In Príncipe, der westafrikanischen Insel Eden, leiten Gemeinden den Naturschutz

Heute bin ich dort, wo ich sein möchte, und schlendere mandelgesäumt entlangSträndedie wie Spitzenmanschetten aus dem dunklen Ärmel des Dschungels fallen. Nach einem kürzlichen Regenguss steigt Dampf auf, und das Morgensonnenlicht spiegelt sich in den Wellen wider, die mit silbernen Fäden durchzogen sind von Sardinellenschwärmen, die auf ihrem Wellengang reiten. Um mich herum fallen Kokosnüsse mit einem Knall zu Boden, und Begonienblüten blühen langsam in Spiralen. Dies ist ein fruchtbarer Wald voller Weiten, der so lebendig ist, dass man den Saft praktisch aufsteigen hören kann. Ich bin seit mehr als einer Stunde von meiner Zeltsuite aus zu Fuß unterwegsSonnenstrandRückzug und sah niemanden. Ich bin auf dem Flossenpfad der Schildkröten, die an diese nördlichen Küsten zum Eierlegen gekommen sind, über Sandbänke getapst und über felsige Landzungen geklettert. Ich habe die Höhen des Waldes erklommen – und mich durch den Insektenbohrer gekämpft – in den Schatten des hoch aufragenden Oka. Diese Bäume haben eine Präsenz, die Tolkiens Ents, diesen humanoiden Baumwesen, nicht unähnlich ist. In Príncipe ist es Brauch, die Plazenta eines Neugeborenen unter einem Stamm zu vergraben, damit jeder einen Baum hat, den er als seinen eigenen betrachtet. Der Wald wird verehrt und es ist ein Sakrileg, einen Baum zu fällen, ein im Gesetz verankerter Glaube.

Wenn die Vorstellung vom Himmel so einfach wäre wie ein einsamer Strand und die Freiheit, sich sicher zu bewegen, dann ist Príncipe, eine abgelegene Insel im Golf von Guinea, das verlorene Eden. Während der Pandemie träumte ich davon, auf diese arme, aber paradiesische Insel zurückzukehren, von der ich zum ersten Mal von meinem Vater hörte, der dort in den 1980er Jahren abwesender britischer Botschafter war, nachdem sie ihre Unabhängigkeit von den Portugiesen erlangt hatte. Die Archipelinseln São Tomé und Príncipe sind bloße Vorschlagsnoten auf der riesigen Fläche des Atlantiks, nahe der Stelle, an der sich der Äquator und der Nullmeridian kreuzen. Sie erinnern an Mittelerde: unwahrscheinliche Finger aus phonolithischem Gestein, die aus Nebeln und übernatürlich grünen Wäldern hervorragen. Ich bin gekommen, um diese Schleife der hufeisenförmigen Buchten zu wandern und bin in Ribiera Izé angekommen, um die Ruinen der ersten katholischen Kirche der Insel und ihre verlassene Hauptstadt zu besichtigen.

Damit allein seinJurassic ParkWildnis ist ein außergewöhnliches und unheimliches Erlebnis. Ich denke an die Geschichte vom „Tarzan-Jungen“ der Insel. Er war sieben Jahre alt, als er im Wald verschwand. Als er fast ein Jahr später gerettet wurde, blieb er auf wundersame Weise unverletzt, wurde offenbar von den Mona-Affen gut ernährt und durch das milde Klima und die bemerkenswert nachhaltige Wiege des Dschungels geschützt. Ohne Raubtiere war es für die Tierwelt hier nicht nötig, giftige Kräfte und giftige Abschreckungsmittel zu entwickeln. Ungebunden an das 200 Meilen entfernte westafrikanische Festland, über Tiefseetäler und 100 Meilen von seinem Partnerinselstaat São Tomé entfernt, ist dieser sogenannte AfrikanerGalapagoshat seine eigene einzigartige Art entwickelt.

Als ich mich der Mündung eines Flusses nähere, entdecke ich eine dieser endemischen Schönheiten: einen Príncipe-Eisvogel mit Saphirrücken, der auf einem Palmwedel balanciert. Und dort, im seichten Wasser, der berühmte Schlammspringer. Mir wurde gesagt, ich solle nach dieser Kreatur Ausschau halten. Am Morgen der Entstehung der Erde, vor 385 Millionen Jahren, bevor Príncipes Felsfaust vom Meeresboden aufschlug, verließ der Fisch das Meer auf seinen Flossen. Im UngezügeltenUNESCO-geschütztIn der Biosphäre, aus der dieses Land besteht, konnte dieser erste wandelnde Fisch weiterhin existieren.

Solch eine herrliche Isolation ist zwangsläufig schwer zu erreichen. Es hat Tage gedauert, bis wir mit einem Zwischenstopp hierher kamenLissabon, ein Touchdown inAccraund eine Nacht in São Tomé, aber ohne ZeitverschiebungLondon. Der 45-minütige Flug nach Príncipe gipfelte in einem alarmierenden Sturzflug zu einer neuen Landebahn, die in ein zerklüftetes Ufer hineinragte. In der Hütte eines Flughafenterminals duftete es verheißungsvoll nach sonnengewärmter Mango und Jasmin. Príncipe hat weniger als 10.000 Einwohner. Bis zum 15. Jahrhundert war es unbewohnt, dann wurde es zum Verbannungsort für die Desperados der portugiesischen Gesellschaft: Sträflinge, Ketzer und Ausgestoßene. Dann entwickelte es sich zum Knotenpunkt der Sklavenroute der Middle Passage und zum Epizentrum des profitablen Kakaohandels.

Wurde diese Episode dunkler Geschichte ursprünglich hier in der Festung und ersten Stadt Ribeira Izé geschrieben, auf deren Ruinen ich inmitten eines Gewirrs aus Farnen und Palmen schließlich stolpere? Die Roça (oder das Anwesen) und ihre Kirche wurden im 19. Jahrhundert von Maria Correia erbaut. Diese Mestiza (Mischlingsfrau), bekannt als die Schwarze Prinzessin, war als Grundbesitzerin verschiedener Ländereien und Hunderter von Sklaven gefürchtet. Doch heute bewohnen nur noch Wespen von Maria Miranda die verfallene Apsis ihrer Kirche. Trotz Correias Reichtum, Macht und zwei Ehen hinterließ sie, als sie starb und hier begraben wurde, keinen Erben, kein Epitaph oder Grab. Ihr Roças ist zwar nur einer von vielen Roças, die um die Wende des 20. Jahrhunderts existierten, aber er ist der stimmungsvollste. Es waren in sich geschlossene Universen mit angeschlossenen Krankenhäusern, Kindergärten, Unterkünften und Bahnhöfen, die die Landschaft der Insel prägten und ihre politische Ausrichtung bestimmten. Als das portugiesische Reich in den 1970er Jahren zerfiel, eroberte der Dschungel die Roças zurück. Eine gespenstische und raue Schönheit schwebt über Ribeira Izé, Wurzeln schlingen sich um die Wände und ersticken die Fundamente.

In den letzten Jahren wurden eine Handvoll Roças vor der Auslöschung gerettet und in funktionierende Genossenschaften umgewandelt. Paciência Organic stellt Seife und Öl aus Heilpflanzen her und belebt damit die Traditionen der Naturheilkunde wieder, die vorherrschten, bevor Jahrhunderte des Katholizismus und Jahrzehnte des Kommunismus sie ausrotteten. Das schöne Belo Monte und das historische Roça Sundy sind zu Hotels geworden. Bei einem Aufenthalt auf der größten Plantage der Insel, die vor sechs Jahren behutsam restauriert wurde, können Sie das Leben hier hautnah erleben und die weitläufige, verblasste Pracht des Anwesens mit einer Bewohnergemeinschaft teilen. Ungefähr 400 lokale KreolenKap VerdanHerkunft leben noch immer hier in den Arbeitervierteln, den Sanzalas. Sie versammeln sich, um die Brise auf dem grasbewachsenen Platz zu genießen, der von aphrodisierenden Glimmerbäumen beschattet wird. Die Atmosphäre innerhalb der ramponierten, zinnenbewehrten Stadtmauern des Anwesens ist im Level-Level verankert: jenes seltene Gefühl der gemächlichen Zeit, das Príncipe ausmacht und dessen Charme und Schmelztiegel ist.

Das Haupthaus im Roça Sundy ist ein eleganter Zeitsprung aus langsam surrenden Deckenventilatoren und Hartholzböden sowie einer Veranda über dem grünen Dschungeldach und dem Meer. Hier bewies Einsteins Quäker-Abgesandter, der Astrologe Arthur Eddington, während der historischen Sonnenfinsternis von 1919 die Relativitätstheorie des deutschen Wissenschaftlers. Heute ist der Komplex das Hauptquartier von Here Be Dragons (HBD), dem Naturschutz-, Agroforst- und Gastgewerbezweig von a Das Unternehmen widmet sich altruistisch der Erhaltung all dessen, was Príncipe so besonders macht: der Natur.

Mit dreiHotels(und ein viertes, das legendäre Bom Bom, das um zwei Buchten herum gebaut wurde und dieses Jahr wiedereröffnet werden soll) ist HBD mit 500 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber auf der Insel. Sein Erfinder, der südafrikanische Softwaremogul Mark Shuttleworth, hat es geschafft, die anhaltende Bedrohung durch die Palmölkonzerne und ihre umweltzerstörerische Monokultur abzuwehren, indem er zum Schutz große Waldgebiete aufgekauft hat. Eine neue Nachhaltigkeitsdirektorin, Emma Tuzinkiewicz, eine New Yorkerin, die im hinteren Teil der Welt zu Hause ist, treibt Initiativen zur Abfallreduzierung, zum Recycling usw. voranPlastik reduzieren, während wir uns dafür einsetzen, dass das gesamte Gastgeld wieder in die Gemeinde fließt, in Bildung und Naturschutz.

Roça Sundy führt auch eine Kampagne durch, um die negativen Auswirkungen des Kakaoanbaus umzukehren, einer Ernte, die lange Zeit mit kolonialer Versklavung in Verbindung gebracht wurde. In ihrer „Blütezeit“ produzierten die Inseln 35.000 Tonnen pro Jahr; Diese Zahl wurde nun auf 3.000 reduziert. Der Kakao und die Schokolade hier gelten als die besten der Welt und sind heute potenziell profitable Boutique-Handwerksprodukte, die im Bereich des langsamen, fair gehandelten Luxus begehrt sind. Ich unterbreche die Schokoladenarbeiter bei ihrer Siesta in der duftenden Verpackungsfabrik, wo der Level-Level Zeit hat, sich in Zeitlupe zu bewegen.

Mit einer Tafel Schokolade in der Hand folge ich dem Kakaopfad entlang der alten Bahnstrecke bis zu dem ehemaligen Packsteg am Ufer, von dem aus das schwarze Gold nach Lissabon und darüber hinaus transportiert wurde. Mein HBD-Guide Vander Santo bietet mir ein Stück des fleischigen Fruchtfleisches einer Kakaobohne zum Probieren an. Die Samenkapsel sei eine Primadonna-Frucht, sagt er, die nur bei ausreichend Regen in einem schmalen Äquatorgürtel rund um den Globus gedeihe und am besten im gesprenkelten Schatten eines Flammenbaums gedeihe. Auf dem Rücken dieses verkümmerten und unauffällig aussehenden Strauchs wurden Schlachten ausgetragen, Imperien gegründet und Vermögen verloren.

Der Weg führt nach Sundy Praia, dem Schwester-Strandresort von Roça Sundy mit 15 glamourösen Zeltvillen, die von Didier Lefort, dem Architekten von The Datai Langkawi in Malaysia, entworfen wurden. Sein Konzept war ein naturnahes Leben auf Príncipe-Art, wenn auch mit großem Komfort. Der Grundriss ist sanft, jede Villa ist durch Harthölzer und tropische Mandelbäume getarnt. Geringe Beleuchtung schützt die Schildkröten und die Speisekarte bietet nur saisonale Gerichte, darunter glutenfreie Brotfruchtpfannkuchen, die der nächste Superfood-Trend in Manhattan zu werden versprechen, mit Schokoladenstückchen-Tapenade als süßer Leckerbissen. Lediglich der Wein und das Fleisch werden importiert. Am malerischen Infinity-Pool bestelle ich eine zweite Flasche des lokalen Beer-With-No-Name. Sein Alkoholgehalt schwankt zwischen 5 und 10 Prozent, abhängig von der Charge und dem Datum des Brauens, aber es hat immer eine starke Wirkung.

HBD ist ein Pionier im Bereich Empowerment und bereitet lokale Mitarbeiter darauf vor, Führer, Manager und Unternehmer auf einer Insel zu werden, auf der die Arbeitslosigkeit vor einem Jahrzehnt bei fast 80 Prozent lag und Santo António, Afrikas kleinste Hauptstadt, im Niedergang begriffen war. Jetzt gibt es einen Beat mit neun bemerkenswerten Restaurants. Dies sind einfache Orte, manchmal Hütten, aber alle lebhaft und mit großartigem Essen, zubereitet von beeindruckenden Altmeistern, Großmüttern wie Lu. Ich mag ihr Lokal, Romar, das eine Handvoll Tische hat. Um bei Lu zu essen, müssen Sie einen Tag im Voraus anrufen, damit sie Zeit hat, die Hauptzutat zu beschaffen und zu töten. Für etwas mehr als 10 Euro schlemmen wir einen eleganten Thunfisch, schließen mit hausgemachtem Kokosnusseis ab und unterhalten uns mit dem Präsidenten Carlos Manuel Vila Nova, der an einem anderen Tisch isst. Auf Vermittlung der Rezeption meines Hotels willigt er ein, mich am nächsten Tag auf einen Kaffee zu treffen. Er taucht nicht wirklich auf, aber in Príncipe ist das so. Ich genieße sogar das unerfüllte Versprechen, dass ein Hotel den Zugang zu einem Staatsoberhaupt organisieren kann.

Stattdessen begnüge ich mich mit den anderen Dingen, die es für mich arrangiert: Bootsfahrten zu abgelegenen und sensationellen Stränden; ein Barbecue auf dem unvergleichlichen und verlassenen Boi; Schnorcheln vor der filmischen Bay of Needles; Besuche bei Heilern, Medizinmännern und Rumhüttenunternehmern; und ein Cocktail am Banana Beach unterhalb des Belo Monte Roça, verewigt durch eine Bacardi-Werbung.

Letztlich geht es beim Naturschutz vor allem um die Gemeinschaft, und ich weiß, dass ich Glück habe, als Amadeu Vila Nova, der charismatische Rezeptionsmanager und Hotelfahrer, mir anbietet, mich am Sonntag zu seiner Kirche zu bringen. Die Gemeinde macht mir in Hüten und Gewändern auf ihren Kirchenbänken Platz. Vila Nova sagt mir, dass es nichts bringt, auf gestern zurückzublicken, während man sich auf das freuen könnte, was morgen bringen wird. Gemeinsam lobpreisen wir Jesus und Maria, als gäbe es kein Morgen.

Wo übernachten in São Tomé und Príncipe?

Belo Monte

Dieses ehemalige Kakaoplantagenhaus stammt aus dem Jahr 1922 und verfügt über makellose Gärten und restaurierte Zinnenmauern. Es gibt zwei private Villen, während das Hauptgebäude und die ehemalige Wäscherei und die Stallungen 15 Schlafzimmer beherbergen. Belo Monte ist das Epizentrum von aArtenschutzProjekt Forever Príncipe und verfügt über ein Museum, das die Naturgeschichte der Insel detailliert beschreibt. Außerdem gibt es eine Bar und eine Küche für gegrillte Fischgerichte sowie einen Pool. Die charakteristische Glocke ist wieder an Ort und Stelle, hoch über dem nebelverhangenen Dschungeldach, und das Anwesen liegt nur wenige Gehminuten von den schönsten Stränden der Insel entfernt. Der fotogenste, von Palmen gesäumte und von Granitfelsen gesäumte Banana Beach ist einen 20-minütigen Spaziergang entfernt – ein traumhafter tropischer Strand, an dem man sicher schwimmen und ihn mit kostenlosen Kajaks erkunden kann.Verdoppelt sich ab etwa 527 $

Sundy Rock

Ein stilvoller und romantischer Plantagenkomplex im alten portugiesischen Kolonialstil, der kürzlich als Hotel umgestaltet wurde, mit 16 Zimmern in zwei Herrenhäusern. Die Kakao-Trocknungsschuppen und Vintage-Maschinen aus der viktorianischen Ära sind noch immer verstreut zu sehen. Ein Schwimmbad und ein Markt sind geplant, sobald die Gemeinde erfolgreich umgesiedelt wurde.Verdoppelt sich ab etwa 509 $

Sonnenstrand

Die lange Fahrt vorbei an historischen Oka-Bäumen und Dschungellandschaften bis nach Sundy Praia ist hart, aber eine unglaubliche Einführung in das größte Kapital der Insel: die Natur. Das Hotel ist so gestaltet, dass es eher wie ein Zufluchtsort im Dschungel wirkt als wie ein Rückzugsort am Strand – der Halbmond aus sanft abfallendem Sand ist nicht das Hauptereignis und zieht die Nachmittagssonne nicht an. Die klimatisierten Strandzelte verfügen über Granit-Ei-Badewannen und Cocktailbars, teilweise auch über Deckpools. Das Spa ist ein Stück Himmel mit Kakao-Körperpackungen und entgiftenden Kaffeepeelings. Der Infinity-Pool und die Bar sind ein geselliger Treffpunkt und das Hotel bietet einige der besten Frühstücke der Insel mit hausgemachtem Müsli, frischem Guavensaft und Marmelade. Ausflüge mit sachkundigen Führern wie Vander Santo sind authentisch und fachkundig.Zimmer ab etwa 650 $ pro Person

Wie komme ich dorthin?

Neuntägige Privatreise nach São Tomé und Príncipe mit dem Afrika-Spezialisten Journeys by Design ab etwa 6.230 £ pro Person;Journeysbydesign.com