Vienne : la capitale mondiale secrète de l'art contemporain

Au cours de sa carrière de mannequin, Hanna Putz, née à Vienne, a vécu à Londres, New York, Tokyo et Paris. Mais après avoir pris un appareil photo et devenir elle-même artiste, Putz a décidé qu'elle voulait vivre dans une ville non seulement artistique et cosmopolite, mais qui lui offrirait l'intimité et la tranquillité d'esprit dont elle avait besoin pour se concentrer sur son travail. Alors elle est rentrée chez elle. «Je suis photographe, observatrice», a-t-elle déclaré un après-midi, assise au Die Au Café, à l'intérieurÀ déterminer21, un complexe d'art contemporain à Augarten, l'un des nombreux parcs charmants et impeccablement entretenus de la ville. "Et l'observation, c'est exactement ce qu'est Vienne : s'asseoir dehors dans un café, observer les passants et prendre le temps de profiter de la vie." Et pourtant, dit Putz, « il y a une grande énergie ici. Nous avons une scène artistique authentique et soudée, et nous connaissons le marché international. Mais le temps passe plus lentement à Vienne que dans les grandes villes, et j’aime ça.»

Putz n'est pas le seul à chérir l'équilibre divin de Vienne entre ordre et créativité, ordre établi et brio de la nouvelle garde. La ville est indéniablement belle : au centre de la ville se trouve le Quartier d'Or, qui abrite un splendide nouveauPark Hyatthôtel et le deuxième plus grand magasin Louis Vuitton d'Europe après Paris, et à partir de là, les quartiers, ou quartiers, sont disposés comme les arrondissements de Paris, en spirale en forme d'escargot jusqu'à la Ringstrasse, l'artère légendaire qui entoure le centre-ville. Paysage serein de larges rues, d'immeubles d'appartements dignes d'un gâteau de mariage, de beaux espaces verts et de vieux cafés élégants, Vienne, siège du majestueux empire des Habsbourg jusqu'en 1918 et l'une des villes les plus prospères du monde, semble fonctionner avec la précision d'un Horloge suisse : une coordination parfaite des métros, tramways et stations de vélopartage. personne ne court, ne crie ou ne klaxonne. En semaine, dans le centre-ville, les rues sont si calmes que tout ce que vous entendez est le tic-tac des panneaux d'interdiction de marcher.

Pourtant, toute cette civilité – cette façade placide qui vaut parfois à Vienne une réputation d’ennui – masque la croissance et le dynamisme qui s’y sont installés. Depuis la création de l'Union européenne en 1993, des immigrants venus de pays riches (Allemagne) et moins riches (Lettonie, Turquie) ont afflué à Vienne, attirés en partie par les excellentes universités. Dans le même temps, la ville a imposé des lois visant à maintenir des logements abordables pour sa classe moyenne, avec plus des deux tiers du marché locatif réglementé. Ainsi, contrairement à New York et à Paris, où le quartier abordable pour les jeunes créatifs deviendra cette année le développement immobilier haut de gamme de l'année prochaine, la stabilité même de Vienne a permis à une vigueur entrepreneuriale et culturelle de s'épanouir. C'est une sorte d'explosion contrôlée, une collision passionnante du nouveau dans le beau cadre de l'ancien.

Tout cela s’est combiné pour créer un moment singulier à Vienne. On pourrait même appeler cela un retour. Après tout, pendant une grande partie des 200 dernières années, cette ville a été le centre de la vie intellectuelle européenne – la maison de Freud et Haydn, de Strauss (aîné et junior) et de Zweig. La modernité est née ici, tout comme les mouvements philosophiques et esthétiques les plus radicaux du XXe siècle. Mais ensuite sont arrivées les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et ensuite Vienne – le premier épicentre, à bien des égards, de ces atrocités – est tombée dans une sorte d’ornière, devenant une ville de fantômes et de musées, marchant légèrement sur son passé récent, apparemment déterminé à n’offenser personne.

Mais aujourd’hui, Vienne renaît, troquant sa réputation (juste ou pas) de siège de la xénophobie, de l’insularité et de la provincialité contre le cosmopolitisme qui est son droit de naissance. Mais aujourd'hui, au lieu d'être célébrée pour ses innovations musicales ou littéraires, elle est l'un des plus grands incubateurs d'art visuel au monde (comme, même en une courte promenade dans la ville, on se souvient que c'était l'époque où des artistes comme Egon Schiele et Gustav Klimt a scandalisé l'Europe du début du XXe siècle en réinventant ce à quoi l'art pouvait ressembler et être). Nous y sommes parvenus en partie en passant inaperçus. Ici, vous pouvez toujours être un artiste sans vous concentrer sur la création artistique. Ce qui, dans l’économie mondiale de l’art d’aujourd’hui, pourrait être la chose la plus radicale de toutes.

On ressent partout le nouveau sens d'elle-même de la ville, mais plus viscéralement dans ses institutions culturelles. Le centre d'art contemporainmaison 21eret leMusée des Arts Appliqués (MAK)– qui montre le modernisme viennois du début du XXe siècle ainsi que les œuvres d’artistes vivants de toute l’Europe – est dirigé par une direction nouvelle et innovante. Et la Foire de Vienne, l'événement artistique international qui existe depuis dix ans, a récemment été reprise par deux commissaires avant-gardistes – la Lituanienne Vita Zaman et Christina Steinbrecher-Pfandt, née et élevée au Kazakhstan – qui ont cultivé les talents émergents. de toute l'Europe : des artistes viennois comme Putz, Lilli Thiessen et Alexandra Ruthner, ainsi que l'artiste d'installation bulgare Pravdoliub Ivanov et le collectif russe radical Chto Delat. La foire ne fait pas encore partie des plus grands souks d'art internationaux au monde, mais elle est devenue un pont important entre le marché de l'art le plus connu (et souvent aux prix prohibitifs) d'Europe occidentale et celui en plein essor d'Europe de l'Est (il est aussi, commodément, coïncide avec la très appréciée Vienna Design Week). « Ici, nous sommes entourés de classicisme, mais la plupart du temps, nous l'ignorons », m'a dit Marlies Wirth, une jeune conservatrice au MAK. "Même si vous vivez dans un musée, comme nous, vous pouvez y trouver vos propres structures contemporaines."

Cette juxtaposition n’est nulle part plus apparente que dansQuartier des musées, un complexe de musées et d'espaces d'installation créé à partir d'anciennes écuries des Habsbourg et ouvert en 2001. LeMusée Léopold, qui abrite les œuvres de l'âge d'or fin de siècle de Vienne, côtoie à la fois l'imposante forteresse d'art moderneMomieset leSalle des Arts, qui présente des œuvres contemporaines. Le beau monde viennois remplit les cafés et les restaurants du complexe, tandis que les skateurs aux cheveux longs, dont beaucoup sont des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts voisine, dont les diplômés incluent Schiele et Daniel Richter, se prélassent sur les bancs cubistes aux couleurs vives qui ponctuent la cour centrale. , fumer et discuter.

C'est cette assimilation sans effort de la culture dans la vie quotidienne qui attire de plus en plus de jeunes artistes vers la ville, explique Severin Dünser, conservateur du 21er Haus. "Notre communauté artistique ici n'est ni trop grande ni trop petite", a-t-il déclaré, après avoir dressé une liste impressionnante d'artistes émergents et en milieu de carrière qui ont élu domicile à Vienne. "C'est un bon endroit pour que les artistes soient productifs et ne se laissent pas distraire par tout le battage médiatique."

Lors d'une de mes premières soirées en ville, j'ai dîné avec Jean-Stephan Kiss, un architecte d'intérieur français récemment installé ici. « Vienne me semble très vivante, contrairement à Paris », m'a-t-il dit. "Les personnes âgées aiment toujours leur baroque et leur Biedermeier, mais les jeunes s'intéressent au design des années 1950 aux années 1970 et même aux années 1980." Il poursuit : « Les gens ici peuvent être distants, mais ils sont très polis. Les Autrichiens n'aiment pas se montrer, mais beaucoup d'entre eux sont très riches.» Il m’a ensuite donné l’un des meilleurs conseils pour découvrir la ville, que j’ai suivi le lendemain : « N’oubliez pas de lever les yeux lorsque vous vous promenez ». Et il avait raison. Au sommet d'un magnifique bâtiment après l'autre se trouvait un élégant penthouse qui avait été annexé – de manière improbable mais réussie – à un toit du XIXe siècle.

Et voilà, une fois de plus, ce thème viennois : l’imposition favorable du nouveau sur l’ancien. Le complexe artistique où j'avais rencontré Hanna Putz pour la première fois pour le thé, TBA21, était autrefois la maison et l'atelier de Gustinus Ambrosi, un sculpteur qui sympathisait avec les nazis pendant leur occupation de Vienne (un autre thème ici : un pas tout à fait (aux prises avec un passé confronté à un présent global). Bien qu'il abrite toujours un musée de ses œuvres, c'est aujourd'hui le centre névralgique de l'ambitieux mécénat artistique de Francesca von Habsburg, née dans la royauté européenne, mariée à un homme qui dirige ce qui reste de l'ancien grand Habsbourg d'Autriche et a investi sa fortune dans TBA21, sa galerie et l'une des fondations d'art nouveau les plus passionnantes d'Europe.

Lors de ma visite, l'artiste islandais Ragnar Kjartansson lisait de la poésie à l'extérieur, prenant une pause dans le tournage d'une version de World Light, un roman islandais épique mis en scène par une troupe de jeunes artistes islandais en lambeaux. J'ai rencontré Von Habsburg sur la terrasse, où elle et ses conservateurs sirotaient du vin blanc. « Nous sommes ici comme une biosphère artistique fermée », dit-elle en s'enveloppant dans un châle violet. Son SUV noir et son sac Miu Miu étaient garés à proximité. "Si vous encouragez un artiste sur une longue période, il vous offre son meilleur travail." (Elle a également soutenu des artistes tels qu'Ai Weiwei et Olafur Eliasson.) « Nous avons donné à Ragnar 15 000 $ il y a des années pour une vidéo et…. . .»

Un appel est arrivé sur son téléphone portable. Elle s'est tournée vers sa conservatrice en chef, Daniela Zyman. "Terminez cette pensée pour moi", dit-elle, puis elle s'excusa pour répondre à l'appel. Zyman a ri avec Nadim Samman, un jeune conservateur qui avait récemment quitté Londres pour Vienne pour rejoindre TBA21. « Londres est rapide et Berlin fait la fête », a déclaré Samman. "Mais Vienne est synonyme d'appréciation des plaisirs lents."