Von Buenos Aires bis zur chilenischen Küste: eine Roadtrip durch Südamerika

Wo immer Sie in Südamerika sind, wundern Sie sich über diese Berge. Die Anden sind die Gravitationsanziehung des Kontinents, des langen Schattens, des Rückgrats. Sie verfolgen die Fantasie.

Ander AmazonasSie fragen sich, welche Art von Bergen möglicherweise einen Fluss dieser Größenordnung erzeugen könnte. Auf den weiten Steppen vonPatagonienSie warten immer darauf, dass die Berge erscheinen, auf den ersten Blick auf Schneespitzen, die aus verworrenen Wolken im Westen hervorgehen. In einem schwindelerregenden Dorf in den peruanischen Anden traf ich einmal eine Frau, die von ihrer Reinheit sprach, wie die Anden vor der Korruption der Täler und des Tieflandes und der Städte entkommen.

Sie waren noch nie nur Geographie. Die Anden haben Grenzen, geformte Geschichten, gestohlene Leben, gebrochene Herzen, inspirierte Poesie, gefälschte alte Zivilisationen, gefüttert und bewässert, einen Kontinent gefüttert und bewässert. Als sich die Wolken trennten und die Conquistadors sie zum ersten Mal sahen, träumten sie von Gold und Silber. Als die Inkas auf diese schwindelerregenden Gipfel blickten, sahen sie Götter und bestiegen die Gipfel.

Ich war drinBuenos Aires, und ich hatte beschlossen, in die zu gehenAtacama -Wüsteund die pazifische Küste in Chile. Natürlich hätte ich fliegen können, aber ich wollte den langen Weg durch die Straße über die Anden durch die spektakulären Bergpässe zwischen Argentinien und Chile gehen. Der Pazifik war nur ein Ziel. Die Anden waren die Reise.

In Argentinien lassen Sie einige Übergänge atemlos. Ein 90-minütiger Flug vom chaotischen Summen der Innenstadt von Buenos Aires brachte mich in die weiten Räume der Puna Catamarqueña im Nordwesten des Landes und das winzige Terminalgebäude in La Rioja, wo ich ein Mietwagen abholte. Ich trat nach draußen in weißes Hochlandlicht. Die Luft trug den frischen, trockenen Duft von Salbei. Ich schützte meine Augen. In der Ferne warteten die Berge.

Der Altiplano der Puna Catamarqueña fühlt sich an, als würde die Welt nach einer langen Haftstrafe ihre Gliedmaßen dehnen. Dies ist Argentiniens Outback - Remote, trocken, verlassen, einer der einsamsten und schönsten Orte in Südamerika. Hier und da drehten sich Dörfer von Schlammhäusern im Schutz von Pappelbäumen, wobei ihre Blätter im Wind drehten. Eisenbahnschienen beschatteten die Straße für eine Zeit und wandten sich dann in fathomlose Entfernungen ab. Im Westen fuhren die Berge mit den Horizonten, Granit, streng, noch nicht die Anden, sondern die Cordillera der Pre-andes.

Im windgepeitschten Dorf Anillaco fand ich Vater Jorge im leeren Kirchenschiff der Mud-Brick-Kirche des 18. Jahrhunderts von Nuestra Señora del Rosario. Die Kirche fühlte sich wie eine alte Scheune an; Nur das ausführliche Altarbild, das ausschließlich aus Adobe hergestellt wurde, enthüllte seinen wirklichen Zweck. Pater Jorge hat Papierausschnitte von weißen Tauben entlang der nackten Wände einfügten. Allein hier schien er in seinen staubigen Roben verwirrt zu sein. "Die Kinder", sagte er mit einem Achselzucken und betrachtete die Ausschnitte, als wären sie Hieroglyphen, von denen er nicht zu erwarten war, dass sie entschlüsselt werden. "Sie lieben es, hierher zu kommen, weil es sich nicht wie eine Kirche anfühlt."

Als wir draußen standen, sprachen wir über den Paso de San Francisco, den Andenpass, den ich am nächsten Tag nach Chile überqueren würde. "Es ist fast so hoch wie der Gipfel von Mont Blanc, dem höchsten Höhepunkt in Europa", sagte der Priester. Seine Roben flatterten um seine Beine, als Dust Devils über die Ebene wirbelte. "Vor hundert Jahren haben sie ein Klavier über den Paso de San Francisco auf den Rücken von Maultieren gebracht. Es war für die Mission hier. In dieser Zeit kam die Zivilisation über die Berge von Chile: Klaviere, Bücher, Ikonen - und wundervolle Gläser von Marmelade aus England."

In dieser Nacht, im großen Schlafzimmer am Ende des Durchgangs in den Estancia Las Pircas, wachte ich zum Geräusch von Rollläden auf. Als ich aufstand und die Vorhänge beiseite zog, konnte ich die mondhellen Bäume um das Haus wahnsinnig in den Wind werfen, ihre Äste in unmöglichen Winkeln bogen, ihre Blätter stridten sich in Gelbböen ab. Es war die Zonda, der Wind, der von den Pässen der hohen Anden fällt. Sie sagen, es ist ein verrückter Wind, der Menschen beunruhigt, dass es Nerven zerkleinert, Überzeugungen schüttelt und Leben verändert. In Catamarca können sie die Zonda für alles verantwortlich machen.

Am folgenden Morgen hatte ich ein Leitfaden in der kleinen Marktstadt Fiambalá geordnet. Nestor würde mich bis zum argentinischen Grenzposten auf dem Höhepunkt des Paso de San Francisco begleiten. Mit seiner vorsichtigen Art und einer ausführlichen Sanftmut hatte er eine jenseitige Luft. Im Auto setzte er sich auf dem Vordersitz neben mir, seine Hände auf dem Armaturenbrett und blickten in die Berge vor uns. Ich stellte ihn als einen Charakter von Tolkien vor und erwartete immer wieder, sich umzudrehen und ihn mit einer langstieligen Pfeife und einem Umhang, den Bilbo-Baggins von Katamarca, zu finden.

Es half, dass die Landschaften fantastisch wurden. Aus dem offenen Tal des Río Chaschuil stürzte die Straße plötzlich in schmale Defile, wo der Felsen mit surrealen Mineralfarben errötet - Krimson, Verdigris, Malachit, Violet. Die Schichten dieser Felsengesichter trugen das Drama der Andenkreation, das Zusammenstoß tektonischer Platten, auf dem nach oben aufwärts gerichteten Winkeln. "Die Anden sind jung, nur etwa 60 Millionen Jahre alt", sagte Nestor, seine Hände hob und seine langen Finger wirbelten. "Die Kontinente verschoben sich, die Ozeane weiteten sich." Er schüttelte den Kopf, als wäre er selbst in dieses Chaos verwickelt worden.

Schließlich brach die Straße von Schluchten frei und wir traten in eine höhere, ätherere Welt auf. Auf einem Plateau von blassen Gräsern fuhren wir wie ein einsamer Bushaltestelle an einer Zufluchtsorthütte am Straßenrand. In der Luft hatte ich begonnen, mich verträumt und desorientiert zu fühlen. Kondoren umkreisten, Vicuñas mit schwanähnlichen Hals weideten an den Ufern der schwarzen Bergseen, und als ich eine Gruppe blasser Flamingos entdeckte, die in den dunklen Flachstoffen waten, sehnten sich vermutlich nach Pinker.

Als die Straße kletterte, schwebten die großen Schneespitzen der Hochdämme nacheinander nacheinander in Sicht, wie der Hauptakt, der durch eine Chor -Linie kam.

"Los Seismiles", sagte Nestor. "'Die sechstausend', die höchsten Gipfel der Anden, über 6.000 Meter." Es gibt mehr als ein Dutzend dieser Riesen um den Paso de San Francisco. Nestor stellte sie wie alte Freunde vor. Es gab Inkahuasi, mehr als eine Meile höher als Mont Blanc, seine Flanken, die von den alten Lavaströmen entstellt waren, deren Gipfel zu einer inkanischen zeremoniellen Plattform zu Hause war. Es gab Ojos del Salado, "Eyes of Salt", bei 22.615 Fuß, dem höchsten aktiven Vulkan der Welt. Darüber hinaus war Cerro El Muerto, "der Tote", sein südlicher Hang, der mit Gletschern gepanzert war.

Auf der Höhe des Pass, wo eine zerfetzte argentinische Flagge über dem Grenzpfosten flatterte, kam Nestor herunter, um den Beamten die Hand zu geben. Der Zonda hat das Auto gepackt. Nestor beugte sich am Fenster ein, um sich zu verabschieden. "Verweilen Sie nicht", sagte er. "Wir gehören nicht hierher."

Ich beobachtete ihn im Rückspiegel, als ich in Chile fuhr, und dachte über seinen seltsamen Kommentar nach. Im Rahmen der in Fiambalá ansässigen Rettungsteams wusste Nestor, wie fremd diese Berge waren. Auf dem Weg nach oben hatte er Geschichten über schlecht vorbereitete Trekker und Kletterer erzählt, über Menschen, die gerettet worden waren, und Menschen, die gestorben waren.

Der Nervenkitzel dieser hohen Berge ist, dass sie nicht Teil unserer Welt sind und niemals sein können. Bergsteiger können kommen und gehen, „erobern“ Gipfel; Reisende können diese schwindelerregenden Pässe überqueren, in der Hoffnung, keine Höhenkrankheit zu erleiden, während sie an den atemberaubenden Aussichten klaff sind. Wenn es hier Engel gibt, werden wir sie nicht sehen. In der Tat ist dies kein Ort, an dem wir gehören. Wenn wir zu diesen Pässen aufsteigen, sind einige Ausgleichstipps. In der Welt, die wir als unsere betrachten, sind wir plötzlich fehl am Platz, verletzlich und unbedeutend. Unter diesen prächtigen und außerirdischen Gipfeln sind wir demütig. Und Demut über unseren Planeten ist eine Lektion, die wir noch lernen.

Das No-Man's-Land zwischen den argentinischen und chilenischen Grenzposten erstreckt sich über die Höhen von Paso de San Francisco, einer unheimlichen Landschaft aus Schnee und schwarzem Felsen, mehr als 60 Meilen. Eine Arena von starken neuen Gipfeln ragte über mich auf - Cerro Vicuñas, Barrancas Blancas, El Ermitaño, Copiapó und El Solo, bei 20.300 Fuß, bestehend aus vollständig aus dunklen Sand.

Dann fiel ich auf einer Straße in Chile, die erst ein Jahr alt war. Vier Stunden fuhr ich nach unten und setzte sich durch einen komplexen Bergscape. Neben der Einschränkung der als La Salta bekannten Schluchten tauchte ich auf dem Salar de Maricunga auf, einem langen Altiplano aus Salzflächen, Lagunen und Schotterklassen, die von Überschwemmungen und Lawinen vernarbt waren. Am Boden fand ich schließlich die Atacama -Wüste.

Die Nacht fiel. Die Stadt Copiapó erschien wie ein Trugbild, schimmert und unwirklich. Als es hinter mir verschwand, so auf wundersame Weise wie es erschien, fragte ich mich, ob ich es mir vorgestellt hatte. Die Straße war wieder leer. Das dunkle Land auf beiden Seiten zeigte keine Lichter. Nach dem GPS lehnte ich eine Landstrecke ab. Der niedrige Peeling und das Regalfelsen des Atacama wurden auf den Strahl meiner Scheinwerfer reduziert. Erschrocken flog ein Heron hoch und wurde von der Nacht verschluckt.

Am Ende der Strecke hielt ich an und stieg aus dem Auto. Es gab das Geräusch von Wellen und den Schrei von Meeresvögeln. Ich folgte einem von Laternen unter den Felsen beleuchteten Pfad und fand mich plötzlich aufWara Nomade, ein neues Strandcamp an der Pazifikküste.

Ich hatte dieses zerbrochene surreale Gefühl, als Sie an einem unbekannten Ort in der Dunkelheit ankommen. Eine kleine Gruppe freundlicher Leute wartete auf das Abendessen, während Ocean Spray von jenseits der Felsbrocken in der Nähe stieg. Ich schüttelte die Hand, tauschte Einführungen aus und nahm Getränke an. Ein geschrubter Tisch wurde zum Abendessen gesetzt, Fisch grillte auf einem offenen Feuer, jemand drückte Zitronen, jemand anderes warf einen Salat. Die Leute fragten nach den Bergen und der Reise.

Ich sah auf. Über uns, an dieser Küste, schwärmten Galaxien über den Nachthimmel klarer und näher als alle Sterne, die ich je gesehen hatte.

In der Liga der Weltwüsten ist das Atacama eine Star -Wendung. Dies läuft tausend Meilen durch Nordchile und ist die Landschaft zurück in die Skelettform. Seine kargen Pracht weiten zwischen bizarren Mineralseen, Salzflächen, kahnen Bergen, heißen Federn und Geysireen und indigenen Dörfern, die in einer Zeitverzerrung am Boden von verdrehenden Schluchten verloren sind. Die NASA verwendet es als Testgelände für Instrumente für Mars -Missionen. Die Klarheit der Atacaman -Atmosphäre hat astronomische Agenturen dazu veranlasst, ihre Observatorien hier aufzubauen. Der Ort istmit Amateur und professionellen Astronomen häufenUnd bald genug wird jemand Sie durch ein Teleskop in Galaxien spähen lassen, die so weit entfernt sind, dass der Lichtstrahl, den Sie sehen, 4.000 Jahre vor den Ägyptern den Grundstein der Großen Pyramide legten. Wenn ich mich unbedeutend fühlte, fühlte ich das Universum wie das kleinste Sandkorn.

Das Spektakel seiner Landschaften hat das Atacama zu einem beliebten Ort gemacht und 300.000 Besucher pro Jahr gezogen. Aber die Wüsten müssen Orte der Einsamkeit und der Flucht sein, und im Atacama bedeutet dies, die großartige Isolation des Südens zu besuchen, wo eine Handvoll Besucher die atemberaubende Küste und Bergramparts erkunden. Hier baute Susana Aránguiz ihr Lager.

Ursprünglich war diese Bucht, diese Küste, ein Familiengeheimnis. Sie kamen jeden Sommer von Santiago nach Camp, um zu schwimmen, zu erkunden. Sie suchten nach dem Schatz, der von englischen Piraten angeblich begraben war, nach den besten Jakobsmuscheln im Pazifik schnorchte und auf Offshore -Inseln kajakiert wurde. Sie fanden die Kiefer der Wale und die Zähne von Megalodon, den riesigen Vorfahren der Haien. Sie lagen nachts am Strand wach und beobachteten nach den dichten Sternmenschen auf die Sterne.

Ein halbes Leben später Susana, heute ein bekannter chilenischer Designer, der für die eleganten verantwortlich istAchten Sie auf AtacamaIn San Pedro de Atacama ist an diesen abgelegenen Ort zurückgekehrt, um Wara Nomade zu schaffen, eine Hommage an Kindheitserinnerungen an entfernte Sommer. Ich verbrachte zwei Tage damit, das Leben als Beachcomber am Rande des Pazifiks zu leben, in Bali -Betten zwischen Kissen und auf wogenden Stoffen zu faulenzen, zwischen den Pazifikwalzen zu schwimmen, fabelhafte Salate und gegrillte Fische zu essen, während Pelikane auf den Felsen und Bütten in der Bucht gingen. Nachts schaute ich auf Sterne, die so dick wie Trauben wie Trauben betrachteten, bevor ich mich in ein Zelt zurückzog, das zu einem Sultan mit hervorragendem Geschmack in Andenstoffe geeignet wäre.

Eines Morgens machte ich mich mit einem Leitfaden für eine der einzigartigsten Merkmale von Atacama - ein großes Sandmeer nördlich von Copiapó. Sie bedeckten rund 71.000 Morgen und waren die Art von unberührten Dünen, die die Filmemacher zum Speicheln und die Wüstenreisende an den Knien schwachen ließen. ObwohlDünenkaum gerecht. Dies sind Berge von feinem blondem Sand mit Gipfeln und Tälern mit spektakulären Kämmen und Schluchten, die alle durch Winde in weiche, sinnliche Form geformt werden. Als das kriechende Licht der Vorspannung allmählich die Sterne auslöschten, kamen wir auf einem Sattelkamm an, wo der Führer ein großes Frühstückspicknick auspackte. Wir tranken Kaffee und schauten warmes Gebäck, während eine Wildnis von Dünen um uns herum gezogen wurde, bis die Sonne wie eine Liebkosung sanft entlang der Ridgelines lief.

Meine Reiseroute war ein Hin- und Rückflug. Nach ein paar Tagen an der Pazifikküste fuhr ich zurück nach Argentinien, zurück über die Anden, diesmal über den Paso de Agua Negra. Aus La Serena folgte ich dem Elqui -Tal, voller Obstgärten, Weinberge und süßen Kolonialstädte, in die Berge entlang einer Route, die die Inkas eingenommen hatten. In den unteren Schluchten konnte ich ihren alten Autobahn über einem grünen Fluss mit Mauerwerkskursen sehen.

Ein zweiter Andenpass innerhalb einer einzigen Woche schien ein Wunder zu sein. Paso de Agua Negra war genauso spektakulär. Ich hielt weiter an und schaute mir die Bergaussichten an, die so riesig und leer waren, dass sie irgendwie herzzerreißend waren. Irgendwo oben, in dieser Luft, begann ich zu weinen, ohne wirklich zu verstehen, warum.

Ich wäre mehr mit gebrochenem Herzen gewesen, wenn das Calingasta -Tal nicht so schön gewesen wäre. Am Morgen erwachte ich in einem schönen Adobe Hotel in der Oasis -Stadt Barreal, wo das Frühstück im Garten serviert wurde - Bread und Honig, Obst und Schalen des Café Con Leche. Dappled Sunlight lief durch Pappelbäume voller Birdsong.

Weg nach Westen stand die großen Rampen der Anden. Unter ihnen war der kolossale Schneepeak von Aconcagua, dem höchsten Berg Amerikas. Vor etwas mehr als 30 Jahren wurde in der Nähe ihres Gipfels eine in Andentextilien eingewickelte Inka -Mumie entdeckt. Für diejenigen, die ihn dort verlassen haben, war er ein Engel.

Ich weiß so wenig über Engel, aber den ganzen Morgen in Barreal konnte ich meinen Augen von diesem Berg nicht ablenken.

Einige der Fahrtage auf dieser Reise können lang sein - bis zu 10 Stunden -, aber die Hotels sind einige der Freuden dieser Reise; Sie sind atmosphärische Boutique -Eigenschaften und alle reichlich stilvoll.

Las Pircas, Tinogasta, Argentinien

In der Wildnis von Catamarca haftet diese weitläufige Estancia, die sich den Olivengärten und Pferden widmet, an den traditionellen Stil der Gegend - Adobe und Holz, fegte Ausblicke und herzhafte Mahlzeiten. Wenn Sie die einzigen Gäste in diesem glamourösen Ranchhaus sind (wie Sie vielleicht sein mögen), können Sie sich vorstellen, dass Sie sich einen Spross einer der Siedlerfamilien der Region haben. Es gibt einen Pool mit Blick auf die Cordillera und ein großes Wohnzimmer, in dem Sie sich für einen Abend am Feuer einsetzen können.Verdoppelt von 250 US -Dollar. +54 911 5007 6003

Wara, Copiapó, Chile

Bei dieser berauschenden Kreuzung zwischen einem marokkanischen Casbah und einem patagonischen Anwesen ist Adobe der Schlüssel. Die flüssigen Kurven der erdmonischen Wände werden von Stroh, Stein, gealterten Wäldern und Andentextilien abgegeben. Mit nur einer Handvoll Suiten ist Wara dennoch geräumig und weitläufig, wandte sich nach innen zu intimen Innenhöfen und coolen Jazz -Soundtracks. zu gemütlichen Herds, tiefen Sofas und knisternden Feuer. Ich hätte wochenlang bleiben können, ebenso wie Antonio Banderas, Juliette Binoche und der Regisseur Patricia Riggen während der DreharbeitenLOS 33,über die gefangenen chilenischen Bergleute.Verdoppelt sich ab 290 US -Dollar. Wara.cl

Wara Nomade, Salado Bay, Chile

Dieses Zeltlager in der leeren Küste von Bahía Salado ist voller fantasievoller Design-Details-Einheiten und Treibholz, pelikanische Federn und sonnenbleichte Steine, Holztüren und bemalten Tische. Nachts flackern Kerzen in Glaskugel, als ein Koch wundervolle Dinge in einer Camp -Küche macht, während die Feenlichter Magie in Zelte mit reichen Teppichen und Wandbehängen bringen.Verdoppelt sich von 340 USD pro Person. Wara.cl

Casa Molle Villa, Elqui Valley, Chile

In einem Dorf jenseits der Stadt La Serena, vorbei an einem Obstgarten und einer alten Adobe -Kirche, fallen Sie plötzlich durch ein mysteriöses Tor auf das Gelände eines verschwenderischen Clubby -Hotels. Casa Molle gehört einem wohlhabenden Entwickler und verfügt über eine feine Kollektion, einen Golfplatz und einen leuchtenden Kamin für Aperitive von chilenischen Weinen und lokalen Delikatessen. Villen sind nur wenige Schritte von einem wunderschönen Pool und Kaktusgärten mit geheimen Terrassen und weitläufigen Rasenflächen entfernt. Das Frühstück hier, von Müsli, Eiern und hervorragendem Kaffee, gehören zu den besten in Südamerika.Verdoppelt sich von 551 USD pro Person. Casamollevilla.cl

Posada Paso de Los Patos, Barreal, Argentinien

Barreal ist eine Oase von Birdsong und Schatten nach den Halten des Berges und der Wüste, und Los Patos ist das klügste Eigentum. Der Empfangsraum rastet in Gästen mit Sofas und Büchern, Truhen und zurückgeforderten Tischen, Bergblicken und gewebten Textilien. In den Cottages dreht sich alles um elegante Einfachheit - eine gerahmte antike Karte, ein Poncho am Haken - mit Blick auf den großen Schneegipfel von Mercedario.Verdoppelt sich ab 120 US -Dollar. posadapasolospatos.com.ar

Hierher kommen

Plan South America bietet eine 10-Nächte-Reiseroute in den Anden von Argentinien zur chilenischen Atacama-Wüste und zurück nach Argentinien von 6.085 US-Dollar pro Person, basierend auf zwei Teilen, einschließlich aller Unterkünfte auf B & B, inländische Flüge von Buenos Aires und einem Toyota RAV4-Verleih.plantouthAmerica.com