שמש נצחית באלנטג'ו של פורטוגל

אם קיימת דרך טובה יותר לראות נוף מאשר על סוס, עדיין לא מצאתי אותו. העולם נראה בסדר מהגבוה באוכף, אדמה נעה במהירות מתחתך, אוויר כל כך הרבה יותר מטרים מטרים מהקרקע. כך או כך נראה לי אחר צהריים אחד עדין של חוף חורף באלנטג'ו, אותו אזור מנומנם בדרום מרכז פורטוגל שתופס שליש מהשטח הכללי במדינה ומאוכלס על ידי הרבה יותר יצורים שמגיעים על ארבע רגליים מאשר על שתיים.

התמודדתי עם סוס של פייבלד לוסיטני בשם אורוגוואי, סוס כל כך חזק שהייתי צריך להשתחוות את רגלי כדי להגיע למקומות. הטרוטו לצד היה מקומי פטפטני בן 19 על גבי סוסה מרושלת ועיניים פראיות. שנינו התפרצו על פני אלף דונם שמו באנגלית מתרגם בערך כחוות עץ האלון. שוכנת באופן מרובע על גבעה באמצע שלה עומדת קאסה ללא טמפו, מתחם חוות טיח מודרניסטי שתוכנן על ידי אדריכל ליסבון החזון מנואל איירס מטוס. הוגשתי כאן כמה ימים, בבית גבעה המשקיף על נוף אגררי פתוח לרווחה שניתן לחורשות זית, כרמים משובשים ויערות אלון המספקים את מרבית הפקק על פני כדור הארץ.

זמן קצר מוקדם יותר, היינו רוכבים דרך שופך מסודר של אלונים אלה, בו כל עץ נצבע בצורה מסודרת בלבן עם ספר ערבי 3, ואז, upmeadow לאורך דרך החווה, עמדה של אלונים שכותרתה 5. היה זמן מה לפני שלמדתי את הרציונל שמאחורי מערכת זו; לרגע זה היה מספיק כדי להיכנע לקסם הלא הגיוני של רכיבה ביער של מספרים. קסמים ואילוגי מסוים היו למעשה באים לאפיין את הימים שביליתי באלנטג'ו, אזור בגודל 12,000 מ"ר של עוני גס רוח ויופי טרנסצנדנטי, של עושר תרבותי שלא נחשף, של פאר כנסית ואמונה כפרית פרימיטיבית-מקום שלה קיום הייתי פחות או יותר בור חודש לפני כן.

למרות שיש כאלה שלקחו לאחרונה לקרוא לאלנטג'ו לטוסקנה החדשה או לנאפה הבאה, אני לא כל כך בטוח. לא ניתן לומר שהאלנטג'ו אינו ידוע, בדיוק - חוףכְּנִיסָה, עם חופי החול הלבנים והביצות הנהרות שלה, כבר מזמן היה רדף של עשירים אולטרה יבשתיים מכריסים-ובכל זאת בכל מקום שאתה הולך בפנים שהגיעו לכבישי אגרה משובחים שנבנו כאשר פורטוגל הצטרף לאיחוד האירופי, אתה מוצא עיירות חשיפות, אוסטררה מבצרי הילטופ, כפרים שלעיתים רחוקות רואים מבחוץ.

"האלנטג'ו הוא זמן אדמה שהועבר על ידי, '' התבשרתי על ידי ליבניו מורטיירה רייס, פרופסור להיסטוריה של פעם שניהל כעת סיורים באווורה, בבירה האזורית וסביבתו. ליתר דיוק, אולי זה זמן מקום שנשטף בגלים רצופים, כאשר כל תקופה משאירה מאחור את הסימן החומרי שלה. בתוך פרוסה יחידה בצורת עוגה של עיר אבוורה, למשל, עומדת על מקדש רומאי מהמאה הראשונה, קתדרלה קשה מהמאה ה -12 שנבנתה על הריסות של מסגד עתיק, מנזר מהמאה ה -15, וארון מהמאה ה -16 בו קנאים של האינקוויזיציה גיינו את הכופרים לגורלם המבעית.

"במוח הפורטוגלי, האלנטג'ו ידוע בהרפיה ושמירה טובה מאוד על הטבע", העיר מורטירה רייס בבקרת בוקר אחד על כוס הקפה החזק איתו המינון הפורטוגלי עצמם כאילו הם רפואיים. "וכן," הוא הוסיף באנדרטציה ניכרת, "האוכל והיין. ''

אם משהו מציע לשים את האלנטג'ו על מפת הנסיעות ההמוניות, זה, כמוצופה ייןלאחרונה ניבאה, יינותיה. לפני שעזבתי את ליסבון, סעדתי בבלקנטו, מסעדה המנוהלת על ידי השף הכוכב חוסה אווילז, שפרן אדריאה הוטל פעם כיורשו הסביר; רשימת היין שם מציגה בגאווה את הכרמים והערימות הרבות במדינה. במעלה אותי בסיור טעימות, סומלייה צעירה בשם נונו אוליביירה סילבה עשתה מעקפים נוזליים לריזלינג עטור הפרסים מצפון-מזרח בירה, המרלו הקלים שהופקו באי מדירה, והאדומים הפרחוניים והלבנים המינרליים שנעשו על ידי מנצחים מועטים מפוזרים ברחבי אלנטג'ו. ההתגלות הייתה הלבנים, כה רעננים ומובנים בהירים-במקרים רבים שנעשו מזנים יחידים לאזור, ובמיוחד הענבים הקשים עם עור שמנמן בשם אנטאו ווז.

למחרת בבוקר פניתי היישר לאווורה, חוצה את נהר טגוס (שעבורו נקרא אלנטג'ו-שמתורגם ל"עבר לטג'ו ", או טגוס-נקרא) בשמש מבריקה לאורך טווח ה -11 הקילומטרים של גשר Vasco da Gama. תוך קצת יותר מ 90 דקות, הובלתי את הגלובוס החבוט שלי למנזר דוס לויוס, מנזר יציב מהמאה ה -15 שהוסב למלון קטן. הסוויטה שלי בקומה השנייה-או "תא", בהתאם לנושא הקלואיסטלי-הייתה סידור מוזר מובהק. שני חדרי התקרה הגבוהים שלה התעלמו מגן מוקף חומה שזפייר כלור עוצמתו עוצמתו התנפצו דרך החלונות. טיח התקרה המקומרת היו ציורי קיר המתארים את פוטי אידיוטי למראה; מתחתים, סדרה של דיוקנאות מדליון המציגים בולטים פורטוגזים, כולל המשורר הגדול לואיס דה קמוס, לקוח קודר עם זקן היפסטר ורק עין אחת (השנייה אבודה בקרב).

עם זאת, חללי הפנים של הסוויטה כמעט ולא היו חשובים, מכיוון שממש מחוץ לדלת היה הפאר האבני הצעיר של הציבוריים - מסדרונות מרופדים ומדרגות אבן רחבות המשקיפות על גן קווינקונקס סגור, שם עשרה ימים לפני עצי התפוזים של חג המולד עדיין היו עמוסים בפירות הבשילים פרי. ו

לעתים קרובות מצוין כי פורטוגל מקבלת 3,300 שעות שמש שנה מדי שנה - הרבה יותר מעיר הולדתי, אם כי ליסבון וניו יורק סוטה שוכנים באותה קו רוחב. ולאורך כל תקופתי באלנטג'ו, שמי החורף נשארו כחול של ביצת ברווז, בהירים ומרוהטים בתצורות הענן האקסטרווגנטיות, שבמקום חסר ראיסון גיאוגרפי מסוים - לא נהר, קו חוף, רכס הרים או חוף - מתפקד כנשגב המקומי.

במשך שני אלפי שנים שהוקלטו לפחות, évora היה חשוב למגוון כובשים ומהגרים, והמונומנטים שלהם נשארים מפולטים בחוזקה בחומות הטבעת הרומיות, מימי הביניים והמאה ה -17. קומפקטית ותלולה - עם אוכלוסייה של 55,000, מטרופוליס פחות אזורי מאשר בעיירה מפוארת - ישנה את התחושה האינטימית של עיר חומה, תחושה המוגברת על ידי העובדה כי ריבועים, כנסיות בארוקיות, וארמון הדוקל, קשורות על ידי סדרה של סדרה של קטעים רדיאליים עם שמות כמו רחוב של חייט הרוזנת או סמטתו של האיש הלא מגולח. שמדובר בעיירה אוניברסיטאית מחיה את מה שאולי מרגיש כמו שיעור היסטוריה אזרחית יפה אך מחוררת: אחד מתקרב וקתדרלה עתיקה; 20 כנסיות בנות חשובות אם כי; קומץ מוזיאונים מצטיינים ועם זאת לעיתים רחוקות לעיתים רחוקות. גרפיטי שרטט על קירות ישנים (אהבה מבאס) מטלטל את המבקר למודעות להווה החיונית של אימורה, דבר שלא בהכרח מעריך מהאוויר הכללי של Desuetude-מיובש על ידי סנובר ישן ומרושל שביקרתי בו שכבש את אותו חור-פנימה חנות הקיר במשך 50 השנים האחרונות.

"לאלנטג'ו יש את כל התנאים להיות יעד, אבל זה עדיין לא", אמר מכר בליסבון. מבחינתי אלה היו חדשות טובות, מכיוון שזה אומר שבבוקר ברור בדצמבר יכולתי למצוא את עצמי משוטט ברחובות המרוצפים של כפר המצודה בצורת הסירה מונסארז-ראשית המבוצר על ידי הטמפלר האבירים-כמבקר הבודד שלו. במשך שעה בערך, איכלסתי את החלום להיות הבעלים היחיד של המצודה הצבועה הלבנה הזו; פטירה בחנות קטנה בה השתלה הולנדית בשם מיזט נילסן מוכרת שמיכות וצעיפים מזוקקים השזורים על פי המסורות המקומיות שהיא סייעה להחיות; מטפסים על הסוללות לטבעת שור סגורה; מלהיב מטומטם בוויסטה של ​​360 מעלות של אדמות חקלאיות מעובדות; תמוה, לבסוף, בכנסייה החזקה של סנטה מריה דה לאגואה, מעל פריז מעץ מגולף המתאר חוטאים תפילה שנבלעו בלהבות פגולות. משהו ביצורים נידונים נצחיים אלה הכה אותי כמוכר להפליא, החזות שלהם רודפות. רק עד שחזרתי לדרך מחוץ לעיר זה בא לי: משועמם בגורל, ממתין לגאולה, אותם חוטאים מוזהבים נראו כמו הסוגים שאני רואה כל הזמן בשורה הראשונה בתערוכות אופנה.

לכל מה שמונסארז הוא יוצא דופן, הוא רחוק מלהיות ייחודי. כמו כן, שווה בערך מאווורה הם וילה ויסוסה, אתר ארמון הדוכס המרמורי המוצא, שהיה בעבר מקום מושבו של הברגאנס האצילי; עיירת המצודה אלווה; אסטרמוז הילי; רדונדו מנומנם; ובמקום כלשהו באזור הכפרי הנידח, שדות הזיפים מהם מעלים את הקרומלץ 'המפורסם של אלמנדרים, המכונה לעתים קרובות סטונהנג' בפורטוגל. כל מה שידוע על המבחר הסוריאליסטי הזה של מונוליטים פאלי הוא שהם מתוארכים למאה השישית לפני הספירה - והעובדה שעל פי פיקוח נבוך, הם לא התגלו כמעט לחלוטין עד 1966.

סוג של מוזרות מופלאה נראה נורמלי יותר ככל שנשארתי יותר באלנטג'ו, שם ארמון בארוק עשוי לעמוד באמצע היחסי של שום מקום; פתיחת כנסייה קשה עשויה להיות מעוטרת בפסלים המתארים ארבע דמויות של אטלס, גבהן הפך בגסות למשכן בפנים; תערוכת אמנות, בקלות בין הטובים ביותר שנראו מזה שנים, עשויה להתייחס אליה במוזיאון כל-ריק, ללא שום סימן לציין את האוצרות בפנים.

הנושא של המופע ההוא, הממוקם בתוך הארמון לשעבר של האינקוויזיציה באוורה ומנוהל כעת על ידי קרן יוגניו דה אלמיידה, היה התעלות. בתוכו, יצירות אסתטיות ומאתגרות רוחנית של אדונים עכשוויים היו מאוזנים עם שרידים קדושים שהושאלו מהקהילות המקומיות. פסל של חציר וחוט זהב על ידי האמן הברזילאי סילדו מיירלס הותקן כדי להקים דיאלוג חזותי עם Polychrome Pietà. ליטוגרפיה של ג'וזף בויס למראה מדמם הוצב בסמוך לפסל של המאה ה -18 שלהמשיח המת.אשכול של נורות מוארות (האור האחרון) על ידי האמן המנוח פליקס גונזלס טורס נמתח לאורך מעבר חשוך המוביל לגלריה בה תלתה תיאור מהמאה ה -16 של מעטה של ​​ורוניקה.

לאחר התערוכה, פניתי למה שהרגיש כמו סרט ההמשך שלה: הוסעה בכנסיית הבארוק של אבוורה בסנט פרנסיס, שם היו המבקרים חופשיים לשוטט בחדר שקירותיהם ותקרתם נכללים בעזות עצמות נוי של 5,000 נזירים, שנחשפו כביכול, שנחשפו כביכול. והושבה מחדש לפני מאות שנים כאשר נגמרו הכנסייה משטחי הקבורה הזמינים. הקאפלו דוס אוסוס מכונה תמיד מבעיתה, ובכל זאת, אפילו כאן מצאתי אינדיקציות לרגיליות ופרגמטיזם פורטוגזית בדרך כלל בעבודה. מעל פורטל הקפלה נמצא כתובת של בית ספוק:בעצמות אנחנו כאן עבורך("העצמות שלנו מחכות לעצמות שלך"). פשוט התכוון לגרום להרהור עמוק על התמותה האנושית, הסימן הזכיר לי לפתע שהגיע הזמן לארוחת הצהריים.

מעבר ל -400 יקדיה, אלנטג'ו נחגג בצדק ברחבי הארץ בגלל המטבח שלו, כאשר האלמנטים הבסיסיים שלו הם חזיר, זיתים וחיטה, המשמשת לייצור לחם חזק שאפילו מכשפים של בישול מולקולרי כמו חוסה אווילז משלם באופן שגרתי. ישנן גבינות ארומטיות טנגי כמו קוויג'ו דה ניסה, עשויות חלב איווה גולמי ומטופחות עם עירוי של גדילן, והרבה מהמשחק שהייתם מצפים לשפע באזור לא מפותח: ברווז ופרטרידג ', שליו וחזיר.

בזמן שזה קרה, הביקור שלי היה במקביל למועד בו חזירים מספרד ובמקומות אחרים בפורטוגל הועברו לאלנטג'ו כדי להשמין על בלוטים. נראה כי רק מתאים כי בביקור במסעדת מריה-מקום עלייה לרגל קולינריה בכפר המעיף עין אלנדרול, שעה מזרחית לאוורה-השף, מריה מונטיירו, הציעו להתחיל בפלטות של חזיר איבריאן טעים בצפיפות. ו למרות הפרסים מטויחים בכל המסעדה-מרחב אקסצנטרי המעוטר כדי להידמות לכיכר כפר-מונטירו לא היה מובהק במיוחד במתנותיה, ונפנף מהלל על המנה של המזלג. כשהיא מציינת כי המרכיבים שלה מסתכמים במעט יותר מאשר בצל, שום, חומץ ויין אדום, שהטכניקה שלה אינה אלא מבשלת ארוכה ואיטית, היא הסבירה באמצעות מתרגם, "זה שום דבר במיוחד שאני עושה. הטעם הכל בא מאיכות הבשר. " צניעותה, כל כך מחוץ לצעד עם האגו המנופח של שפים כוכבים עכשוויים, נראה מאפיין להפליא. עוד באווורה, עקפתי מסעדה מסורתית המפורסמת עם תיירים לסעוד במקום בחור בורג זעיר ברובע המורי. בוטה-קוים דה מוריאריה מכנה את עצמו "בר חטיפים", כולל 12 צואה בדלפק הפונה לקיר, וארכו אוספים בקבוקים ממספר העריכה של הבעלים, קנלות דומינגוס, אוספים כמו חיוור זכוכית. קנלאס הושיט לי את המפרק שלו כמו דסקוט מיטיב, והעביר לי תפריט והבהיר באמצעות מחוות פנטומיות בפיזות שאם היו לי מוח הייתי משאיר לו את ההזמנה.

זה היה הגיוני כששקלת שהוא ישן עם השף, שרק יכול היה לראות מאחורי וילון חרוזי עץ שוקק ביעילות סביב מטבח בקושי מספיק גדול כדי לאחסן שני מטאטאים. איכשהו, בחדר הזעיר ההוא, פלורלה קנלות הפריי-תכליתית מעלה מנות חזקות ועשירות טעימות, שבעלה משמש ללקוחות בסדר-כפי שההודעה המוקלטת עוברת-בה הם מתקבלים. בדחיפתו של דומינגוס קנלות, הזמנתי לראשונה חותך עסיסי של חזיר צלוי לעקוב אחר אספרגוס פראי ועליו ביצי שליו שלוקות, ובביקור שני במנה של דג בקלה עם ביצים. התנפצתי במהירות להצעתו שאסיים את הארוחה בקינוח, ובמזל לי שעשיתי זאת. איך אחרת הייתי מעד את הידיעה שאווורה ידועה ברחבי פורטוגל בגלל קונדיטוריה, מעדנים שהומצאו בכינוי כדי לספק את השן המתוקה של אסירים סליביטים - דברים שנקראו באנגלית, שומן גן עדן או בטנו של נון. קונדיטור הדבש והגום שהיה לי באותו ערב ידוע בשםמותק ואגוז("דבש ואגוז") ונרקחו משבע שכבות דקות רקיק של קמח אגוז מחמצות בלבן ביצה ומזוגגות. הקינוח היה כל כך טעים שסיימתי עם רגשות מעורבים של הנאה וחרטה על המחשבה שאולי לעולם לא טועם אותו שוב.

כנראה שירדתי עם מקרה שלגַעגוּעִים, הרגש הפורטוגלי המורכב והבלתי -מריר הזה שלא קיים תרגום אנגלי משביע רצון שלא קיים. במהותה הפשוטה,גַעגוּעִיםהוא סוג של נוסטלגיה מלנכולית, געגוע מקדים למשהו שהוא, לעתים קרובות, ממש בהישג יד. "תענוג אומלל", זה איך זה מתואר במילים של פאדו ידוע.

לאחר שנדבק, ככל הנראה סאודדה חשוכת מרפא, או כך אמרתי בבדיחות אחר הצהריים המאוחרים של ז'ואו רודריגס, טייס הברז שאת חזונו היה לבנות את קאסה לא טמפו על שימור הציד של סבו, נסיעה של 40 דקות מאיוורה. שנינו ישבנו ושתנו תה נענע במטבח הרזרבי של מבנה שאלמנטים ההרמוניים שלו הוא בכוונה ובעדינות שמר על האזור: שיש של הדלפק שנכר באסטרמוז, קומות לבנים חימר שנורו לעבר סאו פדרו דו קורבל, אורן שנרשם ממצב משטח יערות סמוכים. הכל, הסביר רודריגס, נועד לעגן את המבנה למקומו בדרכים פיזיות ומטאפיזיות כאחד. "שינוי השנאה הפורטוגלי," הוא אמר לי - משהו שחשבתי עליו שוב מאוחר יותר כשדוןתי במדינה שלא ניתן היה לשנות מאוד במאות שנים.

לפני שחזרתי הביתה, נזכרתי לקרוא לרודריגס ולברר על העצים ומספרים המסתוריים שלהם, וכך למדתי ממנו כי אי אפשר לקצור את עץ האלון בהתאמה אישית לפני שעץ הוא 25, והחוק קובע שהוא יכול להיווצר רק כל תשע שנים. המספרים מסמנים את הקציר האחרון - 2 לשנת 2002, 5 לשנת 2005 - ואיכשהו מצאתי את העובדה הפשוטה הזו, פחות למה שהיא אומרת על שמירה על מסורת או תרגול ייעור בר -קיימא מאשר על ההשלכה כי, על הכרח, יבול מפתח א קשר עם כל עץ בודד לאורך זמן. למרות שגורמים רבים משפיעים על איכות המוצר הסופי, הסביר רודריגס, המרכיב החשוב ביותר הוא ידו של הקציר. בעזרת כלי עם גרזן בקצה אחד ו טריז בקצה השני, הוא מכה ואז משם בזהירות את הקליפה.

"חשוב שהשביתה הראשונה היא עדינה", הסביר רודריגס. פצע שנוצר על ידי להב הגרזן יופיע מאוחר יותר בקורק כצלקת. "אתה תמיד רוצה להיות מסוגל לחזור לעץ." וזה במקרה, אני מאמין, האמת שאתה עושה.

שָׁהוּת

בבית בזמןהרדאדה של האלון, ebuger arraiolos; החל מ- $ 600.

Pousada dos LóiosLargo Conde Vilaflor, Evora; החל מ- 145 $.

לֶאֱכוֹל

בלקנטו10 לארגו דה סאו קרלוס, ליסבון.

BOTEQUIM DA MOURARIA16 Rua da Mouraria, Evora.

מסעדה א 'מריהרחוב ג'ואו דה דהוס 12, אלנדרול.