Vienne, la capitale intemporelle d'Autriche, se tourne vers l'avenir

J'ai quitté un train dansVienneIl y a trois décennies et je l'ai retrouvé depuis. Certaines villes semblent encapsuler un sentiment, une humeur; Vienne a inspiré d'innombrables artistes, notamment Billy Joel, qui dans les années 1970 a nommé une chanson après la ville. «Ralentissez, vous allez bien», va le refrain. «Vous pouvez vous permettre de perdre un jour ou deux…» Vienne facilite le fait de faire ces choses. Dans la romance indépendante bien-aiméeAvant le lever du soleil,Ethan Hawke et Julie Delpy se rencontrent dans un train, puis descendent à Vienne, où ils tirent sur la brise et serpent dans les rues jusqu'à l'aube. Rarement bondé, la ville offre un espace à penser, le potentiel de rencontres fortuites. Et tandis que certainsVilles européennesClair en été, laissant la porte ouverte aux visiteurs pour fermer derrière eux, Vienne est toujours elle-même.

J'ai fait beaucoup de méandres ici, en passant des curriques de violon et de contraltos qui s'échappent par derrière les fenêtres fermées. Quelques Polaroids: En hiver, la neige en train de croire les vieux toits comme un glaçage à gâteau, de patiner sur les sentiers gelés de la mairie avec mon jeune fils. Moi, en cravate noire après une balle classique, des chaussures aussi brillantes que des anguilles, des hot-dogs et du champagne dévorant; Pousser mes jambes sur le Donaukanal avec une bière à la main, le soleil sur les graffitis. Une fois, sur mon chemin vers le musée de Léopold, je me pèse dans une chorale de rue dePékin, vêtu de rose et chantant «Edelweiss». Lorsque je veux un café, je choisis une chaise Bentwood dans la capsule Time des années 60Panier de café, ses serveurs de manière fiable indifférents, surveillés par des portraits de son propriétaire, l'acteur redoutable Susanne Widl; Pour Schnitzel, je vais àGlacis beisl, immergé dans le feuillage à quelques mètres de la pompe de Habsbourg du recyclage du musées.

Vienne, qui dépasse régulièrement les sondages pour la qualité de vie, semble géré par des gens qui aiment réellement ses citoyens. Quelle autre ville installe des poteaux de brume pour se rafraîchir en été ou nomme ses rues pour corriger le déséquilibre entre les sexes (récemment baptisé: Janis Joplin Promenade et Hannah Arendt Platz)? Un nouveau front de mer émerge sur l'île du Danube à la jetée 22, de style Lido, avec des échelles pour la natation et les piquets de pique-nique pour les familles. En été, tout le monde fait pour l'eau comme des canards, plongeant des pédalos dans le vieux Danube et immergeant les pieds dans la boue, l'horizon urbain a taché de roseaux. «Tout fonctionne si bien», me dit mon ami viennois Philip. «La tradition classique peut pendre lourde, et parfois je souhaite que ma ville soit un peu plus rapide, mais alors… je peux me permettre de vivre avec mon petit ami dans un appartement élevé du XIXe siècle non loin du centre de la ville.»

Pour un sentiment de perspective: dansLe musée Wien, nouvellement relogé dans un espace moderniste angulaire sur Karlsplatz, une baleine en bois qui annonçait autrefois les soupers de poissons dans le parc d'amusement Prater flotte au-dessus d'un modèle de cathédrale Saint-Stephen noueuse. Dans un bureau de mixage inspiré des peintures dans la collection du musée, je choisis une image d'un café du XVIIIe siècle (après tout, c'est la ville qui a apporté la boisson du Levant à l'ouest, des idées percolées, de la convivialité et de la révolution) et se décolorent lentement dans les sons d'un violon gitans et du coup de chauve-souris.

Une fois que le carrefour d'un empire, pétillante d'énergie, après que les guerres, Vienne se soit retirée et devenue un remous de guerre froide, un A-Lister onetime est devenu en ébloui. Quand Richard Bassett, correspondant pourLondres'sLe temps,A vécu ici au début des années 1980, vous auriez pu entendre une épingle tomber le week-end. Bien qu'il ait élu domicile au cœur d'une capitale autrefois grande, a-t-il écrit, il a entendu… rien. Les dimanches sont encore silencieux et un peu mélancoliques. "Parfois, nous montons sur le bateau jusqu'à Bratislava juste pour l'enfer, parce que les magasins s'y sont ouverts", me dit un local dans un bar.

Il y a un dicton que si le monde était sur le point de se terminer, alors mieux se diriger vers Vienne, car tout se passe ici 20 ans plus tard. Mais en fait, il a juste été tranquille avec les choses, et c'est peut-être le reste du monde qui a rattrapé son retard. L'éthique de la ferme à la fourche est ancrée depuis des décennies, tout comme l'agriculture biodynamique, inspirée par les enseignements du philosophe autrichien Rudolf Steiner. Je rencontre le chef aux cheveux ébouriffé Elihay Berliner, qui est venu d'Israël viaParis. «C'est une ville qui agit comme un village», me dit-il. «C'est super arrangeant.» Il avait prévu de rester un week-end et n'est jamais parti, finalement cofondant son flic de restaurant (collection de produits) pour présenter l'abondance d'ingrédients dans la région. «En ce qui concerne les asperges et les fraises, personne ne peut nous toucher», dit-il. «Il m'était agacé que les seuls endroits à obtenir de bons produits étaient des restaurants gastronomiques, alors j'ai décidé d'ouvrir un endroit détendu mais dédié aux ingrédients. Nous aidons même nos fournisseurs avec la récolte.»

Je passe devant leÄhrnst boulangeriesur Bürggasse plusieurs fois avant de repérer sa signalisation vintage. À l'intérieur, Julian Lubinger porte une casquette jaune qui correspond aux pendentifs suspendus au-dessus. "Vienne est devenue un peu paresseuse, en train de manger sa réputation", explique le jeune boulanger, alors qu'il organise ses rangs de croissants profondément bronzés, qui sont aussi sculpturaux que les fioritures baroques du Hofburg. «Mais il est facile de commencer quelque chose de nouveau ici. En Autriche, l'idée d'un service personnel, de petites boutiques familiales, n'a jamais disparu.»

Il y a un sens, maintenant, de quelque chose qui change, une aiguisage de l'intention. Entre l'Europe orientale et occidentale, Vienne est bien située pour relier les deux. Les nouveaux services de Night-Train le relient à plus de villes du continent, notammentAmsterdam. Les hôtels frais s'ouvrent. Une jeune génération de chefs rassemble des ingrédients des vallées et des bois et des bois d'Autriche, se produisant un terroir plus détendu. Sa scène d'art contemporaine se prospère dans les longues ombres de Klimt et Schiele. En faisant toujours une déclaration de 125 ans, avec sa kippah de feuilles d'or, le bâtiment de la sécession sur Friedrichstrasse accueille des émissions d'avant-garde. Il y a quelques années, il y avait même des orgies nocturnes. Lors de ma dernière visite, j'ai, entièrement vêtu, je me suis simplement mis sur un ensemble d'écouteurs et j'ai écouté le neuvième de Beethoven tout en marchant sous la frise byzantine inspirée du compositeur, avant de retourner dans la rue et dans où la ville a choisi de me prendre ensuite.

Où séjourner à Vienne

En regardant de ma table de petit-déjeuner auAmauris VienneSur la Ringstrasse, le boulevard du XIXe siècle qui s'enroule autour de la vieille ville, je regarde le défilé familier de voitures, les tramways rouges et blancs et la calèche occasionnelle. Beaucoup des hôtels les plus distinctifs de la ville se trouvent dans le premier district (comme Paris, Vienne est divisée en districts numérotés), à rejoindre cet été par un nouvel Mandarin Oriental. J'ai un faible pour les classiques veloutés de Vienne, comme la famille géréeHôtel Sacher- Ignorez simplement les files d'attente du gâteau fortement épuisé au café et faites plutôt la barre de la Blaue. Ma chambre à l'Amauris ressemble à une boîte cadeau Chanel, avec des meubles contemporains de couleur audacieuse et un quadruple à quatre noirs sous un lustre glacé.

Malier et plus à la retraite estHôtel à l'opéra de l'État de Vienne, caché à la vue derrière deux caryatides baroques près de l'opéra. Cela me rappelle les élégants fürstensions qui ont autrefois parsemé la ville après la guerre - les gardiens de l'hospitalité de Biedermeier distinguée, appartenant à des aristocrates appauvris. La designer britannique Nina Campbell a fait les intérieurs délicats, qui comprennent de jolis fonds d'écran et beaucoup de porcelaine fanée. Je vais habituellement sur la piste d'Adolf Loos, l'architecte de l'âge de jazz de Vienne, quand je suis en ville, mais avant Noël, j'ai fait un détour pour leAnantara Palais Hansen Vienna Hotel. Conçu par Theophil Hansen, l'homme derrière une grande partie de l'horizon impérial de la ville, il a récemment été repositionné, mais les habitants le savent toujours sous le nom de Kempinski. L'hôtel accélère son spa et a l'un des halls d'achat les plus dramatiques de la ville, ancrés par un bar à toit doré.

École d'équitation impériale, collection d'autographes, était autrefois Franz Josef I's Equestrian Hangout; Ses intérieurs de type monastère (je marche dans mon cou sur les plafonds voûtés) ont été apprivoisés dans un espace étonnamment intime qui ressemble à un salon grand avec de petites poches de sièges de couleur jade et de panneaux en miroir.

Si vous avez besoin d'une pause avec les lustres, le style appartement-hotelZolaréside dans une grande maison de Leopoldstadt entre Prater Park et la rivière Danube. Il pourrait être décrit comme Miss Havisham rencontre Warhol, avec ses chambres à plafond élevé décorées de branches nues, de bureaux vintage, de livres d'art et de chaises de canne. Enfin, leHoxton, Vienne, a fait un remuement lors de son ouverture l'année dernière dans une relique Bauhaus au Baula des années 1950. Il riffs sur l'histoire moderniste de la ville avec la géométrie de Werkstätte et les tuiles en terrazzo contre les murs en travertin, et les œuvres d'artistes autrichiens contemporains (un résumé floral de Rini Spiel a attiré mon attention). Dans une ville qui peut souvent se sentir inspirée par Paris des années 1920, cela semble frais: le bar sur le toit de style cubain et la piscine adjacente pourraient presque passer pour Miami.

Art et culture à Vienne

Au-delà des musées-quartis, qui abrite des institutions comme le moderneChrysanthèmes, sont des galeries plus petites à découvrir. Non loin de Stephansplatz, j'espionne une femme léopard donnant le doigt et sortant sa langue. C'est un tissage de l'artiste mongol Zula Tuvshinbat, qui est venu à Vienne pour apprendre la couture mais crée maintenant des tapis touflés dans des couleurs néon qui représentent souvent des images fortes de la sexualité féminine. Son érotisme a attiré l'œil deCA contemporainGaleriste Cem Angeli. «La ville est très favorable aux jeunes artistes», me dit-il. D'autres petites galeries qui méritent d'être vérifiées comprennentKrinzinger,Meyer Kainer, etSophie Tappeiner, dit-il. Le nouveauMusée de l'actionnisme de VienneCapture une partie du radicalisme artistique des années 1960 de Vienne. Conçu comme une réponse à l'ère nazie, ce n'est pas pour les délicats. Les artistes féminines sont également mise en lumière à l'enfant de trois ansCollection Heidi Horten, qui comprend des pièces provocantes de Maruša Sagadin en Slovénie. La ville n'est pas tout au sujet du style baroque et du premier modernisme. Le nouvellement rouvertMaison d'art Vienne, conçu par l'architecte Friedensreich Hundertwasser, a une éthique biophile recyclée qui était en avance sur son temps lors de son ouverture au début des années 1990. Le musée Wien a apporté une nouvelle dynamique à Karlsplatz, et je suis attiré par les souvenirs de la broche donnés aux invités de balle à la fin des années 1800.

Où boire à Vienne

Les bars à vin sont-ils les nouveaux cafés? VisiteursFrèrePeut discuter de la question sur un verre de Pét-Nat. Les pots d'apothicaire contiennent des fruits et légumes marinés, qui se dirigent vers le menu des petites plaques, mais les propriétaires Lucas Steindorfer et la grande passion de Hubert Peter sont les vins naturels des anciennes terres empires de Cnoché, Slovénie et Slovaquie. Vienne a toujours eu ses heurigers - des bars à vin traditionnels où les jeunes bouteilles de la région sont débouchées - mais les vins naturels de l'Autriche sont parmi les meilleurs au monde en ce moment, et le septième district de Vienne a beaucoup de bars où vous pouvez les trouver. Qui vaut la peine de visiterRondable, qui est décoré d'œuvres d'art de style Basquiat, etCafé Weinbar Espresso, avec ses tables de Formica et ses peintures murales fanées. Une de mes découvertes préférées dans le huitième,Barre, est un glissement voyant en voyant grotte d'une place dans les couleurs de bubblegum, avecBangkok- Le marché de la nuit trouve suspendu le plafond. Commandez une margarita prune salée avec une assiette de noix de chili à feuille de citron vert ou de poulet Kai Koee. Un frère ou une sœur vient de s'ouvrir au coin de la rue, mais je préfère l'original.

Où manger à Vienne

Je pourrais m'empêcher toute la soirée àCafé Kandl, un compteur de barre de théâtre avec une toile de fond de rideau rouge. Sa nourriture est profondément réconfortante: des boulettes de pommes de terre remplies de soupe d'oignon et recouvertes de fromage de montagne; Pike Perch a mariné dans du jus de poire et saisi. Le levain est exquis, cuit deux fois dans un four à vapeur antique par Pierre Reboul, anciennement de Blue Hill de New York à Stone Barns. Dans le huitième district, les céramiques et les bouteilles des années 1950 bordent les étagères du quartier BistroCentral Rose Central, où le menu reflète les propriétaires Ola Szwarc et le patrimoine polonais et autrichien de Nadim Amin, et leur expérience partagée au Moro de Londres. Le couple s'associe à des plats dirigés par des ingrédients comme une seule tomate blanchée drapée d'une anchois dodu et trempée de beurre; Il y a aussi des exotica britanniques, comme un poulet, un poireau et une tarte à l'estragon. Tout est question de feu àChêne, le projet de passion homonyme du chef Stefan et de sa femme, Nora, qui a rénové une vieille boulangerie dans le huitième district; Ils ont créé un espace de cloître pour les expériences précises du chef dans les cuisines nordiques, japonaises et autrichiennes et un menu de dégustation de 19 cours. Alors que Nora partage ses connaissances sur le vin, Stefan propose des craquements de crabe royal et de langoustine à dos paru avant que le principal acte de canard fumé du foin, rôti dans le four à bois, soit défilé dans la pièce.

Les Viennois ont tendance à laisser les restaurants de l'hôtel aux touristes mais ont prisRestaurant de verreà l'Amauris. Dirigé par le chef Alexandru Simon, il a envie de manger dans une galerie. Simon donne la priorité aux ingrédients tels que les tomates de Burgenland et le turbot local dans ses plats. Bien que peu d'endroits se préparent à des ingrédients locaux commeFLIC, dans le premier district, qui est actuellement à la recherche d'un nouvel emplacement. Prenez le tramRocher -hard, avec son espace brillant, expansif et imprévu. Le risotto de l'orge avec du fromage de chèvre, des ragins de champignons et des boulettes sont présentés sur des céramiques brillantes, avec la plupart des ingrédients rassemblés à proximité. Il est préférable d'atteindreEhrnst, sur la principale traînée de Burgse du septième district, tôt: les croissants combinés par le miel de Julian Lubinger se vendent comme, eh bien, les hotcakes. Les salés reçoivent un rotation autrichienne, avec des œufs hachés, de la citrouille et du concombre mariné.

Cet article est apparu dans le numéro d'avril 2025 deCondé Nast Traveler.Abonnez-vous au magazineici.