An der zerklüfteten Südküste Chiles erzählt Essen eine Geschichte

Choros-Maltones, für die die Stadt Nehuentúe berühmt ist, wachsen an der brackigen Mündung des Imperial River an der Küste von La Araucanía, einem Süden, prall und süßchilenischRegion mit einer großen indigenen Bevölkerung. Diese Muscheln werden so groß, dass sie „Zapatos“ oder „Schuhe“ genannt werden. Mit Ausnahme von Cecilia Sanhueza sind alle Taucher, die sie ernten, Männer. Sie ist die Köchin und Besitzerin vonDie Malton-Mündung, eines von neun Restaurants in Nehuentúe'sGastronomisches ZentrumGenossenschaft, gelegen an einer Flussmündung, wo bemalte Dories Bob sind.

Sanhueza gründete das Centro im Jahr 2012, nachdem es staatliche Zuschüsse für den Bau erhalten und Frauen organisiert hatte, die darin ihre eigenen Restaurants eröffnen und alles kochen konnten, was die Fischer der Stadt fangen. „Das war eine sehr arme Stadt, und ich habe viel Gewalt gegen Frauen gesehen“, erzählte sie mir, während sie meine Schüssel mit weinigen, mit Koriander versetzten Muscheln abstellte. Sanhueza war selbst Überlebende und verdiente ihren Lebensunterhalt damit, auf der Straße zu kochen. „Niemand wusste, wie man für die Zukunft kämpft“, sagte sie. „Also beschloss ich, dass wir zusammenarbeiten würden.“

Das Centro hat Nehuentúe-Frauen Arbeitsplätze und die Möglichkeit gegeben, bei Bedarf aus einer schwierigen Situation herauszukommen. „Jetzt können sie ihre Unabhängigkeit erlangen“, erklärt Sanhueza. Diese Änderung passt zu einer Stadt, die wegen ihrer Opposition der Mapuche gegen die Konquistadoren im 16. Jahrhundert als „Ort des Widerstands“ bezeichnet wird. Heute ist Nehuentúe ein Reiseziel. Während ich mich durch den sprudelnden Käse einer Lisa Machada, einem cremigen Eintopf mit Meeräsche und Meeresfrüchten, wühlte, verschlangen Familien im Centro Garnelen-Empanadas und bauschige Sopaipillas. Nebenan ist eine Handwerksgenossenschaft entstanden, und eine Mehrwagenfähre bringt Besucher aus der größeren Hafenstadt Puerto Saavedra am Südufer des Flusses.

Ich war auf dem Weg in diese Richtung. Nach dem Flug vonSantiagonach Temuco, einem der wichtigsten Ausgangspunkte für Reisende, die in den Süden reisenPatagonien, hatte ich begonnen, die Küste Araukaniens entlangzufahren, mit dem Plan, weitere Mapuche-Städte zu besuchen, bevor ich auf die Panamericana traf. Mein letztes Ziel war einer der südlichsten Weinberge der Welt, der vor fünf Jahren auf der Insel Chiloé in der chilenischen Seenregion vom angesehenen Santa Cruz-Produzenten Viña Montes gepflanzt wurde. Dieses neue Weingut ist ein fortlaufendes Experiment im Weinanbau im kühlen Patagonien. Obwohl ich gespannt darauf war, zu sehen, wie es den Früchten erging, dachte ich, ich würde ein bewegliches Festmahl entlang der 400 Meilen langen Weideland- und Meeresfrüchte-reichen Küstenlinie genießen, die ich auf dem Weg durchqueren würde.

Eine Stunde südlich von Nehuentúe erreichte ich die Mapuche-Gemeinde Llaguepulli am Lago Budi, wo ich einen Kochkurs bei Luzmira Calfuque buchte. Sie renntWas du trägst, was „Jedermanns Haus“ bedeutet, ein Gasthaus und Restaurant, das die Kultur der Lafkenche, einer Küstengruppe der Mapuche, präsentiert. Ich schnitt ein paar Zwiebeln in Scheiben, schaute aber hauptsächlich zu, wie sie eine kräftige Mahlzeit zubereitete: Sopaipillas de Papa Cocida, eine Art Kreuzung zwischen Sopaipilla und Latke; Quinoa-Risotto; und Lammeintopf.

Ich hätte in dem gemütlichen Gasthaus übernachten können, aber ich entschied mich für die Ruka, eine traditionelle Hütte mit Strohdach und einem Abzug für das Feuer, das meine Gastgeber gebaut hatten. Am Morgen erzählte mir Calfuques Tochter Fresia Painefil bei rautenförmigen Catutos – zähem ungesäuertem Brot –, wie ihr Urgroßvater „seinen Namen verloren“ hatte, also Mapudungun, die Mapuche-Sprache, vergessen hatte. Aber jetzt erlangte ihre Gemeinde ihr Wissen zurück und der kleine Junge auf ihrem Schoß trug einen Mapudungun-Namen, „Geschenk des Himmels“.

Am windgepeitschten Playa Porma habe ich Halt gemachtIna Lafquen Restaurant, im Besitz des Mapuche-Ehepaars Osvaldo Pichun und Carmen Huircan, das mir ein Locavore-Mittagessen servierte: Abalone-Sopaipillas, gegrillter Seehecht, violetter Kartoffelsalat und mit Knoblauch sautierter Meersalat.

Mein Balkon beiHotel Cumbresin Puerto Varas trafen auf Volcán Osorno am anderen Ufer des Lago Llanquihue. Die untergehende Sonne tauchte den schneebedeckten Kegel in Orange. Ich schlenderte zum geschäftigen Casa Valdés, von dem ich gehört hatte, dass es das beste Restaurant der Stadt sei, und bekam Lust auf mit Krabben gefüllte Tintenfisch-Tortellini und eine unverhältnismäßig großzügige Portion Uni von der Rohkostbar.

Ich hatte mich im Voraus auf mein Essen am nächsten Tag im nahegelegenen Frutillar vorbereitet. Die Stadt am See wurde von gegründetDeutschExpats, die sich in den 1850er Jahren in Patagonien niederließen. Hier gibt es einen gemeinen Apfelstrudel, aber ich hatte mich auf eine Mahlzeit aus den Wiesen Patagoniens festgelegt. Wenn Ihre Gruppe vorher anruftPatagonischer Braten, Chefkoch Carlos Iribarne bereitet möglicherweise das gegrillte Lamm zu. Ich war alleine, aber ehrgeizig und überredete ihn, ein ganzes Lamm zuzubereiten, das im Freien am Spieß in Eichenholz gebraten wurde. „Wenn Sie in Patagonien sind, essen Sie am Feuer und bringen Sie immer Ihr Messer mit“, rät Iribarne. „Und fass das Fleisch nicht an, bis der Grillmann okay sagt.“

Am nächsten Tag traf ich Carlos Serrano,Vina Montes's kaufmännischer Leiter, an der Chiloé-Fähre für eine Fahrt die Insel hinunter. Da der Klimawandel weiter nördlich Dürre und Hitze mit sich bringt, sind die Reben hier eine Wette auf die Zukunft des Weinguts. Obwohl die Reifung schwierig sei, „bekommen wir bessere Trauben“, bemerkte er. „Jedes Jahr sind sie glücklicher.“ Serrano und ich gingen den Strand entlang zum Weinberg, wo sich uns eine Gruppe Santiagans, Freunde von Küchenchef Luis Opazo, anschloss, der gerade Austern schälte. Um das Projekt zu unterstützen, setzt Viña Montes auf die Beliebtheit seiner Austern und Sektverkostungen.

Während ich auf Chiloé war, habe ich hier übernachtetTerritoriales Freizeithotel, umgeben von einheimischen Wäldern und mit Blick auf das Wasser, wo ich Meeraaleintopf aß und einen Sperlingskauz erspähte. Dann ging ich zu meiner letzten Mahlzeit, bevor ich wieder den Pan-American Highway hinauffuhr.

MiraMar-Ofenliegt an einem ungepflegten Strand mit Blick auf Muschelbänke in der Nähe von Castro, der Hafenstadt von Chiloé. Hier bereiten Juan Antonio Velasquez und Gloria Cheuquepil den Curanto zu, was auf Mapudungun „heißer Stein“ bedeutet. Velasquez kümmerte sich um die Glut auf einer Grube voller Strandsteine, schichtete in Rhabarberblätter gewickelte Fava-Schoten, Hühnchen, Pökelfleisch, Andouille, Kartoffeln, Muscheln, Venusmuscheln und Kartoffelbrot namens Chapaleles auf und bedeckte alles mit Planen. Eine Stunde später war der Curanto fertig. Ich habe meinen Berg an flauschigen Kartoffeln, gebratenem Fleisch, Favas und rauchig-süßen Schalentieren durchgearbeitet. Dann drehte jemand die Musik auf, und Velasquez und Cheuquepil betraten den Boden, wirbelten und schwenkten Servietten, während sie den Cueca, den Nationaltanz Chiles, aufführten, und wir standen alle auf, um uns ihnen anzuschließen.

Dieser Artikel erschien in der Januar/Februar-Ausgabe 2025 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das MagazinHier.