Eine Tour durch Mérida, Mexikos kreativste und erschwinglichste Stadt

Es nähert sich Mitternacht und Genoveva de la Peña, eine Kunstlehrerin, die zur Bienenschützerin geworden ist, stößt an. „Jeder von Ihnen war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes für mich, und im Moment ist es wichtig zu entscheiden, mit wem Sie Ihr Leben teilen“, sagt sie und trinkt ein Glas Rotwein zu den stilvollen Freunden, die rund um das robuste Bauernhaus sitzen Tisch: ein Bildhauer aus Mexiko-Stadt, ein Keramiker aus Deutschland, ein amerikanischer Textildesigner, der im nahegelegenen Pueblo Telchac lebt, ein japanischer Pianist aus Amsterdam, ein ehemaliger New Yorker Werbefachmann, der Spots für Kodak gemacht hat, und John Powell, unser Gastgeber und inoffizieller Bürgermeister von Mérida. „Ich liebe es, dass wir alle so unterschiedliche Hintergründe haben, aber ich finde, dass wir viele gemeinsame Interessen haben“, fügt sie hinzu. Während zwei von Powells Hunden – ein haarloser Xolo und ein rundlicher Jack Russell – zwischen unseren Beinen herumlaufen , wir stoßen alle an, und ich frage mich, wie ich hierher ziehen und ständig solche Partys feiern kann.

Ich hatte zum ersten Mal von einem Freund gute Dinge über Mérida gehört, als ich überlegte, wohin ich meine Flitterwochen verbringen sollte – als Reiseschriftstellerin stand ich da nicht unter Druck. Meine Frau und ich wollten es tunMexiko-Stadt, aber da wir in New York leben, wollten wir nicht eine ganze Woche im Stau stecken bleiben und unmöglichen Restaurantreservierungen nachjagen. Ein Freund schlug vor, dass wir unsere Zeit aufteilen und ein paar Tage in Mérida einplanen sollten, einer kleineren Stadt voller unglaublicher Villen, die für fast nichts zu vermieten sind und in der wir uns nur darum kümmern müssen, welchen Taco-Laden wir zum Mittagessen besuchen sollen. Wir buchten ein Kolonialhaus mit fünf Schlafzimmern, absurd hohen Decken und einer riesigen Küche mit traditioneller KüchePasta-Fliesenböden und Gipswände, eine Master-Suite, die an Philip Johnsons Glass House erinnerte, und ein Sportbecken im gepflegten Innenhof. Der Ort kostete uns 134 Dollar pro Nacht. Innerhalb eines Tages schauten wir uns online Immobilienangebote an und überlegten, wie wir unseren Arbeitsplatz behalten und gleichzeitig aus der Ferne arbeiten können. Oder vielleicht würden wir einfach aufhören! „Vor sechzehn Jahren, als ich zum ersten Mal hierher zog, waren nur pensionierte Schullehrer mit kleinem Budget oder ehemalige CIA-Leute im Dschungel verschwunden und gestorben“, sagt Powell, der in seinem Haus nicht nur tolle Dinnerpartys veranstaltet restauriertes modernes Haus aus der Mitte des Jahrhunderts, läuftUrbano-Vermietung, eine kleine Immobilienverwaltungsagentur in Mérida. „Jetzt ist alles viel interessanter.“

So beliebt Mexiko bei den Amerikanern auch ist,Meridaist weitgehend unter dem Radar geblieben. Aber im Laufe der letzten etwa 15 Jahre zog eine kleine, aber wachsende Gruppe von Künstlern, Sammlern, Designern und Antiquitätenhändlern ein und verlieh der Stadt die Art von kreativer Energie, die man an Orten wie den Berkshires findet.Marfa, oder Tanger. Der Maler James Brown und der Bildhauer und MacArthur Fellow Jorge Pardo haben hier Häuser, ebenso wie Sammler wie César Reyes (ein inoffizieller Förderer von Pardo) und Leïla Godet Voight (die 2015 eine Galerie namens eröffnete).Kulturzentrum La Cúpulaum lokale Arbeit zu präsentieren).

Heutzutage zieht es eine jüngere Generation sowohl wegen der kreativen Atmosphäre als auch wegen der Erschwinglichkeit in die Stadt. Méridas Centro oder historischer Kern verfügt über einen enormen Bestand an Gebäuden aus der spanischen Kolonialzeit in einem Kaleidoskop aus sorbetfarbenem Orange, Rot, Grün und Hellblau. Viele dieser Häuser sind völlig baufällig – nicht wenige haben Bäume, die in ihren Wohnzimmern sprießen, und Fassaden, die bis auf die Straßen verfallen –, aber eine wachsende Zahl wird von Mexikanern und Expats gleichermaßen liebevoll gepflegt oder renoviert, die in den Knochen der Häuser stecken Stadt eine Leinwand für ihre architektonischen Fantasien. Für diejenigen, die es gewohnt sind, die Märkte in Miami oder New York zu erobern, sind die Preise im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich: Ein Zwei-Zimmer-Apartment, das einer gründlichen Renovierung bedarf, kostet 25.000 US-Dollar. Ein Obergeschoss mit Platz für den Einbau eines in den Boden eingelassenen Pools, 115.000 US-Dollar. Ein vollständig restauriertes Zwei-Zimmer-Haus mit Tauchbecken und zweieinhalb Bädern, 160.000 US-Dollar.

Kurz gesagt, Sie können in Brooklyn gegen eine Anzahlung ein Traumhaus bauen. Das taten Adam McCulloch, ein Fotograf, und seine Frau, die Reiseschriftstellerin Emma Sloley, nachdem sie Mérida 2006 im Rahmen eines Auftrags zum ersten Mal besuchten. Sie kehrten 2009 zurück – „auf dem Höhepunkt des Drogenkriegs und der Schweinegrippe“, sagt er – und kauften innerhalb einer Woche zwei Häuser für zusammen 120.000 US-Dollar. (Sie erwarben 2014 ein drittes Anwesen.) McCulloch, der über eine Erfahrung im Bühnenbildbereich verfügt, entwarf für jedes Haus ausführliche Pläne und ließ die Häuser von örtlichen Bauunternehmern umbauen, indem er neue Sanitär-, Elektro- und Poolsysteme installierte; Decken anheben; und Anlegen von Hofgärten. Alle drei sind unterschiedlich, aber alle haben eine ähnliche Atmosphäre – wie ein Bungalow aus den 1950er-Jahren in Palm Springs, wenn er hinter der Fassade eines Herrenhauses in Old San Juan untergebracht wäre.

„Es ist immer noch jedermanns Traum, ein zerstörtes Haus im Centro zu kaufen und es zu reparieren“, sagt erKeith Heitke, der seit 2003 Immobilien in Mérida verkauft und jetzt als lokaler Makler tätig istHouse Hunters International,der hier ein halbes Dutzend Episoden gedreht hat. Vor vierzehn Jahren kam Heitke mit seinem Partner David Sterling an und gab 38.000 Dollar für ein „verfallenes Wrack“ eines Hauses in der Calle 68 aus. Jetzt ist es ein wunderschönes Haus mit einem üppigen Garten, einem Swimmingpool und einer riesigen Küche, die darum herum gebaut ist eine mit farbigen Kacheln gesäumte zentrale Insel, auf der der im November verstorbene Sterling Kochkurse gab.

„Die ersten Expats hier“, sagt Heitke, „waren Menschen, die günstiger leben wollten: Künstler und Bohemiens. Dann kamen die Schwulen. Die dritte Welle waren Rentner und Zweitwohnungskäufer. Aber was wir jetzt bekommen, sind eines: Leute mit Kindern. Und zweitens: Die Jetsetter, die vorbeikommen, veranstalten eine Party für 45 Leute und kommen wieder raus. Sie lieben es, dass es exotisch ist – und dass man hier ein riesiges Haus bekommen kann. Es ist magisch. Ich nicke mit und versuche herauszufinden, ob meine Frau und ich zur Jetsetter-Kategorie gehören oder ob wir bald ein Baby bekommen.

Von der Straße aus verleiht eine Betonfassade der Casa del Limonero den Charme der Autowerkstatt nebenan. Aber im Inneren gibt es ein ordentliches, modernistisches Zwei-Schlafzimmer-Apartment mit geräumiger Wohnküche und dramatischen, doppelhohen Ziehharmonika-Glastüren, die zu einem Tauchbecken führen, das von Acapulco-Stühlen in Gelb und Schwarz umgeben ist. Entworfen von Taller Estilo, einem lokalen Architekturbüro, das sich auf die Sanierung von Kolonialstilen spezialisiert hat, ist es die Art von Ort, für den man zu Hause locker eine Million Dollar bezahlen würde; Hier können Sie es für weniger als 200.000 US-Dollar bekommen. „Wir haben in Tulum nachgesehen, aber es gibt nicht genug zu tun“, sagt Anna D'Alessandro Mecagni, eine Angeleno, die das Haus an dem Tag kaufte, als sie es letzten August sah. „Mein Mann produziert Reisesendungen, deshalb sind wir immer auf der Suche nach dem perfekten Ort“, fügt sie hinzu. „Die Einheimischen in Mérida sind äußerst gastfreundlich, und die Expats, die wir trafen, gefielen uns: interessante, künstlerisch interessierte Menschen; nicht die Biertrinker-Menge, die wir in Playa del Carmen sahen.“

Ein Neuanfang scheint hier ein gewisses Thema zu sein, ebenso wie der spontane Immobilienkauf. Sara deRuiter und ihr Mann Neil Haapamaki waren „auf einer fünftägigen Reise“ zu Besuch, sagt sie, als sie beschlossen, ein Haus unweit des Stadtzentrums zu kaufen und daraus ein Vier-Zimmer-Hotel zu machen.Der Diplomatfühlt sich eher wie das Ferienhaus eines Freundes als wie ein Bed & Breakfast an, gebaut um einen zentralen Innenhof und Pool, mit einladenden weißen Hängematten zwischen Säulen und einem Garten voller Palmen, Agaven und Paradiesvogelblüten. Bei einem wahnsinnigen Frühstück mit Tacos mit gegrillten Paprikaschoten, Mais und gerösteten Chayotes, garniert mit Oaxaca-Käse und Avocado sowie Kokosnussscheiben führt mich deRuiter durch die etwas verrückte Entscheidung, zu Hause in Toronto alles stehen und liegen zu lassen und Gastwirt zu werden. „Wir konnten das Potenzial erkennen“, erinnert sie sich, aber bei der Umwandlung eines ehemaligen Privathauses in ein Hotel gab es große Sorgen: Genehmigungen einholen; Suche nach Metallarbeitern, Tischlern und Klempnern; in der Hoffnung, dass die Gäste tatsächlich erscheinen würden. Sie waren völlig überfordert, gibt sie zu, aber „das war es. Es gab keinen Plan B. Wir mussten die Türen öffnen.“ Jetzt, drei Jahre später, würden sie nichts ändern. „Das Leben ist gut. Wir hatten es satt, für andere Menschen zu arbeiten und ihnen Geld zu verdienen“, sagt sie. „Unser Witz ist, dass Neils größter Stress darin besteht, jeden Morgen den Obstteller zuzubereiten.“

Ein paar Abende nach seiner Dinnerparty treffen Powell und ich uns mit einigen seiner Freunde zu einem Realitätscheck über das Vollzeitleben in Mérida. Wir befinden uns im Innenhof von Hermana República 64, einer Bar, die den perfekten Ton zwischen Moderne (Biere aus der Yucatecan-Mikrobrauerei Patito) und Vergangenheit trifft, mit bröckelnden Wänden und im Innenhof, wo eine riesige Pappel in den Himmel wächst Das Dach sollte sein. Über Pils undWeißbier,Denise Shenton, eine Produzentin, die für Elle und Net-a-Porter.com gearbeitet hat, und Natalie Evans, eine Autorin, besprechen alle Vorzüge der Stadt – die Erschwinglichkeit, das Essen, den Ethos, seine Arbeitszeiten selbst zu gestalten, usw Nähe zu den Geschäftszentren Mexiko-Stadt und Miami – als Powell den Advokaten des Teufels spielt, mit im Nachhinein witzigen Geschichten über Kotflügelverbieger mit einheimischen Fahrern und das Alltägliche Realitäten der Poolpflege. „Trotzdem weiß ich nicht, warum jemand, der hierher kommt, in die Staaten zurückkehren sollte“, sagt Powell. „Ich kam sechs Monate lang und kehrte sechs Jahre lang nicht zurück.“ Evans und Shenton nicken: Keiner von beiden war vor dem Umzug in Mérida. Shenton war noch nicht einmal in Mexiko gewesen. „Wir haben gerade das Ticket gekauft und beschlossen, es auszuprobieren“, erzählte mir Evans später per E-Mail, „weil wir dachten, wir könnten jederzeit zurückziehen, wenn es uns nicht gefallen würde.“ Das war vor mehr als zwei Jahren. „Es ist sicher, es gibt günstige Flüge nach Europa und es liegt in der Nähe der USA, wo man arbeiten kann“, sagt Evans. „Und es ist nicht überfüllt mit jungen Expats“, fügt Shenton hinzu. "WieTulum."

Am nächsten Tag fahren McCulloch, Sloley und ich hinaus aufs Land. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dieser Teil Mexikos das globale Epizentrum für Henequen und Sisal, zwei Arten von Agaven, deren Fasern zu Seilen verwoben wurden, die im Ersten Weltkrieg den Welthandel ankurbelten und Material transportierten. Reiche Landbesitzer gaben ihre Einkünfte für Extravagantes aus Häuser und Werkstätten, der Bau kleiner Städte für die Faserproduktion, bis die Erfindung von Nylon im Jahr 1938 den Markt zerstörte. Bald darauf wurden viele dieser riesigen Haciendas verlassen und verfielen zusehends. Jetzt schnappen sich unerschrockene Visionäre sie und führen Restaurierungsprojekte in einem Ausmaß durch, das im Stadtzentrum von Mérida unvorstellbar ist.

Wir sind auf dem Weg zur Designerin Laura Kirar, die 2008 mit ihrem Mann Richard Frazier eine 40 Hektar große Hacienda kaufte, „für weniger als ein Studio-Apartment in Manhattan“, sagt sie. Seitdem haben sie ein Cottage mit zwei Schlafzimmern gebaut und einen Pool installiert, während sie sich auf den Wiederaufbau des Haupthauses vorbereiten. Sie haben uns und eine Handvoll anderer Freunde zu einer Poolparty eingeladen, bei der es schnell um die US-Politik geht. „Nachdem Trump gewählt wurde, haben wir sicherlich viele Nachrichten über einen Besuch erhalten“, sagt Frazier, der auf einer Liege in der Nähe des Pools sitzt. Sie haben jede Menge Platz, sagt er, „vielleicht bauen wir also ein paar Casitas und bauen, mangels eines besseren Begriffs, eine Künstlerkommune.“ Ich denke darüber nach, wo ich eine Hängematte aufspanne, wenn jemand eine Kühlbox öffnet und ein mit Habanero gespicktes Ceviche herausholt. Eine weitere Flasche Wein wird entkorkt, und nachdem wir unsere Gläser wieder aufgefüllt haben, bestaunen wir alle das göttliche Licht, das durch die schweren grauen Wolken dringt, die tief über dem Dschungel hängen.

Sich wie zu Hause fühlen

Egal, ob Sie einziehen oder im Urlaub sind, hier erfahren Sie, wie Sie Mérida wie ein Einheimischer erleben.

Da fliegen
Sie können einen Nonstop-Flug von Houston (United Airlines) und Miami (Aeroméxico, American Airlines ab 2. Juni) nehmen oder in Mexiko-Stadt mit Aeroméxico umsteigen. Billigfluggesellschaften wie VivaAerobus und Volaris bieten häufige Flüge von Mexiko-Stadt an.

Sich fortbewegen
Der Großraum Mérida ist riesig, aber Sie werden Ihre Zeit wahrscheinlich im Centro, dem historischen Zentrum, verbringen. Sie können fast überall hinlaufen – obwohl die Sonne dazu führen kann, dass sich ein Spaziergang von einer halben Meile eher wie ein Todesmarsch anfühlt. Verlassen Sie sich stattdessen auf Uber, das nur 1,25 US-Dollar pro Fahrt kosten kann. Für längere Ausflüge, etwa zu Maya-Ruinen oder Cenoten (unterirdische Schwimmlöcher), können Sie am Flughafen ein Auto mieten. Wenn Sie lieber jemand anderen fahren lassen möchten, buchen Sie eine Halb- oder Ganztagestour bei Transportes Turisticos Ricalde.

Die Reservierungen, die Sie im Voraus vornehmen müssen
High-End-Restaurants sind in Mérida immer noch etwas rar, aber eines der besten ist esNektar, wo Chefkoch Roberto Solís (der 2006 eine Zeit lang bei René Redzepi arbeitete) traditionelle Rezepte aus Yucatecan auf den neuesten Stand bringt – Wild- und Kochbananen-Tamales; Auf Holzkohle gegrillter Oktopus mitWurstWurst und Portulak – mit Noma-Präzision. BeiK'u'ukIn einem renovierten Herrenhaus geht Küchenchef Pedro Evia noch molekularer vor und serviert kunstvoll angerichtete Versionen von Maya-Klassikern wie Oktopus mitChaya(ein bitteres Grün) undüberprüfen,ein herzhafter Salat aus Zitrusfrüchten, Yamswurzel und Himbeeren.Apoala, mit Sitzgelegenheiten im Freien im Parque de Santa Lucia, bietet hervorragende Ceviches und reichhaltiges Hummer-Pozole. (Wenn Sie eine Pause vom Mexikanischen brauchen,Oliva Enotecaserviert frische Pasta und Knoblauch-Bruschetta in einem Raum, der von Hängelampen mit Edison-Glühbirnen beleuchtet wird.)

Die begehbaren Restaurants, die man früh am Tag besuchen kann
Zu den eher ungezwungenen Lokalen, die oft nur zum Frühstück und Mittagessen geöffnet sind, gehört das schlichte El Cangrejito, das pikante Ceviches serviert; Marlin Azul, ein weiterer guter Mittagstisch, hat eine ähnliche Atmosphäre. Zum Frühstück serviert Manjar Blanco lokale Spezialitäten wieMotuleños-Eier,oder Eier auf Tortillas und Bohnen, garniert mit Schinken, Käse und Erbsen.

Die Street-Food-Situation
Es ist praktisch überall erhältlich und im Allgemeinen sicher zu essen. (Wenn es eine Warteschlange gibt, ist das ein gutes Zeichen.) Die meisten Imbissstände, wie die im Mercado de Santa Ana oder im legendären Taco-Laden Wayan'e zum Mitnehmen, funktionieren auf die gleiche Weise: Sie stellen große Mengen davon herEintöpfe,oder Füllungen, früh morgens öffnen und servieren, bis sie ausverkauft sind. Wählen Sie Ihr Guiso – häufige Optionen sind Schweinebraten (cochinita pibil), mit Zitrusfrüchten mariniertes Schweinefleisch (poc chuc), Oktopus (Oktopus) und Hackfleisch (Hackfleisch) – dann entscheiden Sie, ob Sie es als Taco (in einer frischen Maistortilla), als Panucho (auf einer frittierten Tortilla) oder als Torta (auf französischem Brot) möchten.

FürMezcalund mehr
Die Stadt ist voller Kantinen mit Schwingtüren im Stil eines Westernfilms. Das Beste ist das schwüle, schwach beleuchtete La Negrita mit eisigem Ceiba-Craft-Bier, jede Menge davonMezcal(probieren Sie das Indocumentado) und an den meisten Abenden Live-Salsa oder Jazz. El Cardenal ist eine weitere gute Wahl, mit einem grünen Hinterhof und ausgezeichneten Mojitos; El Dzalbay verfügt über eine Dachterrasse, zu der jeder kommt, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Cantinas sind gesetzlich verpflichtet, Essen zu servieren, daher erhalten Sie zu Ihren Getränken immer Snacks wie Fleischbällchen, Gurken oder geschnittene Jicama; dieseSnacksind kostenlos, aber leider bekommt man oft das, wofür man bezahlt.

Wo übernachten
Der einfachste Weg, nach einer Mietwohnung zu suchen, sind große Websites wie Airbnb und HomeAway, auf denen Sie mit Kreditkarte bezahlen können. Außerdem erheben sie Gebühren von etwa 10 Prozent, die im Preis enthalten sind. Bei seriösen Agenturen wie DH Real Estate, Mexico International oder Urbano Rentals können Sie häufig ein günstigeres Angebot erhalten und Häuser finden, die normalerweise nicht online gelistet sind. Die Hotelszene tendiert zu preisgünstigen und einfachen Hotels, aberKoch, Koch, Mérida, L'Epicerie, von den Hotelpionieren in Tulum, verfügt über eine einzige opulente Suite über ihrer Parfümerie, undDer Diplomatist ein Vier-Zimmer-Apartment mit einem von Palmen beschatteten Pool.

Was Sie mit nach Hause nehmen sollten
Im gesamten Centro finden Sie Kunsthandwerk, das von Straßenkarren und umherziehenden Händlern zum Verkauf angeboten wird. Die Verhandlungspreise stimmen, aber die Qualität stimmt nicht immer. Für eine bessere Auswahl besuchen Sie die benachbarten Geschäfte Kukul Boutik und Color Amor, die beide Huaraches, sogenannte Yucatecan-Leinenoberteile, anbietenHuipils,Handtaschen und Strandtaschen aus lokalen Henequen- oder Sisalfasern sowie Schmuck. Die Coqui Coqui-Boutique verkauft berauschende Parfums mit Tabaknoten, wunderschönes Wildledergepäck und fein gewebte Tragetaschen der Designerin Angela Damman. Für zeitgenössische Kunst bietet die Fundación de Artistas nebenan Werke von Künstlern wie Marcela Díaz (imposante Skulptur aus Sisal) und Ulrike Arnold, deren abstrakte Gemälde aus Erde und Meteoritenstaub entstehen.

Kritische Lektüre
Das Hauptwerk des verstorbenen David Sterling,Yucatán: Rezepte einer kulinarischen Expedition,ist ein unverzichtbarer Führer zur Kultur der Region. Zusammen mit fast 300 Rezepten für traditionelle Gerichte wiepoc chucund gegrilltem Truthahn in verkohlter Chilisauce, es gibt kleine Essays über die Geschichte der Maya, praktische Tipps für den Besuch von Bauernmärkten (gehen Sie nach 9 Uhr morgens, um den chaotischen Ansturm am Morgen zu vermeiden) und jede Menge Restaurant- und Cantina-Empfehlungen (darunter die Hacienda Teya). und El Gallito). Der FotolastigeCasa Mexico: Zu Hause in Mérida und Yucatán,von Annie Kelly und Tim Street-Porter untersucht einige der interessantesten Privathäuser der Stadt, darunter eines von John Powell und eines von seinem Geschäftspartner Josh Ramos.

Der Tagesausflug, der sich lohnt
Die Maya-Ruinen von Uxmal, etwa eine Autostunde von Mérida entfernt, sind so großartig wie Chichén Itzá, aber bei weitem nicht so überlaufen von sonnenverbrannten Touristen. Die staubige Kalksteinpyramide des Zauberers ist ein Insta-Köder erster Güte, und der Aufstieg über die steilen Stufen des Templo Mayor bietet Ihnen Ausblicke über den Dschungel. Sie können vor Ort einen englischsprachigen Reiseführer engagieren, aber der größte Reiz besteht darin, einfach durch den Komplex monumentaler Maya-Gebäude zu schlendern. Es gibt wenig Schatten. Gehen Sie also früh los, um die Nachmittagshitze zu vermeiden, und packen Sie einen Hut und zusätzliche Sonnencreme ein.