרום מזרח אסיה - מתענגת על רוח אי. מה שאומר שהוא ידידותי, קצת פרוע, וישנוני כמו ערסל ביום ללא רוח.

משיכת הכתפיים הקולקטיבית שבה אוקינאווה מברכת את פני החוץ קשורה, ללא ספק, להיסטוריה הקולוניאלית שלה. לפני שש מאות שנה, איי ריוקיו היו ממלכה עצמאית שאימצה בודהיזם ופנג שואי מסין ואסרה על כל כלי נשק. אבל בשנת 1609, שבט שימאזו של יפן השתלט, ובשנת 1879 סיפחה היבשת רשמית את האיים, ושינתה את שמם למחוז אוקינאווה. לאחרונה, כמובן, האיים היו האתר של אחד הקמפיינים העקובים מדם של מלחמת העולם השנייה; עד היום, המשך הנוכחות הצבאית של ארה"ב כאן מעוררת דיון זועם ביפן וברחבי העולם.

עם זאת, בגלל הרוח העצמאית של אוקינאווה, האיים מהווים מזמן מקלט לגולשים, צוללנים, חזרה אל הנחתות וכל מי שרוצה לברוח מיפן מבלי לעזוב אותה בפועל. הסתובב ברחובות הקניות הדפוקים של הנמל של אישיגאקי, המרכז המסחרי של יאיאמאס, ותראה תאילנדיתטוק-טוקמסתובבים, מכוני ספא "ריפוי אסיאתי" ופוסטרים לחוויית Gushi Kendrix בהופעה. גברים זקנים מדוושים על פניהם באיטיות, חובשים כובעי במבוק משולשים, ונשים זקנות באוטובוס מתעסקות במה שנראה כמו כדורים שטוחים. יתר על כן, נוחות היא כבר לא מילה לועזית כאן: בשנת 2012, ריץ-קרלטון נחתה על האי המרכזי, אוקינאווה-הונטו, בעוד שבאותה שנה פתח המותג החמקמק-שיקי Hoshinoya נכס אינטימי על הזעיר, ובאופן ייחודי ללא שינוי, האי טאקטומי.

מהאוויר, כשטסתי מעל אוקינאווה-הונטו, כמו שאפשר לדלג מעל אואהו בדרך לאי הגדול, שרשרת האיים נראתה בצורה מביכה כמו עלון מסע. רצועות ארוכות של חוף לבן ללא הפרעה מכוסות במים בצבע כנפי פרפר: תכלת עמוקה, לאפיס וירוק חלבי, נוצצים בשמש. כשיצאתי מהמסוף הפתוח של אישיגאקי, יכולתי כמעט להיות בקונה: היללה דמוית היוקלילי של הסנשין, כובעי הקש והסנדלים והגפיים השזופות מסביב, דרך צרה אחת החותכת דרך שדות של קני סוכר גבוהים.

שיט של עשר דקות במעבורת הוביל אותי מהנמל של אישיגאקי ל-Taketomi, שבמרכזו יישוב קטן ושותק שהוא אחד מכפרי הריוקיו המסורתיים השמורים באוקינאווה. כמעט כל 351 התושבים מתגוררים במבוך של בתים חד-קומתיים מרוצפים באריחים אדומים עם קירות אלמוגים לבנים; פה ושם, שער אבן מסמן אזור לאלים. כלבי אריות מגולפים, או שיסה, נוהרים מעל כמעט כל בניין, ומגנים על אמונה אנימיסטית מקומית ייחודית כמו השפות הרבות של אוקינאווה.

ייתכן ששיסה אלה פועלים כפל חובה על ידי הגנה על האי מפני פיתוח: יורדים מהמעבורת וצריך לחפש שלט לאתר הנופש Hoshinoya Okinawa שאינו נושא שם באנגלית, רק שלושה סמלים אניגמטיים; שביל האלמוגים הלבן הלא מרוצף המוביל למלון אינו מסומן לחלוטין. צוות של תושבי הכפר של טקטומי, גאים במסורות שלהם ומגוננים על מקדשי הבית הרבים שלהם, התנגד לבניית פונדק מהמאה העשרים ואחת בשטחם, עד שנודע להם שהיזמים של הושינויה היו מוכנים להשקיע 30 חודשים בבניית חומות אלמוגים נמוכות מסביב. כל אחת מ-48 הווילות - מעוקלת מעט, כי אומרים שרוחות רעות באוקינאווה צועדות רק ישר קווים.

נאמן למנהג האי, כל ביתן בהושינויה בנוי מארז, ללא שימוש במסמרים בגג. רבים משלבים טטאמי אוקינאווי, המדיף ניחוח ייחודי דמוי קש, עם מסכי שוג'י המופעלים על ידי תאורה עמומה ומעוררת השראה. יש מערכות סאונד בכל חלל אבל אין טלוויזיות. אמבטיה ממוקמת בסמוך לאזור המגורים כך שתוכלו לצפות בשמיים תוך כדי ספיגה. כשהסתובבתי בנכס, הדהים אותי שהוא מרגיש כלאיים נדיר כמו האיים עצמם: לא ממש ריוקאן, או פונדק יפני מסורתי, אבל גם לא ממש מלון מערבי; לא בדיוק אתר נופש על החוף, אם כי שביל עשב ייקח אותך לחוף ריק תוך שתי דקות.

בעודי שוטטתי,האי הושינויה טקטומיפרטים הגיעו אלי כמו משיכות מכחול קליגרפיות. מסביב למרחבים הציבוריים, זוגות צעירים יפנים מסוגננים, לא מעט עם תינוקות ישנים קשורים לחזה, לגמו סוכר חום ומיץ אורז לא ממותק ונשענו על כריות בקונצרט סנשין יומי. על גבעה ירוקה ריקה בחלק האחורי של אתר הנופש, אישה התאמנה יוגה המשקיפה על הים. ערב אחד, איש צוות הוציא אותי לסירה תחת מטר שלג זני של כוכבים, תרגם את שמות קבוצות הכוכבים כפי שהקפטן הצביע עליהם. הבריכה של הושינוי ממוקמת בצורה כזו שלא ניתן לראותה מביתן התצפית של הנכס. כשהשמש זורחת, המים משקפים את העננים בצורה כה חדה שזה עשוי להיות ציור מופשט.

אוכל כל כך דל באי הקטן הזה ששירות חדרים דורש הודעה מוקדמת. אבל המטבח תופס את העובדה שאוקינאווה היא אחד מחמשת האזורים הכחולים, הידועה בזכות בני המאה הרבים שלה, המשגשגים על הירקות המקומיים הבריאים המפורסמים, והארוחות הן פזרנות של מעדנים מינימליסטיים. מדי ערב, השף היפני-צרפתי המהולל של הושינויה מגיש יצירות מופת של שמונה מנות של "מטבח נובל אוקינאווי", שעשויות לכלולמיבאיסשימי (גרופר) כבוש במרינדהshikwasa(ליים מקומי), עם גזרshirishiri- סלט מקומי מגורר - זרוע ענבי ים. (הכל ואחריו טופו טירמיסו וגלידת דבש במרק אננס-שמיר.)

להפוגה מהסעודות האלגנטיות האלה, לקחתי נסיעה מהירה בשאטל לכפר הסמוך, ובמסעדות של אמא ופופ, אכלתי מנות מקומיות כמורפיוט- לוחות של בטן חזיר מזוגגת (תושבי האי אוכלים יותר חזיר מאשר תושבי היבשת, השפעה סינית) - נרדף עם בירה אוקינאווית. לילה אחד, לאחר שסיימתי את האוכל הלבבי הזה, הלכתי לאיבוד בחושך. שני פועלים עליזים מטוקיו נחלצו להצלתי, והציעו לי להדריך אותי בחזרה הביתה לאורו של אייפד. כשהסתובבנו לאורך הנתיבים השחורים, הם הצביעו על גחלילית יחידה המרחפת בין הכוכבים ו"הנהר בשמיים", כפי שהיפנים מכנים שביל החלב. לפתע, מיניוואן שאג מאחורינו בחושך. קראתי ביפנית, "איפה הושינויה?"

"מאתיים מטר ישר קדימה," ענה הנהג האפרורי באנגלית בלתי צפויה. "מימינך."

"גובלין," מלמל אחד מחבריי החדשים - בבירור בהשפעת הלחש האנימי של אוקינאווה.

ככל שהימים חלפו, התחלתי לחפש אידיליה לכל עבר. מהחוף היחיד שניתן לשחות ב-Taketomi, תוכלו להשקיף על שישה איים שונים, אחד עם 14 תושבים, אחר מאכלס בדיוק 2. ושיט של עשר דקות בסירה מנחתת המעבורת Taketomi ייקח אתכם לאישיגאקי, משם קל להגיע לצאת לדרך בסירות אחרות כדי לחקור את האיים השכנים.

יום אחד מצא אותי באירימוטה, המוערך כ"גלפגוס של יפן", שיערות הגשם העבותים והבלתי-אנשים שלהם מרשרשים בחיות בר מעניקים לו מראה של גבול אחרון. במשך כמעט שעה עליתי על שביל תלול וספוג, נגרר אחרי שלושה נוסעים קשוחים במכנסיים קצרים, כדי לספוג את שני המפלים של האי; נשארנו לנפשנו, מה שהזכיר לי את נהג האוטובוס בנחתת המעבורת שקיבל את פנינו באזהרה חסרת תקדים: "באוקינאווה, אין לנו מדריכי טיולים - אז אתה תקוע איתי!"

בבוקר אחר, מצאתי את עצמי נוסע במעבורת לאי האטרומה הסמוך, עם כמה זוגות יפנים צעירים שצופים בקוד הלבוש החופשי והקל של האיים - כולם זקנים עגומים וכובעי בייסבול. אחרי שנחתנו, חבריי הנוסעים המריאו על אופניים, בעוד אני טיילתי לחוף נישי. במשך יותר משעה, שוטטתי לאורך החול הזהוב מבלי להבחין בנשמה אחרת.

ביום שלישי, נראה היה שמספיק רק להישאר באישיגאקי עצמו, אז לקחתי אוטובוס לחוף יונהרה בצפון. שלושה יפנים שנורקלינג במים הצלולים, בעוד על החוף, אישה צעירה איתרה את שמה בחול. נראה כי "הנופש" כולו מורכב משני בניינים חצי לב, אחד מהם בית קפה איטלקי שבו נהניתי מהתמחות של אוקינאווה: אורז טאקו, תערובת אופיינית של השפעות זרות וילידיות. אחרי ארוחת הצהריים, יצאתי חזרה אל החוף והייתי חייבת להסדיר את הנשימה: בחיים של מסע לא ראיתי קטע של חול לבן ריק כל כך מדהים, או לא נחקר. עם המרחבים הפתוחים שלה, האנשים שהולכים לאט, האופקים הארוכים והחופים שאין שני להם, אוקינאווה הראתה לי את הארץ שבה חייתי באור חדש וזוהר.

הוראות שימוש באיי יאימה

מתי ללכתיהיה לכם מזג אוויר טוב מהימן על החוף מאוקטובר עד מאי, מכיוון שהאיים האלה, בקצה הדרומי ביותר של הארכיפלג של אוקינאווה, עוקבים אחר דפוסי אקלים סובטרופיים. זה אומר שהקיץ יכול להיות חם להפליא וספטמבר היא עונת הטייפונים, שבה טיסות עשויות להתבטל.

איך להגיע לשםישנן מספר טיסות ביום לאישיגאקיטוקיוואוסקה, ובימים מסוימים מטייוואן. כשתגיעו לאישיגאקי, תוכלו לקפוץ לאי במעבורות המקומיות התכופות.

איפה להישארהמסוגנןהאי הושינויה טקטומיהוא אתר הנופש היוקרתי היחיד בטקטומי. במקומות אחרים, מינשוקו (בתי הארחה) קטנים ומשפחתיים הם האלטרנטיבה הטובה ביותר לבתי המלון ואתרי הנופש הגדולים יותר.

למי להתקשרלא מתאים לעשות עשה זאת בעצמך?ננסי קרפטב- Esprit Travel & Tours יכולים להרכיב טיולים המתמקדים בטקסטיל (אוקינאווה ארוגים מסיבי בננה), מוזיקה (סאנשין ומנגינות עממיות), וגנים.