Sie haben die kolumbianische Küste nicht ohne Zeit in Providencia gesehen

Sie war als Kind in dieses Haus auf der Insel gekommen. Sie erinnerte sich an die Reflexion der Wellen und ihre Muster, die am frühen Morgen an den Wänden ihres Schlafzimmers schimmerten. Sie erinnerte sich an die Winde, die an der Muschelkette rasselten, die auf dem Balkon hing, wo sie tagträumend in der Hängematte lag. Sie erinnerte sich an die Fregattvögel, die durch den wolkenlosen Himmel segelten, und an die Fischer, die jeden Morgen mit ihrem Fang kamen und ihn zur Inspektion durch ihre Tante hochhielten. „Ich konnte es nicht ertragen, dieses Haus zu verlieren“, sagte sie. „Es war so sehr ein Teil meiner Kindheit.“

Das Haus überragt das Meer. Wenn das Wasser unter die Decks plätschert, hat man das Gefühl, an Bord eines Schiffes zu sein, das davonsegelt. Steinstufen führen direkt nach unten. Es riecht nach Ingwer, Mango, Kokosnuss und Salzlake. Die Karibik berührt den Horizont mit ihrem Regenbogen aus sieben Blautönen, während die Brise das Haus erfüllt und immer noch die Muscheln bewegt, die vor einer Generation von Kindern gesammelt wurden. Das Haus heißt Monasterio del Viento, das Kloster des Windes, und ich wohnte in einem Zimmer mit Blick auf das Meer.

Am Morgen kam ein Mann namens Malcolm, sein Boot drehte sich durch silberne Wellen. „Das ist der schönste Tag unseres Lebens“, rief er uns zu. „Lass uns gehen, Mann. Das Meer, sie ruft.“ Die Besitzerin des Hauses, Cristina García de la Concha, erschien oben auf der Treppe. „Er wird Sie zum Schnorcheln nach Crab Cay mitnehmen“, sagte sie. „Und Sie können Ihren Fisch am Strand von Morgan's Head grillen. Es ist nach dem Piraten benannt. Malcolm kennt alle Geschichten. Aber nur die Hälfte davon ist wahr.“

Die Insel heißt Providencia, in der Obhut Gottes. Sie sagen, es sei die Insel, die verschwunden sei. Es ist nicht wie an jedem anderen Ort, an dem ich je gewesen bin.

Kolumbienkann sich wie ganz Südamerika in einem einzigen Land anfühlen. Es gibt Andengipfel und Amazonas-Dschungel, Gaucho-Prärien und Kolonialstädte, indigene Stammesvölker und eine wilde Pazifikküste. Aber es liegt auch in der Karibik, mit einer ausgedehnten Küstenlinie, die nach Norden in Richtung Jamaika und Kuba ausgerichtet ist und sich fast 1.600 Meilen vom Darién Gap und Panama im Westen bis zur Grenze zu Venezuela im Osten erstreckt. Die Herrin dieser bemerkenswerten Küste istCartagena, die schönste spanische Kolonialstadt Amerikas.

Cartagena zu besuchen bedeutet, eine Liebesbeziehung zu beginnen. Ich kenne Leute, die für eine Woche kamen und zehn Jahre blieben. Ich kenne einen Mann, der nur Urlaub machen wollte und am Ende eine Frau, eine Schar Kinder, eine Bar in einer Seitenstraße und einen halbfertigen Roman in der Schublade hatte. Cartagena versprüht den ganzen márquezianischen Charme, mit alten Herrenhäusern, Innenhöfen voller Diwane und Topfpalmen, wie Schiffe vertäuten Kirchen, verschlossenen Räumen, in denen in den stillen Stunden der Siesta ein erotischer Schauer wie Elektrizität knistert und Frauen einander von Balkonen und Pferden aus zurufen ' Hufe klappern auf dem Kopfsteinpflaster unter dem Fenster. Aber es war Zeit für mich, die Fesseln der Stadt zu sprengen. Die Karibikküste lockte. Ich wollte den engen Gassen Cartagenas entfliehen und mich auf den weiten Ozean, die Inseln und die Strände begeben. Es war Zeit, zum himmelblauen Meer zu fliehen.

Mein erster Halt auf dieser neuen Reise wären die Islas del Rosario, direkt im Hinterhof von Cartagena, ein verstreuter Archipel aus etwa 30 Inseln jenseits der Isla de Barú und eine Stunde Bootsfahrt entfernt. Es ist seit langem ein Spielplatz für wohlhabende Kolumbianer: Yachten kommen und fahren zwischen den Inseln und durchqueren ein Labyrinth aus abgelegenen Buchten und Buchten, die einige der elegantesten Anwesen am Wasser des Landes präsentieren.

Um dorthin zu gelangen, segelten wir entlang des geschützten Hafens der Stadt, der Bahía de Cartagena, wo die Galeonen des spanischen Mains vor Anker gegangen waren. An einem der Eingänge zur Bucht liegt die Festung San Fernando aus dem 17. Jahrhundert. Hier ging ich an Land und betrat den Kai, wo einst englische Piraten in Fesseln angekommen waren und wo Tony, ein einheimischer Fischer, der hinkte wie Long John Silver, darauf wartete, mich herumzuführen. Er war ein Ein-Mann-Theatererlebnis, das die alte Festung zu lebendigem Leben erweckte. Im leeren Hof marschierte er, drehte sich um und salutierte. In der Kaserne döste er auf einer Steinkoje, bevor er plötzlich aufwachte und zum Wachturm eilte, um den Horizont nach Piraten abzusuchen. Er schloss die Kerker auf, führte mehrere Phantomgefangene zu den Stadtmauern und warf sie sofort in den Wassergraben, wo einst, wie er behauptete, 150 Haie darauf gewartet hatten, sie zu verschlingen. Schließlich zeigte er mir im Wachraum, wie man die Latrine benutzt und gleichzeitig auf den Feind feuert. Es ist ein akrobatischer Trick, aber man weiß nie, wann er nützlich sein könnte.

Später gingen wir vor Anker, um zwischen Trompetenfischen und Blaustreifengrunzern an einem der schönsten Riffe der Karibik zu schnorcheln – Kolumbien erklärte diese Gewässer 1988 zum nationalen Naturpark. Tief in den Mangroven machte ich eine Mittagspause im Hotel Las Islas, wo sich Promenaden schlängeln durch die Bäume und verbindet stilvolle Bungalows aus Stein, Kiefer und Stroh. Wie so vieles auf dem Archipel fühlte es sich wie ein privater Mitgliederclub an.

An einem langen Strand auf der Insel Tierra Bomba stieg ich im Blue Apple Beach House aus, einem eleganten, aus Treibholz gezauberten Hotel und dem Tagtraum eines Stylisten. Mit seinen Pools und Sonnenschirmen und der ungezwungenen, jugendlichen Atmosphäre hat es eineIbizadas Gefühl, als würde gleich eine Party beginnen. Doch der Abend verlief in herrlicher Stille. Spät in der Nacht schwamm ich allein im dunklen Ozean. Cartagena war vielleicht eine halbe Stunde entfernt, aber ich hatte das Gefühl, weit weg von allem zu sein. Die Bindungen der Stadt lockerten sich.

Vier Autostunden östlich von Cartagena liegt Kolumbiens dramatischster Teil der Karibikküste, wo die Berge der Sierra Nevada de Santa Marta in einem Gewirr aus Grün und angeschwollenen Flüssen bis zum Meer reichen. Hier sind die mit Dschungel bedeckten Hänge die Heimat von Jaguaren und Tapiren, und einige indigene Stämme leben noch immer in der Steinzeit. Es gibt eine von Weinreben umrankte Verlorene Stadt – Sie können sie in drei Tagen erreichen –, die einst ein wichtiges Zentrum des Tayrona-Volkes war.

Am Fuße dieser Berge verbrachte ich einen Huckleberry-Finn-Tag damit, in Booten auf dem Don Diego River im dichten Ökosystem des Tayrona-Nationalparks an der Küste herumzufahren. Ich fuhr im Kajak unter den Blicken roter Brüllaffen und schwänzender Jungen, die in Schläuchen schwammen. In Kolumbien leben 20 Prozent aller Vogelarten der Welt, und an diesem entspannten Nachmittag schienen die meisten von ihnen aufgetaucht zu sein, um zwischen den Zweigen zu tanzen. Später folgte ich sandigen Pfaden durch den Dschungel zum unerwartetsten Restaurant. Auf einem Balkon mit Blick auf eine Lichtung, auf der Nashornvögel zwischen Bäumen klappern, servierte Samys Lokal mit drei Tischen die Hausmannskost dieser Küste – Kokosreis und Garnelen in der Größe von Trommelstöcken, heruntergespült mit in einem Gebirgsbach gekühltem Bier –, während Samy selbst mich bewirtete mit urkomischen Geschichten über eigensinnige Ehemänner.

Auf dem Weg zu Providencias und Cristinas Haus am Meer beobachtete ich den Schatten unseres Kleinflugzeugs, das über die türkisfarbenen Muster des Wassers flog. Die Insel liegt etwa 500 Meilen vor der Küste, näher an Nicaragua als an Cartagena, und wie alle besten Orte ist sie schwierig zu erreichen. Ich fliege zunächst von Cartagena nach San Andrés, der größeren der beiden Inseln dieses Archipels, und steige in ein 18-sitziges Propellerflugzeug unsicheren Jahrgangs. Es ist auch eine Zeitreise. Während San Andrés längst von modernen Pauschalreisen vom Festland überholt wurde, fühlt es sich in Providencia eher so anKaribiktat es vor 70 Jahren.

Die ersten Siedler kamen 1631 aus England hierherMeeresblume,ein Schwesterschiff derMayflower.Jahrhunderte später betrachten viele Inselbewohner Providencia immer noch als einen Außenposten des britischen Empire und sprechen Englisch – Spanisch ist die zweite Sprache –, obwohl die britische Regierung das Land 1783 Spanien überließ. Man nannte sie die Insel verschwand, verschwand von den Kolonialkarten. Als es Teil der neuen Nation Kolumbien wurde, schickte es den einzigen Parlamentsabgeordneten, der Englisch als Muttersprache sprach, nach Bogotá.

Diese Siedler kamen mit widersprüchlichen Motiven. Einerseits träumten sie davon, eine neue Utopie gottesfürchtiger Menschen zu schaffen. Andererseits hofften sie, die Galeonen, die von Cartagena und Portobelo, Panama, nach Spanien aufbrachen, zu plündern. In kürzester Zeit siegte die Piraterie über das Gebet. Der Ort – verwöhnend, wunderschön, von tropischen Winden umweht – war nicht gerade hilfreich. Die zugeknöpften Siedler gaben es bald auf, zugeknöpft zu sein. Utopie hätte es sein können; Gottesfürchtig könnte es niemals sein. Als der Pirat Henry Morgan einige Jahrzehnte später die Insel betrat, hatte sie sich bereits den Ruf eines Zufluchtsortes für seefahrendes Gesindel erworben, für das selbst Jamaika zu langweilig und angespannt war.

Bis heute ist Providencia eine unentdeckte Ecke, deren 5.000 überwiegend afrokaribische Einwohner Nachkommen von Piraten, Sklaven und Siedlern sind. Untereinander verfallen die Inselbewohner ins Kreolische. Um ihre Lebensart und ihren unverwechselbaren Charakter zu bewahren und nicht von Menschen aus dem „Kontinent“, wie sie Kolumbien nennen, überschwemmt zu werden, blockierten sie vorerst Pläne für einen neuen Flughafen, der Direktflüge von Cartagena und Barranquilla ermöglichen würde. Da es kaum Autos gibt – die meisten Menschen bewegen sich mit dem Roller oder dem Golfwagen fort – bleibt die Insel so verschlafen wie eh und je.

Es gibt eine einzige Straße, die um die Küste herum führt. Ich machte mich auf den Weg, um eine Reihe bezaubernder Strände zu erkunden – Almond Bay, Fresh Water Bay, South West Bay, Manzanillo Beach und ein Dutzend weitere mit Namen, die ich nie gelernt habe. An manchen haben sich kleine Hütten etabliert, in denen kühles Bier und gegrillter Fisch serviert wird, zum Beispiel bei Roland, mit schlaksigen Palmen und Hängematten zwischen den Stämmen. Abends ist dies der richtige Ort, mit Reggae-Soundtrack und einem Vorrat an Coco Locos – Piña Coladas, serviert in Kokosnüssen. Aber an vielen Stränden gibt es außer der heißen Sonne und den kräuselnden Wellen überhaupt nichts.

Tage verschwimmen ineinander. Ich habe mir die Pferderennen in der South West Bay angesehen, bei denen die Reiter ohne Sattel durch die Brandung galoppierten. Ich ging in die Stadt – Santa Isabel – drei Straßen mit zweistöckigen Gebäuden und einem Café, in dem Kuchen und Torten serviert wurden, die aus England stammen könnten. An den kühlen Abenden ging ich zu Baseballspielen und gesellte mich zu den lauten Menschenmengen auf den Tribünen, die die Mannschaften anfeuerten, die gegen ihre Nachbarn und Verwandten spielten. Früher mussten sie alle Lichter auf der Insel ausschalten, um genug Strom für die Beleuchtung des Feldes zu haben. Am Sonntag ging ich in die Kirche, wo mürrische puritanische Instinkte zwischen erhebender Musik und glamourösen Outfits längst verschwunden sind.

Ich verbrachte einen Tag auf dem Wasser und schnorchelte an dem vermutlich drittlängsten und einem der am besten erhaltenen Korallenriffe der Welt, das heute Teil des Seaflower-Biosphärenreservats ist. Wir gingen angeln und aßen unseren Fang am Strand von Morgan's Head in Santa Catalina zu Mittag, wo ich zum alten Piratenversteck, den Ruinen von Fort Warwick, hinaufstieg. Malcolm hatte Insider-Informationen darüber, wie die Insel aus dem britischen Empire verschwand. „Königin Victoria“, sagte er, „sie verliebte sich in den Präsidenten von Kolumbien.“ Und sie hat uns ihrem neuen Freund geschenkt.“

Irgendwann traf ich den Musiker und Inselhistoriker Elkin Robinson, der in Lazy Hill lebt, einer Küstensiedlung an der Südwestküste. Er begrüßte mich fröhlich am „faulsten Ort auf der faulsten Insel im faulsten Teil der Welt“. Er spielte ein Set auf einer Terrasse über dem Meer, während Kinder aus der Nachbarschaft um unsere Füße herumliefen. Seine Band bestand aus Gitarre, Waschzuberbass und Pferdeschädel – die Percussion wurde mit einem Stock gespielt, der an den Zähnen auf und ab lief. „Das muss der Schädel der Stute sein“, sagte der Pferdeschädel-Spieler. „Süßerer Klang.“ Die Rhythmen waren mitreißend. Man konnte in dieser Musik Afrika hören, aber auch Reggae, Flamenco und Calypso, mit einer Prise melancholischem Country und Western.

Ein anderes Mal saß ich mit Perla, Robinsons Großtante, in ihrer Küche und erzählte von den alten Zeiten, als jeder auf Booten kam und ging, die dazwischen verkehrtenJamaika, den Caymans und den kreolischen Küsten von Nicaragua und Panama. Ihr Großvater war Schiffskapitän von den Caymans gewesen. „Sicher hatte dieser Mann überall in der Karibik Frauen und Kinder“, kicherte sie.

Zurück im Monasterio del Viento unterhielt ich mich mit Cristina, die sich noch aus ihrer Kindheit an den Ort erinnerte. Obwohl sie in Bogotá aufgewachsen ist, kam sie in den Ferien immer nach Providencia und wohnte in diesem Haus, das ihrem Onkel gehörte. Als er das Anwesen 2015 verkaufen wollte, entschied sie plötzlich, dass sie es behalten müsse. Und so machten sie sich mit ihrem Freund, dem Koch Rodrigo Perry, auf den Weg ins abgelegene Providencia, um Monasterio del Viento in ein kleines, gemütliches Hotel umzuwandeln. „Ich wollte das bewahren, was ich als Kind so sehr geliebt hatte“, sagte sie. „Ich konnte es nicht ertragen, das Haus zu verlieren oder diese idyllische Insel zu verlassen.“

Ich bezweifle, dass jemand ohne das Gefühl des Verlustes geht. Losgelöst von Kolumbien, treibend in der Karibik, einem Ort, der weder hier noch dort ist, könnte die verschwundene Insel für jeden ein halb vergessener Kindheitstraum sein, bestehend aus Unschuld, Meereslandschaften und dem Klang des Windes, der Muschelketten rasseln lässt.

Rosario-Inseln

Hotel Las Islas

Dieses hübsche Strandhotel wurde Mitte 2018 eröffnet und ist ein echter Game-Changer. Obwohl es inmitten der Mangrovenwälder von Barú erbaut wurde, wurden bei seinem Bau keine Bäume gefällt. Gäste können auf gewundenen Promenaden, die die 55 Bungalows verbinden, durch das Gelände radeln und vom Clubhaus, das sich über dem Mangrovendach erhebt, die 360-Grad-Aussicht genießen. Die privaten Terrassen verfügen über Tauchbecken oder Whirlpools. Es stehen Schnorchel- und Helikoptertouren sowie ein erstklassiges Spa zur Verfügung.Bungalows ab 555 $.

Blue Apple Beach House

Dieses zwanglose Hotel auf der Insel Tierra Bomba besteht aus strohgedeckten Cabanas mit bunt gemusterten Stoffen und zieht einen neuen Zustrom aufmerksamer Tagesausflügler aus Cartagena an, die sich auf den Baldachinbetten auf Bali niederlassen. Kajaks und Paddleboards sorgen für Unterhaltung, Massagetherapeuten entspannen müde Gliedmaßen, das Mittagessen ist ein Genuss für jeden Pescatarianer und eine Chill-out-Playlist mit Elementen aus Soul, Jazz und Latin. Abends, wenn die Besucher nach Hause gehen, erhellen Laternen die Wege zum Meer zum Nachtschwimmen.Doppelt ab 170 $.

Tayrona-Küste

Villa Playa Tayrona

Mit nur sechs Zimmern gleicht die diskrete Villa Playa eher einem eleganten Privathaus als einem Hotel. In der einen Richtung sind die wolkenverhangenen Gipfel der Sierra Nevada de Santa Marta zu sehen, in der anderen die tosende Brandung. Aber es sind die Palmenhaine und die stille Lagune darunter – wo Reiher ihr eigenes Spiegelbild verfolgen –, die dem Ort seine verträumte Atmosphäre verleihen. Drei einheimische Frauen bereiten Meeresfrüchte-Festmahlzeiten zu, die auf den Poolterrassen serviert werden, und der unberührte Strand ist fünf Minuten entfernt. Obwohl die spektakulären Wellen eine kleine Gruppe von Surfern anlocken, sind Sie an den meisten Tagen allein mit der Gischt des Meeres.Doppelt ab 210 $.

Kasamar

Diese Villa liegt oberhalb des Waldes mit Blick auf die Berge und das Meer und soll dem Begriff eine völlig neue Bedeutung verleihenoffener Grundriss.Küchen sowie Ess- und Wohnbereiche gehen ineinander über; Der größte Teil des Hauses empfängt die Meeresbrise; und statt Fenster klappen ganze Wände wie Fensterläden auf. Die Terrasse mit riesigen Sofas lädt zu einem kühlen Getränk und einem guten Buch ein.Ab 2.040 $ für zwei Personen (für Gruppen anfragen; 14 Schlafplätze), Vollpension.

Vorsehung

Windkloster

Direkt am Meer gelegen, mit weiß getünchten Wänden und Vergissmeinnicht-blauen Akzenten, fühlt sich dieser Ort immer noch wie ein Zuhause voller Erinnerungsstücke an. Ein Steg ist mit Kissen für Abendessen bei Kerzenschein ausgelegt, und Chefkoch Rodrigo Perry, der im El Celler de Can Roca in Girona, Spanien, gearbeitet hat, zaubert köstliche Kokosgarnelen.Ab 400 $ für ein Zimmer oder etwa 1.000 $ für das Haus (für vier Personen).

Tiefblau

Providencias einziges wirklich elegantes Hotel liegt neben Monasterio del Viento und liegt den steilen Hügel hinauf zu seinem Strandrestaurant, dem besten Ort zum Essen auf der Insel. Die Villen mit Blick auf Crab Cay wirken wie lichtdurchflutete Schiffskabinen und auf den Terrassen gibt es Tauchbecken, von denen aus man den Mondaufgang beobachten kann. Das Personal ist ein echter Hingucker und wird Ihnen ein bisschen Kreolisch beibringen.Doppelt ab 195 $.

Cazenove+Loyderstellt Reisen nach Kolumbien, die vier Nächte im Monasterio del Viento auf Providencia, drei Nächte im Casa San Agustín in Cartagena, zwei Nächte im Las Islas auf Barú und drei Nächte in der Villa Playa Tayrona ab 6.190 $ pro Person, B&B, inklusive Transfers, umfassen können ausgenommen internationale Flüge.