Möchten Sie ernsthaft prahlen? Machen Sie einen Roadtrip quer durch Borneo

„Ihr habt keine Angst vor Blutegeln, oder?“ Die Sonne war kaum aufgegangen, ich hatte noch nicht einmal eine Tasse Kaffee getrunken, und schon riskierte ich eine Nahaufnahme mit Blutsaugern im Herzen des malaysischen Borneo. Aber Fotograf Tom Parker und ich waren auf der Suche nach einer Floßfahrt den Fluss hinunter – was könnte schlimmstenfalls passieren? wird dir nicht dein ganzes Blut auf einmal entziehen.“ Dieser Rat wäre beruhigender gewesen, wenn er nicht von einem Mann gekommen wäre, der erst in der Nacht zuvor kurz nach dem Abendessen von einer Eselszahn-Katzenschlange gebissen wurde. Trotzdem machten wir uns auf den Weg und bahnten uns 20 Minuten lang einen Weg durch den dichten Regenwald, bis wir Wir erreichten den Einstiegspunkt am Fluss, ließen uns auf unsere Röhren fallen und begannen eine langsame Drift unter dichtem Dschungelnebel und baumelnden Ranken. Es war still, bis auf das Rascheln der Blätter, als die Langschwanzmakaken durch den Fluss tanzten Als wir in unserem Hotel, der Kawag Danum Rainforest Lodge, ankamen, hatte ich nur zwei kleine Blutegel mitgenommen, die mir Tom direkt vom Hals gerissen hatte. Nicht schlecht für einen Freitagmorgen mitten im Nirgendwo.

Aber lassen Sie mich zurücktreten. Die meisten Menschen können Borneo nicht auf einer Karte genau bestimmen, und selbst weitgereiste Freunde, die von meiner Reise erfahren haben, wussten nicht, dass Borneo zwischen drei verschiedenen Nationen aufgeteilt ist. Brunei, Indonesien und Malaysia teilen sich alle die Insel, eine der größten der Welt, die das Südchinesische Meer und den Südpazifik verbindet und zwischen den Philippinen und Indonesiens Java und Sumatra liegt. Die Insel galt einst als Trophäe der Kolonialmächte, darunter der Niederländer und Engländer, und ist nach wie vor ein Schmelztiegel chinesischer, malaiischer und europäischer Einflüsse. (Die Mehrheit der Bevölkerung sind Muslime, obwohl in den malaysischen Teilen sogar ein Drittel Christen sind.) Der Name Borneo selbst ist ebenso eindrucksvoll wiePapua-Neuguineaoder São Tomé undPrinz, Orte, die Sie vielleicht schon einmal gesehen habenNational Geographicund dachte, du würdest mich nie besuchen.

Ehrlich gesagt stand es auch nie auf meiner Liste, bis ich den Gründer von trafNomadische Straße, ein Reiseunternehmen, das mit zwanghaft geplanten Auto-Expeditionen die entlegensten Winkel der Welt erschließen will. Sein Gründer, ein 33-jähriger Mumbaiker, der unter dem Spitznamen Venky bekannt ist, verbrachte Jahre damit, Presseberichte und Reiserouten für Mahindra zu koordinieren, einen der führenden Hersteller von Geländefahrzeugen Indiens. Aber seit 18 Monaten führt er Gäste hinüberMongolei, durch die isländische Landschaft und zum Basislager des Mount Everest in Konvois von Allradfahrzeugen wie Land Rover Defenders und Ford Rangers. „Das Fahrzeug ist Teil des Erlebnisses, aber es ist nicht das Erlebnis“, sagt Venky. „Jedes Reiseziel hat andere Räder.“

Im Mittelpunkt seines Konzepts steht ein bisschen Roadtrip-Alchemie: Man fährt selbst, sodass die Eroberung des Himalaya oder der Wüste Gobi ganz Ihnen gehört. Aber Venkys Team kümmert sich um die Logistik, wie das Planen der Route, das Einholen von Genehmigungen für den Zugang zum Hinterland und das Buchen unbekannter Lodges, die Sie auf eigene Faust nie finden würden, also gibt es ein eingebautes Sicherheitsnetz. Diese Fusion macht Reisen abwechselnd zufällig und vorgeplant, eine Mischung aus Abenteuern, die alles bieten, und der Präzision einer Kreuzfahrt mit einem großen Schiff. Ich hatte mich für eine einwöchige Rundreise durch den malaysischen Bundesstaat Sabah im Norden Borneos angemeldet, die lange Fahrttage erforderte, unterbrochen von Aufenthalten in kargen Dschungelhütten tief im Primärregenwald, wo Orang-Utans, Zwergelefanten, und allerlei beißende Insekten wohnen dort. Um ehrlich zu sein, klang es eher nach Plackerei als nach Urlaub – aber dann hörte ich von der Prahlerei: Wir wären die erste Gruppe von Außenseitern, die jemals auf Forststraßen, Feldwegen durch Palmölplantagen usw. durch Sabah fuhren andere selten genutzte Routen. Hardcore, dachte ich – aber es lohnt sich auf jeden Fall.

Für unsere 13-köpfige Reisegruppe hatte Venky einen Satz von fünf viertürigen, dieselbetriebenen Toyota Fortuner-SUVs mit 4x4-Schalthebeln auf dem Boden, Kühlern für kalte Getränke hinten und einem Vorrat an Garnelenchips und gerösteten Erdnüssen koordiniert die Mittelkonsolen. Für unseren Konvoi war ein bulliger Toyota Hilux-Pickup zuständig, der von unseren ortsansässigen Guides Roy und Adrian gefahren und mit Ausrüstung beladen war – darunter ein riesiger Vorrat an Tiger-Bier, den wir nach langen Tagen auf der Straße zapfen würden. Jedes Fahrzeug hatte auch ein Radio, und es dauerte etwa fünf Sekunden, bis wir alle anfingen, dieses Privileg zu missbrauchen und zu reden, als wären wir drinTop Gunmit Fachjargon wie „Roger“, „Kopie“ und „Nomad 4 bis Nomad 1, komm zurück.“

Von Kota Kinabalu, der hektischen, verkehrsreichen Hauptstadt von Sabah, machen wir uns auf den Weg nach Osten zum Kinabalu-Nationalpark und halten in schlichten Straßencafés mit Betonboden, um eine Tasse Kaffee zu trinkenKaffee(dicker, starker Kaffee). Wir machten eine Mittagspause im Poring Hot Springs, einem Miniresort mit Swimmingpools und einem Café, das malaysische Pfannengerichte und Nudeln serviert. Hier unterhielt sich unsere Gruppe entspannt über vergangene Reisen, so wie es Fremde auf derselben Reiseroute tun, um die Fähigkeiten der anderen einzuschätzen. Nur Hemant, ein sanftmütiger Anästhesist aus Indien, hatte zuvor eine Nomadic Road-Fahrt gemacht. (Alle anderen Gäste auf dieser Reise kamen zufällig aus Indien, wo Nomadic Road seinen Sitz hat, obwohl Venky sagt, dass er Reisende von überall her hatte.) Hemants Expedition nach Laos sei ziemlich verrückt gewesen: über holprige Straßen zu rasen, Flüsse zu durchqueren . Und doch war er hier, zurück, um mehr zu erfahren. „Ich liebe das Fahren im Gelände einfach“, sagte er. Dann war da noch Ram, der erzählte, wie er auf einem Rundflug in Alaska auf dem Copilotensitz der Beechcraft gelandet war und das Steuer übernommen hatte, während der Kapitän ihn angefeuert hatte. („Die Kanadier haben die ganze Zeit gekotzt“, sagte er und lachte bei der Erinnerung.) Ich hatte mich immer für weit gereist und abenteuerlustig gehalten. Diese Leute waren das nächste Level.

Was gut war. Je tiefer wir ins Landesinnere vordrangen, desto enger wurden die Straßen, die Leitplanken verschwanden und es häuften sich die Menschen, die drängten – surrende Motorräder und riesige Lastwagen mit Palmöl. Streunende Hunde, die gelegentlich über die Straße huschten, patrouillierten auf den Seitenstreifen (wo es Seitenstreifen gab). Aber solche Herausforderungen gehören zum Spaß dazu, sagte Venkys Freund Rahul, der ebenfalls mit von der Partie war. Das Paar traf sich 2016 auf der Fahrt von Kaschmir nach Kanyakumari in Indien, einer 3.418 Meilen langen, 16-tägigen Expedition, an deren Planung Venky mitwirkte. Es begann schlecht: Sie wurden durch einen Terroranschlag aufgehalten und Venky musste sich mit der örtlichen Polizei abstimmen, um ihren Konvoi aus 25 Fahrzeugen durch einen Himalaya-Tunnel zu schleichen, um wieder im Zeitplan zu sein. Dass er dies als ein logistisches Rätsel und nicht als eine monumentale Katastrophe betrachtete, spricht Bände über seine List in der linken Gehirnhälfte und seine ruhige Entschlossenheit unter Druck.

Diese Eigenschaften kamen uns auch auf unserer Expedition zugute. Eines Nachmittags, nachdem wir stundenlang durch Schluchten und mit Steinen übersäte Straßen im Imbak Canyon Conservation Area gestapft waren, hatte einer unserer Fortuner einen Reifenschaden hinten rechts. Normalerweise wäre es kein Problem gewesen – unsere SUVs waren vollgestopft mit Ersatzteilen, Wagenhebern und Abschleppseilen –, aber wir konnten nichts gegen den donnernden tropischen Regenguss tun, der hereinströmte und die Straße in Suppe verwandelte, während Rahul und Roy arbeiteten um den Reifen zu wechseln. Eine Handvoll von uns drängte weiter, und später in der Nacht hielt Venky an einer Kreuzung neben mir und kurbelte sein Fenster herunter. „Das ist das Abenteuer, das Sie uns versprochen haben!“ Ich schrie durch die Sintflut. „Mehr als wir erwartet hatten!“ schrie er zurück und brachte trotz allem ein Lächeln zustande. Sobald wir nach fast 300 Meilen Fahrt die Sukau Rainforest Lodge am Flussufer erreichten, ließ ich mich in mein Einzelbett fallen.

Leider beginnt der Morgen auf dem Fluss vor Sonnenaufgang, wenn die Bootsführer die Außenbordmotoren anwerfen, die Nashornvögel anfangen zu kreischen und das Rascheln der Blätter auf die Primaten hinweist, die im Blätterdach fressen. In unserer Lodge, die auf Stelzen über der Aue stand, stapften die Gäste zum Frühstück die Promenade entlang – ein paar deutsche Touristen mit Ferngläsern, ältere Briten, die ihre Vogelbeobachtungslisten abhaken wollten –, als eine Sichtung stattfand: eine Orang-Utan-Mutter und sie Baby, schaukelnd durch die Äste direkt hinter dem Pool. Gabeln wurden fallen gelassen, Kameras geschnappt und fast alle rannten los, um zu sehen, wie sich das Paar über einer der Suiten an zarten Blättern fraß. Mich? Ich war zu erschöpft von so viel Autofahren, um mich zu bewegen. Trotz all meiner Tapferkeit, die Straßen zu zerstören und mit ein paar beschissenen Geschichten nach Hause zurückzukehren, begannen sich die Meilen zu summieren.

Zum Glück hatte Venky einen Ruhetag in unseren Zeitplan eingebaut, und dafür gab es keinen besseren Ort als hier, wo es kaum etwas zu tun gab, außer Kreuzfahrten in kleinen Holzbooten zu unternehmen und nach Nasenaffen, Schweinsaffen, Zwergelefanten usw. Ausschau zu halten seltene Vögel wie der Sturmstorch. Nach vier Tagen auf der Straße – mit Tintenfisch-Puffs und anderen fragwürdigen Tankstellenspeisen, Hunderten von Kilometern durch den Wald und dem endlosen Herunterschalten, um Gänsehaut-Hügel hinaufzufahren – war es ein Luxus, jemand anderem das Steuer zu überlassen. Als ich den Fluss hinunterrollte, wurde mir schließlich klar, dass der Sinn dieser Reise nicht nur das gelegentlich aufregende und manchmal eintönige Fahren war, sondern das Privileg, überhaupt hier zu sein – am Rande der Karte, in einem von ihnen Die letzten unberührten Regenwälder der Welt, in denen Sie nicht einmal frühstücken können, ohne dass ein Orang-Utan Sie unterbricht.

Jetzt war ich voll dabei. Ich stürmte in die Gomantong-Höhlen, ein atemberaubendes Höhlennetz, in dem es von Millionen von Fledermäusen und Seglern wimmelt, in dem die Luft voller Feuchtigkeit und Ammoniak – Nebenprodukte all dieser Höhlenbewohner – und mit Guano bedeckt ist Boden kriecht mit Kakerlaken. Ich hielt an und sah eine Rafflesia, die größte Blume der Welt, in voller Blüte – sie hatte einen Durchmesser von 30 cm und roch nach verrottendem Fleisch. Ich kletterte über wacklige Hängebrücken durch das Blätterdach, die Indiana Jones zum Stehen bringen würden. Ich habe einen Mann dafür bezahlt, eine scharfe Durianfrucht mit einer Machete aufzuhacken, damit ich sie probieren konnte. (Das würde ich gerne zurücknehmen.) Und ich fuhr Hunderte von Kilometern durch den rauen und wilden Imbak Canyon und das leuchtend grüne Danum Valley und andere seltsame Orte, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals sehen würde. „Wir bringen dich auf Straßen, die normale Menschen nicht benutzen“, hatte mir Venky gesagt. Dann, nur wenige Stunden nachdem ich nach Hause kam, schrieb er mir eine SMS: „Machen Sie sich bereit für Patagonien und den Start der Saison 2019!“ Würde ich nicht gerne im März mit ihm an den Baikalsee kommen? Es würde wild werden, versprach er.

Muss es wissen

Es ist leicht zu unterschätzen, wie viel Sie am Steuer verbringen werden. In einer Woche haben wir etwa 750 Meilen zurückgelegt, was einer Fahrt von Chicago nach Philadelphia entspräche. Und während wir auf einigen Strecken die Autobahngeschwindigkeit erreichten, verliefen viele Kilometer ziemlich langsam und auf unebenen Straßen. Beachten Sie auch, dass sich in Borneo das Lenkrad rechts befindet und Sie links fahren.

Wo Sie übernachten werden

Nomadische StraßeUnterwegs buchten wir alle unsere Unterkünfte, und obwohl diese oft die besten an einem bestimmten Ort waren, waren sie einfach, wenn auch sauber. Die meisten verfügten über wandmontierte Warmwasserbereiter und Klimaanlage, aber ansonsten gab es wenig Komfort; Es wäre nicht verrückt, Snacks, Getränke, Badezusätze und sogar Kissen selbst zu kaufen. An einigen Orten gab es WLAN, aber laden Sie Ihr iPad und Ihren Kindle auf, bevor Sie losfahren.

Das Essen

Malaysias interkulturelle Küche kann episch sein: Wir hatten viel gebratenen Fisch, Curry-Hähnchen und Garnelen in Chilisauce; Einige Lodges taten diesMee Goreng(im Wok gebratene Nudeln) undfetter Reis(Kokosreis mit Curry-Hähnchen, Erdnüssen, getrockneten Sardellen und Sambal), beides malaysische Klassiker. (Obwohl viele Lodges aufgrund ihrer Isolation nur begrenzte Möglichkeiten haben.) Es ist ratsam, Leitungswasser zu meiden und sogar gefiltertes Wasser zu verwenden, um Instantkaffee (oder Tee) mit einem Wasserkocher zuzubereiten.

Was soll ich einpacken?

Zu den wichtigsten Dingen, die ich mitgebracht habe – oder die ich gerne hätte –, gehörten robuste Wasserschuhe zum Tubing und Flussschwimmen, eine Stirnlampe, eine Weste oder Jacke für kühlere Nächte in den Bergen, Regenbekleidung, die für die Tropen geeignet ist, ein paar gefriergetrocknete Mahlzeiten ( nur für den Fall), plus extra Instantkaffee und ein Wasserreinigungsgerät wie dasSteriPen. Wenn Sie sich auch nur ein wenig für die Tierwelt interessieren, sind ein echtes Zoomobjektiv (mit einer Brennweite von mindestens 100 mm) und ein Fernglas ein Muss.