Se retirer dans les villages de pierre isolés du nord-ouest de la Grèce

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« Chaque jour, nous regardons ces montagnes », me dit Spiros Tsoumanis depuis la terrasse duAstra Inn, son restaurant et maison d'hôtes à Papingo, un petit village de la région de l'Épire, au nord-ouest de la Grèce. "Et c'est comme si je les regardais pour la première fois."

C'est le crépuscule et derrière lui, la crête de la chaîne se dresse vers le ciel, ses sommets déchiquetés captant et réfléchissant la lumière. Blottis contre l'air froid et raréfié, nous regardons la paroi rocheuse prendre une teinte rouge pourpre brillante, puis s'approfondir jusqu'à devenir un noir velouté.

J'ai découvert cette partie du pays pour la première fois il y a sept ans, alors que je voyageais avec mon partenaire d'alors, qui est grec. Nous nous sommes aventurés à Zagorohoria, une partie accidentée de l'Épire dans les montagnes du Pinde, connue pour son groupe de 46 villages traditionnels en pierre, et avons erré parmi eux, marchant sur des ponts voûtés en pierre et grignotant des côtelettes d'agneau dans de modestes tavernes. La relation a pris fin, mais mon histoire d’amour avec la région a continué. En décembre dernier, j'ai décidé de retourner en Épire, seul cette fois.

Ioannina, porte d'entrée de la région, se trouve à quelques minutes d'Athènes, où je vis depuis 2017. Construite au bord du lac Pamvotis, la ville est célèbre pour ses ruines ottomanes, parmi les mieux conservées du pays. Pendant la journée que j'y passe, je m'arrête à la boulangerie familiale Select pour un bougatsa, une tarte à la crème, puis je prends un ferry pour l'île au centre du lac pour voir les fresques du monastère des Philanthropenoi du XIIIe siècle : un ancien philosophes grecs monothéistes et représentations horribles de la mort des martyrs.

Le lendemain matin, je fais un trajet d'une heure jusqu'à Papingo, célèbre pour ses piscines rocheuses, des endroits où l'eau, coulant du sommet de la montagne, a érodé le paysage karstique pour créer une série de terrasses vitrées et de cascades.

«C'est le paradis des randonneurs», me dit Vassilis Nasiakos, propriétaire de Saxonis Guesthouse, autour d'un café. Malgré les nuages ​​de pluie qui s'accumulent, nous poursuivons notre randonnée prévue le long du sentier Voidomatis Springs. Après un court trajet en voiture jusqu'au village voisin de Vikos, nous commençons notre descente vers la rivière bleu glacial qui traverse la gorge, en croisant seulement un autre couple de randonneurs. Au bord de la rivière, j'aperçois le monastère Panagia Spiliotissa du XVIe siècle et je franchis ses portes de la taille d'un hobbit, surpris de trouver un autre ensemble spectaculaire de fresques orthodoxes. Ensuite, nous nous asseyons près des sources, qui bouillonnent sous les racines des arbres, et épluchons lentement les clémentines, rassemblant nos forces pour la remontée.

Je quitte Papingo à l'aube et roule quelques heures vers le sud-est jusqu'à la Grande Forêt de Metsovo. Construit dans le style traditionnel de la région, avec des toits plats en bois et des plafonds voûtés, le complexe est niché dans les montagnes et offre une vue sur le village de Metsovo. « C'est une montagne avec un hôtel, et non l'inverse », déclare la propriétaire Ellie Barmpagiannis alors que nous sommes assis devant la cheminée du hall.

La prochaine chose que je sais, je me retrouve perdu dans la forêt avec la chasseuse de truffes résidente Katerina Nola, qui saisit les laisses de deux chiots rusés de Lagotto Romagnolo tandis qu'un troisième se lance dans un ruisseau.

La chasse aux truffes se déroule à une vitesse fulgurante : il faut se déplacer rapidement pour saisir les marchandises avant que les chiens ne les mangent. Nous en récupérons une douzaine avant de retourner au cottage de Nola pour déguster un défilé de plats intégrant notre récolte : pâtes crémeuses, sanglier rôti avec gratin de pommes de terre, et en dessert, yaourt et miel. Elle me renvoie avec une bouteille d'huile de truffe et une truffe blanche de la taille de mon poing.

Lors de mon dernier matin, je me réveille avec une couche de neige, la première de la saison. Je conduis jusqu'à l'aéroport sous une couverture blanche de silence, contemplant les scènes de ces derniers jours. Maintenant, je peux dire que l'Épire n'appartient qu'à moi.

Planifiez-le

Tandis que l'écrivain organisait son propre voyage dans la région grecque de l'Épire, Thodoris Athanasiadis, spécialiste des voyages, deAventures helléniquespeut élaborer un itinéraire similaire, comprenant des randonnées parmi les sites historiques et les monastères.

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Cet article est paru dans le numéro d’avril 2023 deCondé Nast Traveler.Abonnez-vous au magazine ici.