In Charleston die Nostalgie hinter sich lassen

InCharleston, das Land legt Zeugnis ab. Aber die Geschichte beginnt im Wasser.

Auf den Wellen des Atlantiks wurden ab dem 16. Jahrhundert Hunderttausende versklavte Afrikaner – dicht gepfercht in den Frachträumen europäischer Sklavenschiffe – von Westafrika nach Amerika transportiert. Wenn sie die tückische Überquerung, die als Mittlere Passage bekannt ist, überlebten, würden die meisten dort ankommenSullivans Insel, eine zweieinhalb Meilen lange Barriereinsel, die die Stadt Charleston vom Atlantischen Ozean trennt. Nach einer Zeit der Quarantäne wurden sie auf das Festland von Charleston zu einem Dock namens Gadsden's Wharf gebracht und an den Meistbietenden verkauft.

Vor der Amerikanischen Revolution machten diese versklavten Arbeitskräfte das South Carolina Low Country zu einem Ort uneingeschränkten Wohlstands, mit Charleston als Epizentrum. Die durch die Plantagenwirtschaft erzeugten Waren – Indigo, Reis und später auch Baumwolle auf den Meeresinseln – machten Charleston zur reichsten Stadt der 13 Kolonien. Isoliert und gezwungen, auf diesen heißen, feuchten Küstenplantagen zu schuften, konnten die Westafrikaner Teile ihrer Kultur bewahren, indem sie Lieder, Geschichten und Essensgewohnheiten von ihrer Heimat auf der anderen Seite des Ozeans weitergaben. Nach der Emanzipation blieben einige dort und gründeten sich selbst tragende Küstengemeinden. Ihre Nachkommen wurden als Gullah Geechee bekannt. Ein Landstreifen entlang der Küste, der sich von Wilmington, North Carolina, bis hinunter nach Jacksonville, Florida, erstreckt, wird heute Gullah Geechee Cultural Heritage Corridor genannt.

Jedes Jahr veranstalten die Nachkommen der ersten Ankömmlinge von Sullivan's Island eine Zeremonie zum Gedenken an ihre Vorfahren, doch heute gibt es kaum noch Anzeichen für die Bedeutung dieses Ortes außer einer schwarzen Metallbank auf einem sumpfigen Aussichtspunkt. Das Bauwerk ist Teil von Toni Morrisons „Bench by the Road“-Projekt, das ins Leben gerufen wurde, um Denkmäler und Orte der Besinnung über die Schrecken dieser Zeit zu schaffen. „Es ist nie zu spät, die Toten zu ehren“, sagte Morrison bei der Einweihungszeremonie der Bank im Jahr 2008. „Es ist nie zu spät, den Lebenden zu applaudieren, die ihnen Ehre erweisen.“

Dieses Sprichwort – ehren und applaudieren – brachte mich dazuCharlestonim vergangenen Dezember. Ich stamme aus South Carolina in der siebten Generation und bin in den Grafschaften Newberry und Spartanburg aufgewachsen. Aber obwohl ich ein direkter Nachkomme derer bin, die hierher gebracht wurden, hat man mir nie erzählt, dass ich auf Sullivan's Island aufgewachsen bin. Erst jetzt, im Alter von 36 Jahren, bin ich endlich damit konfrontiert worden.

Mich hat auch die Neugier angezogen. Charleston oder die Version davon, die in Shows wie der von Bravo dargestellt wirdSüdländische Gastfreundschaft,ist seit langem ein Inbegriff für Charme: ein Wunderland aus pastellfarbenen Stadthäusern und alten lebenden Eichen, getragen voneine international anerkannte Food-Szeneund eine ständig wachsende Liste vonkomfortable, gehobene Hotels. Gepaart mit ihren grünen Naturlandschaften und ihrer blühenden Kulturszene ist die Stadt einbeliebtes Reiseziel für Reisendedie die idyllische Leichtigkeit des sogenannten Low Country-Lebensstils erleben möchten. Ein Großteil dieser nostalgischen Sensibilität lässt natürlich Charlestons Entstehungsgeschichte außer Acht. Doch in den letzten Jahren hat die Stadt große Anstrengungen unternommen, um dieses Versäumnis zu beheben. Es ist diese Anstrengung – das sichtbar zu machen, was so lange verborgen war –, die mich hierher an den Rand des Wassers geführt hat.

Das lang erwarteteInternationales Afroamerikanisches Museum (IAAM), an dem seit etwa 20 Jahren gearbeitet wird, ist vielleicht die prominenteste Art und Weise, wie die Stadt versucht hat, die Zäsur in Charlestons Geschichte anzuerkennen. Der 125-Millionen-Dollar-Komplex, der am 27. Juni der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, steht auf dem ehemaligen Gelände von Gadsden's Wharf, sein heller, länglicher Rahmen schwebt auf einer Reihe von Säulen, die ihn scheinbar vom Sand abheben. Es sieht aus wie ein Leuchtfeuer, das die Nachkommen der dort verkauften Sklaven zurückruft. Leute wie ich.

Ich frage mich, wie dieser Ort für die in der Ferne schaukelnden Schiffe ausgesehen haben muss; was meine Vorfahren über das Land dachten, das in Sicht kam. Ich folge dem Holzsteg, der zum Museumseingang führt, und bemerke die Ziegelpflastersteine, die einen großen Platz umreißen: den Standort eines ehemaligen Sklavenlagers, das von Bauarbeitern bei der Ausgrabung des Kais freigelegt wurde. Der Raum ist nicht viel größer als das Haus, in dem ich wohne, und doch beherbergten Lager wie dieses einst bis zu 700 Menschen gleichzeitig. In den Granit rund um den Umriss ist ein Refrain aus Maya Angelous Gedicht „Still I Rise“ eingraviert, ein Lobgesang auf die Widerstandsfähigkeit der Schwarzen: „Ich bringe die Gaben mit, die meine Vorfahren gegeben haben, und bin der Traum und die Hoffnung des Sklaven.“

Diese Kombination – die Anerkennung der Brutalität mit der Erinnerung an die Beharrlichkeit – ist eine Strategie, die das Museum kontinuierlich verfolgt. „Es ist wichtig, dass der Raum nicht nur den Tod und die Zerstörung vermittelt, die hier passiert sind“, sagt mir Dr. Tonya M. Matthews, Präsidentin und CEO der IAAM, „sondern auch das Leben, die Widerstandsfähigkeit und den Kampf.“ Dies ist eines der größten Geschenke, die die afroamerikanische Reise unserer Nation, wenn nicht sogar der Welt, macht: die Fähigkeit, gleichzeitig die Gefühle von Trauma und Freude festzuhalten.“

Ungefähr in der Mitte der neun Galerien des Museums betrete ich einen großen Raum, der durch eine Wand aus Panoramafenstern in zwei Hälften geteilt ist. Die linke Seite mit dem Titel „Departure“ ist mit den Namen und dem Alter westafrikanischer Kinder gefüllt – Oobah, 16; Bonnaseah, 8; Seeahiah, 6; Marpoo, 4. Die rechte Seite, Arrival, bietet die anglisierten Versionen dieser Namen: Anna, Bess, Cicero, Daniel. Hier gibt es keine Ewigkeiten, als ob sie alles demonstrieren würden, was entfernt wurde.

Ich brauche Sonnenlicht und kehre zu den großen Fenstern mit Blick auf den Hafen zurück. Unter mir befindet sich in der Nähe des Museumseingangs ein Gezeitentümpel. Am Boden hatte ich silbrige Aberrationen unter der Wasseroberfläche bemerkt, die ich für zufällige künstlerische Interpunktionen gehalten hatte. Aber es sind die Umrisse von Körpern – genauer gesagt, wie ich später erfahre, von Figuren, die auf das Sklavenschiff gepackt wurdenBrookes.Matthews erklärt, dass das Wasser mit dem Kommen und Gehen der Gezeiten über die Formen hinein- und herausfließt.

„Wenn das Wasser sinkt, erinnere ich mich an diejenigen, die wir in diesem Raum verloren haben“, erzählt sie mir. „Aber wenn sie auferstehen, denke ich an diejenigen, die auferstanden sind und daraus hervorgegangen sind.“

Wir haben überlebt, denke ich. Unsere Geschichten sind hier sicher, geschützt hinter Glasplatten, wo Teile der Vergangenheit und der Gegenwart miteinander kommunizieren: Ein geflochtener Windkorb aus Burkina Faso steht in einer anderen Galerie neben dem Korb des berühmten Gullah-Geechee-Künstlers Corey Alston, der verkauft seine Arbeit am Charleston City Market die Straße runter. Es gibt auch Präsentationen der Musik, des Geschichtenerzählens und der Lebensmittel, die in dieser Stadt produziert werden. Einer hebt die lokale Köchin Kardea Brown hervor, den Star des Food Network, dessen Show jede Woche in mein Haus strömt; ein anderer, Darius Rucker, der Leadsänger der Band Hootie and the Blowfish aus South Carolina. Trotz der sehr realen Bedrohungen durch Gentrifizierung, Inflation und steigende Meeresspiegel sind es die Schwarzen in Charlestonimmer noch innovativSie zollten nicht nur den Traditionen Tribut, die ihren Vorfahren das Überleben ermöglichten, sondern nutzten auch ihre Fantasie auf eine Weise, zu der ihre Vorgänger keine Erlaubnis hatten.

„Charleston ist eine maritime Stadt“, erzählt mir der bildende Künstler Jonathan Green später am Tag. Wir stehen in seinem luftigen, lichtdurchfluteten Atelier, ein paar Blocks landeinwärts vom Museum entfernt. „Es liegt am Meer und ist daher international präsent. Das war schon immer so.“ Zwei laufende Arbeiten liegen einander gegenüber auf Staffeleien. Auf der ersten Leinwand steuern zwei Frauen mit Strohhüten ein Bateau, ein kleines Boot, einen Bach hinunter. Auf der zweiten Seite blickt eine Frau über das Wasser, während das Schilf am Saum ihres Kleides leckt.

Wasser und das Wissen darüber sind von elementarer Bedeutung für Greens Werk, das oft Szenen aus dem Leben der Gullah darstellt. Die meisten Künstler verwenden Grautöne, um ihre Motive zu untermalen, eine Technik, die als Grisaille-Methode bekannt ist, aber Green verwendet stattdessen ein wässriges Indigo. Für das Volk der Gullah Geechee soll die Farbe Blau – genauer gesagt Haint Blue – auch böse Geister fernhalten. „Ich brauche jeden Schutz, den ich kriegen kann“, sagt Green lachend. Anschließend malt er die Umrisse in lebendigen Farbtönen auf, sodass sie die Fülle seines Erbes einfangen: die Ehrfurcht und Zugehörigkeit sowie die Freude.

Am nächsten Morgen setze ich meine Reise um die Halbinsel fort, zu einem Dock im Brittlebank Park, der in einer Kurve des Ashley River liegt. Das Wasser und der Himmel haben die gleiche Farbe, nur durch das Gras getrennt, das am Wasserrand wächst. Ich bin zusammen mit fast einem Dutzend anderen gekommen, weilLässiges Krabbenfischen mit Tia, ein zweieinhalbstündiges Erlebnis, bei dem wir lernen, wie man fischt und Krabben fängt, so wie es die Menschen in dieser Region seit Äonen tun.

Tia Clark kommt mit einer kuscheligen Mütze und einem türkisfarbenen Hemd in ihrer Angellatzhose an. Der 43-jährige Clark begann erst vor fünfeinhalb Jahren mit dem Krabbenfischen. Wie viele auf der Halbinsel arbeitete sie jahrzehntelang im Gastgewerbe, bis eine plötzliche Krankheit eine Änderung ihres Lebensstils erzwang. Eine Cousine betrachtete ihr Krabbenfischen als eine Möglichkeit, körperliche Bewegung in ihren Alltag zu integrieren – eine Geste, die es ihr auch ermöglichte, einen Teil der Geschichte ihrer Familie zurückzugewinnen. Sie begann, Menschen mit aufs Wasser zu nehmen und ihre Heldentaten auf Facebook und Instagram zu schildern. Bald war ein Vollzeitunternehmen geboren.

Clark versorgt uns mit Fakten überCallinectes lecker,der altgriechische Name für die Atlantische Blaukrabbe. „Es bedeutet ‚schöner, schmackhafter Schwimmer‘“, erklärt sie, bevor sie zeigt, wie man einen Schwimmer richtig hält. Die Sonne steigt höher am Himmel und wir legen unsere Jacken ab, wenn der Tag wärmer wird. Ich lerne, dass es eine Kunst ist, ein Wurfnetz zu werfen. Es muss sich gerade so weit ausbreiten, dass die Gewichte auf dem Grund des Flusses landen und ahnungslose Beute fangen können. Aber immer wieder landet meines mit einem Plätschern, und zunächst fällt mir nichts weiter als eine halbe Austernschale ein.

Während ich meine Brust nach vorne hebe und das Netz über das Geländer schleudere, stelle ich mir vor, wie meine Vorfahren jeden Versuch beobachteten, und als unsere Sitzung vorbei ist, habe ich es geschafft, ein paar Krebstiere zu fangen. Ich lächle breit in die Kamera, halte eines davon genau so, wie Clark es mir beigebracht hat, und beschließe im Stillen, meine Mutter und meinen Bruder hierher zurückzubringen – um ihnen zu zeigen, was es brauchte, damit unsere Leute überleben konnten.

Ich spüre Schmerzen in meinen Oberarmen, als ich in mein Auto steige und nach Süden fahre, zu der Stelle, an der der Ashley River auf Wappoo Creek trifft, einem Abschnitt von Charleston namens James Island. Dort, an einem Abschnitt des Flussufers, liegt dasHistorische Stätte McLeod Plantation– die 37 Hektar großen Überreste eines einst 1.700 Hektar großen Grundstücks und eines großen Produzenten von Meeresinsel-Baumwolle.

Ich finde meinen Führer,Toby Smith, am Rande des Wassers. Smith stammt selbst aus Charleston und ist erst drei Generationen von der Sklaverei entfernt. Ihre Ururgroßmutter Idella wurde im Alter von acht Jahren aus Ghana verschleppt und verkauft, wahrscheinlich auf dem Sklavenmarkt der Stadt. Seit 2020 fungiert Smith, ein Historiker, als Interpretationsführer und ist derzeit Koordinator für kulturgeschichtliche Interpretation; Sie verbringt ihre Tage damit, die Archive zu durchsuchen und nach Hinweisen auf die gelebten Erfahrungen der dort festgehaltenen Männer, Frauen und Kinder zu suchen, wobei sie ihren Wunsch verdeutlicht, ihre Menschlichkeit und Individualität hervorzuheben. Dieser Ansatz wird zunehmend an Orten wie Middleton Place, etwa 24 km nordwestlich von Charleston, nachgeahmt, wo geführte Spaziergänge durch die spektakulären Gärten angeboten werden, die einst von versklavten Händen gepflegt wurdenAiken-Rhett-Haus, das das städtische Leben im Vorkriegs-Charleston mit Touren aus der Perspektive der versklavten Menschen, die es aufrechterhalten haben, enthüllt.

Smith erzählt mir die Geschichte von Leia Brown, die als kleines Mädchen in den 1850er Jahren von der Familie McLeod gekauft wurde, und die Generationen, die sie hervorbrachte. „Sie würde lange genug leben, um Großmutter zu werden, und diese Enkelin würde lange genug leben, um die Wahl und Wiederwahl von Barack Obama zu erleben“, erzählt mir Smith. Im September 2022 veranstaltete McLeod eine Zeremonie zum Gedenken an Leia. Mehr als 70 ihrer Nachkommen waren anwesend und streuten Rosen in den Bach, der ihre Matriarchin an diesen Ort brachte. „Das zu sehen war etwas, das ich nie vergessen werde“, sagt Smith.

Smiths Rolle stellt eine deutliche Abkehr von der Mondlicht-und-Magnolien-Mystik dar, die seit langem spürbar istTouren zu den historischen Stätten der Region, die traditionell der Architektur großer Plantagenhäuser und dem sozialen Milieu der wohlhabenden Familien, die sie bewohnten, große Aufmerksamkeit widmeten. Die meisten Unterhaltsbemühungen richteten sich auf diese Räume, während die Sklavenquartiere – die an den Rand gedrängt wurden und über spezielle Besichtigungen zugänglich waren, die immer „extra“ kosteten – aus der Landschaft gelöscht wurden. Auf traditionellen Touren loben Reiseführer eher Kaufmannsfamilien mit „Schifffahrtsinteressen“ als Sklavenhändler. Diese Art von irreführender Sprache ist einer der Gründe dafür, dass viele der tiefsten Wunden des Landes eitern – bis die Katastrophe eintritt.

Jedes Mal, wenn Hass ausbricht, muss sich Charleston für die Art Stadt entscheiden, die es sein möchte. Im Juni 2015 eröffnete ein weißer Rassist das Feuer auf schwarze Gläubige in der Emanuel AME Church, einer der ältesten afrikanischen methodistischen Episkopalkirchen im Süden der USA, und tötete neun Mitglieder. Nur vier Tage später öffnete die Kirche ihre Türen, um der Gemeinde einen Ort zum Trauern zu bieten. Das geplante Emanuel-Neun-Denkmal wird der nächste Schritt der Stadt in der Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit sein.

Die Bürger von Charleston – und das Land im Großen und Ganzen – wurden im Jahr 2020 nach den Morden an George Floyd und Breonna Taylor erneut dazu veranlasst, mit der Vergangenheit zu rechnen, als Menschenmengen auf die Straße gingen, um Gerechtigkeit zu fordern. Kurz darauf wurde eine Statue des Politikers John C. Calhoun, eines überzeugten Befürworters der Sklaverei, von ihrem Sockel auf dem Marion Square entthront. Mehr als anderthalb Jahrhunderte nach der Emanzipationsproklamation überlegt Charleston immer noch, wie man über die Geschichte der Schwarzen spricht. Aber die laufenden Bemühungen, von den Plantagen bis zum neuesten Museum, bringen die Diskussion langsam voran.

Auf dem Weg aus der Stadt halte ich am Hafen von Charleston an, nur ein paar Blocks vom IAAM entfernt, und schaue über den Horizont. Mein Blick geht an Castle Pinckney vorbei, über Sullivan's Island und schließlich hinaus auf den Atlantischen Ozean. Langsam tauche ich meine Finger ins Wasser, wohl wissend, dass es zu einem anderen Kontinent führt, der tausende Meilen entfernt ist – und zu weiteren Hinweisen darüber, wie meine Vorfahren hierher kamen.

Wo ich esse

Mit seinen traditionellen Fleisch-und-Drei-Gerichten und Low-Country-Grundnahrungsmitteln wie Seafood Purloo, einer regionalen Variante des Reispilaws,Gillies Meeresfrüchteimmer zufrieden stellend. Ich liebe auch die moderne Variante des Wohlfühlessens. Probieren Sie die Soul Rolls, frittierte Eierbrötchen gefüllt mit Blattkohl und Pulled Pork.

Der Krabbenreis in der InnenstadtHannibals Soul Kitchenist erstklassig und von Zeit zu Zeit bestelle ich eines der schwer zu findenden saisonalen Spezialitäten auf der Speisekarte, wie zum Beispiel Haifischsteak (vertrauen Sie mir einfach).

Marcus Shell, einer der renommiertesten schwarzen Chefköche der Stadt, leitet die Brasserie in der Innenstadt39 Rue de Jean. Erwarten Sie fantasievolle Interpretationen französischer Klassiker wie Jakobsmuscheln aus der Provence und Coq au Vin.

Von Süßkartoffel-Käsekuchen bis hin zu Charleston Chewies, einer mit Pekannüssen gespickten braunen Zuckerblondine – bei einem Familienbetrieb kann man nichts falsch machenPapas Mädchenbäckereiin Nord-Charleston.

Das ganze Schwein vom Grilllegendärer PitmasterRodney Scott serviert ist rauchig, zart und ausgesprochen lecker. Zwischen den Retro-R&B-Jams und der Discokugel in der Mitte des Sitzbereichs,Rodney Scotts BBQfühlt sich an wie ein Treffen der alten Schule.

Wo ich bleibe

Im Herzen der Stadt,Hotel BennettFür mich fühlt es sich mit seinem italienisch anmutenden Äußeren wie ein europäischer Zufluchtsort an; Im Inneren herrscht pure Opulenz, Marmor und Kalkstein unterstreichen den Palazzo-Effekt. Kommen Sie vorbeiKamelien, die Champagner-Lounge des Hotels.

Der Charleston Placeist mein bewährter Aufenthalt in Charleston. Es ist nur einen Block vom Charleston City Market entfernt und zahlreiche Orte in der Innenstadt, die man unbedingt besuchen muss, sind zu Fuß erreichbar. Ich liebe die komfortablen, gut ausgestatteten Zimmer, das aufmerksame Personal und die atemberaubende Aussicht auf die Arthur Ravenel Jr. Bridge. Das Frühstück vom Zimmerservice zu bestellen (probieren Sie die Eggs Benedict, serviert auf Buttermilchkeksen) und dabei den Sonnenaufgang vom Bett aus zu beobachten, ist eine meiner liebsten Arten, hier einen Tag zu beginnen.

Bei jedem BesuchDie BrombeereIch finde ein neues Detail zum Bewundern und die Aussicht von der Cocktailbar auf dem Dach ist atemberaubend. Nutzen Sie die Wellnessangebote – ich buche immer eine einzigartige Massage, um nach einem langen Tag beim Bummel durch die Kopfsteinpflasterstraßen der Stadt zu entspannen.

Was ich mache

Farbenfroher Schmuck- und AccessoiresladenDie kleine Quaste CharlestonIm Angebot sind Produkte lokaler Künstler, darunter Kunstdrucke, Schreibwaren und Kleidung in allen Größen, die von der Gründerin Mimi Striplin und ihrer Mutter Keiko entworfen wurden.

Von April bis Dezember jeweils am SamstagmorgenCharleston BauernmarktHier finden Sie frische Produkte von den umliegenden Inseln, Stände mit zubereiteten regionalen Speisen und Auftritte lokaler Musiker. Normalerweise besorge ich mir Ravioli vom Nudelhersteller Rio Bertolini, Süßwaren von Bert and T's Desserts und Gemüse und Tomaten von der Joseph Fields Farm auf Johns Island.

DerAvery Forschungszentrum für afroamerikanische Geschichte und KulturDie Archive der USA sind gefüllt mit Fotos, Artefakten und Erinnerungsstücken – Gegenständen, die Menschen interessieren, die die Nuancen des schwarzen Lebens in den USA erkunden möchtenTiefland. Der Lesesaal verfügt über Ressourcen, die Forscher bei der genealogischen Arbeit unterstützen können.

Ein großartiger Reiseleiter kann die Art und Weise verändern, wie Sie eine Stadt sehen – und wie Sie ihre Geschichte verstehen. Franklin Williams vonEhrlich gesagt, Charleston,ein Rundgang und Al Miller vonSites and Insights Tours Inc., ein Busreiseveranstalter, besuchen oft übersehene relevante WebsitesSchwarze Geschichteund sie scheuen sich nicht, über Gentrifizierung und ihre Auswirkungen auf Generationen schwarzer Charlestoner zu sprechen.

Dieser Artikel erschien in der Mai/Juni-Ausgabe 2023 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das Magazin Hier. Alle Einträge aufCondé Nast Travellerwerden von unseren Redakteuren unabhängig ausgewählt. Wenn Sie etwas über unsere Links buchen, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision.