Erfahren Sie mehr über die verborgene Geschichte Perus, von den Nebelwäldern des Amazonas bis zur Vulkanstadt Arequipa

FürCondé Nast Traveler'S Ikonische ReiseroutenWir arbeiten mit unseren Reisespezialisten zusammen, um klassische Reisen zu unseren Lieblingszielen zu erstellen, die zeigen, welchen Unterschied es macht, mit der Hilfe eines Experten zu reisen. Dieser Artikel wurde seit seinem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum mit neuen Informationen aktualisiert.

Der Himmel ist stockfinster und das Summen der Insekten ist das einzige Geräusch im Nebelwald. Mein Führer, Jhon Alva, führt mich auf einem dreistündigen Spaziergang von der Stadt Cocachimba zu den Gocta-Wasserfällen, einem der höchsten frei fallenden Wasserfälle der Welt. Auf dem dunklen Pfad habe ich keine andere Wahl, als Alva völlig zu vertrauen und vorsichtig jeden Schritt auf dem feuchten Boden zu tun, wo ich glaube, seinen letzten zu hören. Der Tag bricht an, als wir ein üppiges Tal erreichen, wo bald Sonnenlicht über die stürzenden Wildbäche fällt, die von endlosen Klippenreihen flankiert werden. Es ist keine andere Seele in Sicht. Ich kann die Worte von Rocio Florez, dem Besitzer von, hörenMuss ein Naturschutzgebiet sein, die Öko-Lodge, in der ich wohne: „Die Leute sagen, das sei wie Cuzco vor 30 Jahren.“

Die meisten BesucherPeruMachen Sie sich auf den Weg zu den Höhen von Machu Picchu und demHeiliges Talim Süden, um die Ingenieursleistungen der Inkas zu bestaunen. Aber hier, in der nördlichen Region des Amazonas, ist das Klima tropischer als in den Anden, und die berühmtesten ehemaligen Bewohner sind die Chachapoya, die die Inkas schließlich verdrängten. Mein Partner Henry ist Peruaner, und im letzten Jahrzehnt haben wir sein Heimatland viele Male besucht, um seine Hauptattraktionen zu besichtigen – eine Wanderung nach Machu Picchu, eine Fahrt entlang des Amazonas und das Tauchen in SchalenCevicheInLima. Aber bis jetzt wusste ich von dieser Ecke des Landes nur die Gerüchte über noch unberührte archäologische Stätten, die inmitten des wilden Dschungels verloren gingen.

Bei meiner ersten Soloreise nach Peru wollte ich neues Terrain erkunden. Wie viele Peruaner ist Marisol Mosquera, die Gründerin vonAracari-Reise, ist bestrebt, Reisenden zu zeigen, dass das Land mehr zu bieten hat als nur Machu Picchu. Deshalb habe ich mich an ihr Team gewandt, um Hilfe bei der Organisation eines 10-tägigen Abenteuers durch die weniger bekannten Sehenswürdigkeiten Perus zu erhalten: Erkundung der antiken Ruinen von Amazonas, bevor es nach Puno und weiter geht Arequipa, wo Andentraditionen vor der Kulisse vulkanischer Landschaften auf spanische Architektur treffen. Mosquera entschied, dass der Norden ein natürlicher Ausgangspunkt für mich sei. Die Reichtümer des Amazonas sind wie seine Landschaft vor Tagesanbruch – voller Geheimnisse, die nur langsam enthüllt werden.

„Dieses Gebiet könnte archäologisch eines der reichsten in Peru sein“, sagt Rob Dover, der erste Führer, mit dem Aracari mich zusammenbringt. Wir nähern uns dem verlassenen Ort Cambolín, nahe der Stadt Chachapoyas, auf einem mit Teppichen bedeckten BerggipfelWildblumen. Hier stehen die Überreste einer 500 Jahre alten Siedlung mit Fußabdrücken von Chachapoya und Inka dem peitschenden Wind entgegen; Die einzigen anderen Besucher sind zwei grasende Stuten. Im Amazonasgebiet „ist es ungewöhnlicher, auf einem Berggipfel nichts zu finden als etwas“, sagt Dover.

In den nächsten Tagen werden meine Augen mit der Hilfe von zwei Augen darauf geübt, diese Dinge zu erkennenFernglasund eine Reihe von Experten. Auf der zweieinhalbstündigen Fahrt von Cocachimba nach La Jalca, der ersten spanischen Siedlung der Region, werden Dover und ich von Peter Lerche begleitet, einem in Deutschland geborenen Archäologen, der den größten Teil seines Lebens im Amazonas verbracht hat. Er beäugt fast ein Dutzend Inka- und Prä-Inka-Strukturen, während wir entlang rasen, und ein böses Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus, als er mir von Entdeckern wie Gene Savoy erzählt, einem Amerikaner, der in den 1960er Jahren auf der Suche nach El Dorado hierher kam. Savoy wurde die „Entdeckung“ einer Reihe antiker Siedlungen in Peru zugeschrieben, darunter Gran Vilaya, ein weitläufiges Gebiet mit mehr als 30 archäologischen Stätten. „Man kann leicht sagen: ‚Eine neue Stadt in Amazonas!‘ Eine verlorene Stadt im Amazonas!' Überall liegen Ruinen“, sagt Lerche. „Ich habe einmal angefangen zu zählen, und es gab über 250 Standorte im südlichen Amazonas.“ Einige sind nicht gekennzeichnet, unbenannt; andere empfangen so wenige Besucher, dass die Natur begonnen hat, sie zurückzugewinnen. Die Ausnahme istKuelap, ein so beeindruckender Ort, dass Reiseveranstalter und Tourismusbeamte hoffen, dass er in den kommenden Jahren Besucher von Machu Picchu ablenken wird; Durch eine 2017 eröffnete Höhenseilbahn wurde der Zugang erleichtert. Für den Besuch vieler dieser Orte ist jedoch ein erfahrener Reiseführer erforderlich, der weiß, wo er suchen muss – und eine fundierte Vermutung darüber abgeben kann, was genau Sie suchen bei.

Trotz allem, was sie zurückgelassen haben, bleiben die Chachapoya selbst ein Rätsel. Es gibt nur wenige schriftliche Aufzeichnungen darüber oder wie sie kommunizierten. „Es gab linguistische Studien, aber von der Sprache sind uns nur noch Wörter geblieben, die nur hier verwendet werden und keinen anderen Ursprung haben“, sagt Dover. Sogar das WortChachapoyagehörte ihnen nicht – so nannten sie die Inkas.

Auch wenn wir nichts über ihre Lebensweise wissen, wissen Experten doch viel darüber, wie die Chachapoya starben. Im Jahr 1997 machten Landarbeiter am See der Kondore, ein paar Stunden südlich von Cocachimba, eine große Entdeckung, als sie auf einem nahegelegenen Berg eine Höhle entdeckten; Sie gruben ein Grab mit mehr als 200 Mumien aus, die dank des kühlen, trockenen Mikroklimas der Höhle alle mehr als fünf Jahrhunderte lang perfekt erhalten waren. Sonia Guillén, PhD, die sich dort um sie kümmertLeymebamba-Museum, erklärt, dass nur wenige in den Anden überlebten, wo spanische Priester alles zerstörten, was sie fanden, um den Katholizismus in der Region einzuführen. „Diese Mumien wurden zufällig 500 Jahre lang versteckt.“

Guillén kennt jedes Gesicht genau: ein 13-jähriges Mädchen mit einem geschwollenen Auge und langen dunklen Haaren, das wahrscheinlich geopfert wurde; eine Weberin, erkennbar an den Werkzeugen, die in ihren Stoffumhüllungen steckten; ein Vogelfänger, dessen Netze an seinen eng umschlungenen Körper gepresst waren. Kürzlich fielen Guillén und ihrem Team ein Messgerät in der Hand auf. „Wir machen jeden Tag Entdeckungen“, sagt sie. Ich versuche mir die Welt vorzustellen, zu der diese Mumien gehörten. Wie können wir ihre Zähne, Nägel und ihre Haut noch sehen, alles vollkommen intakt, ohne die Worte zu kennen, die sie gesprochen haben? Und wenn uns ihre Existenz vor 30 Jahren unbekannt war, was könnte sich sonst noch in diesen Hügeln verbergen?

Von Amazonas schickt mich Mosquera nach Süden, aus dem Dschungel und auf das Andenplateau. Ich hatte gehofft, dass die Stadt Arequipa aus der Kolonialzeit mit ihren aus weißem Vulkangestein gemeißelten Gebäuden im spanischen Stil mein Ausgangspunkt für meine Reise nach Puno am Ufer des Titicacasees sein könnte. Aber die letzten Flammen derpolitische Protestedie im Dezember 2022 begannen, brennen immer noch. Stattdessen verweile ich in Arequipa, der zweitgrößten Stadt Perus, deren kulinarische Traditionen, da sind sich die meisten Peruaner einig, die von Lima bei weitem übertreffen. Da das Herz von Arequipa gut zu Fuß erreichbar ist, können Sie problemlos zwischen historischen Klöstern und fantastischen Mahlzeiten hin- und herwandern. Ich beginne dort, wo jeder Besuch in Arequipa sein muss: bei ascharf. Diese gutbürgerlichen Restaurants sind bekannt für Gerichte wie Rocoto Relleno, eine würzige gefüllte Paprika mit Fleisch und Käse, und Chupe de Camarones, eine cremige Flusskrebssuppe. Es gibt auch eine Version des beliebten lila Maisgetränks des Landes, Chicha Morada. In Arequipa wird es aus einem lokalen schwarzen Mais namens Guiñapo hergestellt und sprudelt durch Gärung.

Diese Gerichte verbinden die Zeit vor und nach der Ankunft der Spanier. Die kleinen schwarzen Knollen in einer Suppe in der Picantería La Nueva Palomino sind Chuño, die in Gemeinden, die älter als die Chachapoya waren, mithilfe des Frosts gefriergetrocknet wurden. Beweise dafür wurden jenseits der bolivianischen Grenze in Tiwanaku gefunden, einer Stätte, die bereits im Jahr 110 n. Chr. gegründet wurde. Und Chicha ist ein Inka-Getränk, woran ich mich erinnere, als ich Franz Grupp Castello, den Direktor des Museo Santuarios Andinos, treffe. Im klimatisierten Museum, nur wenige Schritte von den Straßenkünstlern und Eisverkäufern entfernt, die den Hauptplatz von Arequipa bevölkern, führt er mich zu einer Inka-Mumie namens Juanita. Sie wurde wahrscheinlich um 1480 geopfert, als sie zwischen 12 und 14 Jahre alt war. Als sie 1995 nach einem Vulkanausbruch auf dem Berg Ampato gefunden wurde, war sie so gut erhalten, dass ihr Haar noch ihr junges Gesicht umrahmte. In ihrem Magen wurden Spuren von Chicha gefunden.

Als ich Grupp Castello frage, ob er die Mumien in Leymebamba gesehen hat, ist er verblüfft über die Vorstellung, dass mehr als 200 Mumien an einem Ort zusammen sind. Ich werde bald feststellen, dass es in Lima viele Menschen gibt, die Juanita ebenfalls nicht kennen. Während ich neue Ecken dieses Landes begegne, die ich so gut zu kennen glaubte, wird mir klar, dass viele derjenigen, die es ihr Zuhause nennen, es auch immer noch kennenlernen.

Ich kehre nach Lima zurück, um meine Reise mit einem Wochenende zu beenden, in dem ich durch vertraute Straßen schlendere. Aber Mosquera stellt mich meiner „Freundin in der Stadt“ Angie Pelosi vor, die mich geschickt von den Michelin-Sterne-Restaurants in Barranco und Miraflores wegführt. Stattdessen fahren wir eine halbe Stunde die Küste hinauf zur Hafenstadt Callao, die berühmte Salsa-Sänger, fantastische Meeresfrüchte und einen guten Ruf hat. Pelosi ist Teil eines Teams, das sieht, was hier sein könnte: Sie hat beim Aufbau mitgeholfenCallao Monumental, ein ambitionierter Künstlerraum mit Fokus auf die lokale Gemeinschaft.

Wir gehen durch Exponate, die über Kriminalität und Gewalt in Callao, die Zerstörung der Stadt, reflektierenAmazonasund den lebendigen Einfluss derselben Kulturen, über die ich die Woche damit verbracht habe, etwas zu lernen. Pelosi schüttelt den Kopf über die wiederholten Rückschläge, die Callao Monumental zum Scheitern verurteilt haben, sowie über den allgemeinen Ansatz des Landes zur Erhaltung und Förderung vergangener und gegenwärtiger Kulturen. „Wegen COVID-19 kam alles zum Stillstand“, sagt sie. „Dann der Präsident. Dann die Märsche. Dann die Überschwemmungen. Wir haben uns nicht erholt und haben bereits fünf weitere Rückschläge erlitten.“

Peru stand in den letzten Jahren vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Aber wenn wir in La Punta, dem Küstenviertel von Callao, am Wasser entlang spazieren – wo Segelboote im Hafen schaukeln und Einheimische den felsigen Strand hinunterklettern – staunen wir beide darüber, wie viel Liebe zum Leben die Peruaner noch haben. Wenn zukünftige Archäologen auf diesen Moment zurückblicken, hoffe ich, dass sie die klirrenden Flaschen Pilsen und die Kinder, die vom Steg planschen, besser verstehen als wir den Chachapoya. Wenn sie mich nur sehen könnten, wie ich impulsiv eins kaufeBadeanzugvon einem Straßenhändler, weil ich Callao nicht verlassen konnte, ohne mich in die Menschenmenge zu stürzen, und schwindlig ins Meer zu rennen.

Wie diese Reise zustande kam

Ich halte Marisol Mosquera seit langem für eine führende Expertin für Reisen in Peru, daher war es aufregend – und befreiend –, die Leitung an ihr Team zu übergebenAracari-Reise. Ich sagte ihnen lediglich, dass ich unterschätzte Alternativen zu den beliebtesten Reisezielen Perus erleben wollte, und sie erledigten den Rest und stellten eine 10-tägige Reiseroute zusammen, die mich zu abgelegenen archäologischen Stätten im gesamten Amazonasgebiet sowie in unerwartete Ecken von Lima führte. Egal wie abenteuerlich die Tage waren, ich hatte immer einen weichen Landeplatz für jede Nacht: Coole Boutique-Hotels und erholsame Öko-Resorts bereiteten mich auf den nächsten langen Tag vor. Was letztendlich jedoch den Unterschied ausmachte, waren die Momente dazwischen – wie Raúl, meinen Ansprechpartner in Lima, zu sehen, der mein Gepäck bewachte und mir jedes Mal meine Bordkarte überreichte, wenn ich auf dem Weg zu meinem nächsten Ziel über den Flughafen umstieg.

Dieser Artikel erschien in der Novemberausgabe 2023 von Condé Nast Traveler. Abonnieren Sie das MagazinHier.