Wo man im Mittelmeer reisen (ohne die Menge)

Es ist ein Spätsommernachmittag in der kroatischen Stadt von Split, als ich mich über eine Café-Jammed-Promenade auf den Weg mache, das einen glänzenden Hafen röstet. Überall schwärmen Touristen, um fotografiert zu werden, oft neben hohen, mit Leder gebundenen römischen Soldaten. (Split wurde einst vom Kaiser Diokletian regiert; sein Palast des vierten Jahrhunderts taucht immer noch über dem Stadtzentrum auf.) Ich drücke die Menge durch die Menge und befürchtete, dass es unmöglich ist, diesen Menschenmengen zu entkommen, egal wohin ich mich wende, unmöglich wird. Aber in dem Moment, in dem ich in die Fähre zu Vis tritt, ein hulkierendes, abgenutztes Monster mit einer düsteren Lounge im Bauch, treten meine Ängste zurück. Ich bin einer von drei Touristen; Der Rest sind Pendler.

Wir rutschen durch den schmalen Durchgang zwischen Brač und Šolta und dann am langen Messer von Hvar - dreiInselnUnter den Tausend, die die Dalmatiner ausmachen. Der Wind nimmt zu und die Wellen steigen. Im Norden werden mehr Inseln in wechselnden Schatten aus lila und grau gegen den Himmel versiegelt.

Ein lebenslanger Zwang, leere und unversehrte Orte zu entdecken, hat meine Reise aus den verstopften Dörfern Süderns abgelenktFrankreichZu Vis, eine kleine bergige Insel 30 Meilen von Split entfernt, die mir ein Freund als "der letzte unberührte Ort in der Adria" beschrieb. Im Gegensatz dazu haben sich in den 20 Jahren seit dem kroatischen Unabhängigkeitskrieg Split und seine nahe gelegenen Inseln erholt und-wie so viel von der mediterranen Küste-zu einer großen sommerlichen Party transformiert. Aufgrund seines weit entfernten Standorts und einer Wendung historischer Umstände (während des Zweiten Weltkriegs machten der jugoslawische Widerstandsleiter und der zukünftige Diktator Josip Broz Tito seine Festung gegen deutsche Streitkräfte), es hat es der Insel geschafft, Invasder aller Art-Soldiers und Touristen, gleichermaßen fernzuhalten.

Als die Fähre fast drei Stunden später in Vis Town öffnet, gibt es keine der geschäftigen Begeisterung, die ich mit diesen Ankünften in Verbindung bringen kann - keine Rucksacktouristen, die bis in die Nacht aufgeladen sind, ohne dass Touts Räume oder Restaurants verkaufen. Es gibt jedoch Tomislav Mikasinovic - General Manager derHotel San GiorgioIn Kut, eine ruhige Enklave am östlichen Rand der Stadt - der sowohl streng als auch freundlich ist. Er bringt mich in meinen einfachen Raum und in den eisernen Balkon, auf dem Kopfsteinpflasterstraßen überblicken, die Weinberge (es wird angenommen, dass die ersten Weinreben in der Adria von den alten Griechen in vis gepflanzt wurden) und über die allgegenwärtigen roten Dachen, das gläubige blaue Meer,, das blaues Meer. Nach dem Chaos der Split und der Stöhnenfähre sind die Stille und Ruhe dieses Ortes spürbar, als ob sie in einer flüssigen Dicke gehalten worden wäre.

Vor dem Abendessen gehe ich zu Kuts kleinem Hafen. Von hier aus kann ich die gesamte Bucht sehen, die an einem Ende von einer Franziskanerkirche aus dem 16. Jahrhundert und einem Kloster, das im stillen Wasser verankert ist, verankert ist. Die Bucht ist wie zwei Finger, die sich zum Einklemmen schließen, und entlang der Umfangslichter funkeln sich verankerte Yachten, Geschäfte und Restaurants. Drei Fischer mit verwitterten Gesichtern trinken in einer kleinen Bar hinter mir. Eine schwarze Katze durchdringt meine Knöchel um meine Knöchel. Es gibt ein Paar, das eine Flasche Wein auf dem hinteren Deck ihres Segelboots teilt, eine beleuchtete Kerze zwischen ihnen. Zwei Mädchen fischen ohne Stangen, wickeln sich um ihre Fäuste.

Ich gehe nach Tausenden von Jahren durch die makellosen weißen Marmorstraßen, die glatt glatt gebrannt. Die Menschen wandern diese Insel seit dem vierten Jahrhundert v. Chr. Autos sind in der Hochsaison in KUT verboten, eine Tatsache, die zu dieser schönen Stille beiträgt.

Auf ein paar Schritte und durch einen Innenhof stieß ich auf das intime und blättrige RestaurantPojoda. Eine Italienerfamilie isst unter einem Olivenbaum mit Lichtern. Einige laute Österreicher befinden sich an einem anderen Tisch, Schweden um ein Drittel. Ich werde als Nachzügler mürrisch akzeptiert und in der Nähe der Italiener sitzen. Mein Kellner präsentiert mir ein Tablett frischer Fisch und empfiehlt den Bocca d'Oro, einen Weißfisch. Ich nehme sein Wort dafür und nach einem Salat marinierter Tintenfisch kehrt die Bocca d'Oro vom Grill zurück. Mein Kellner, der jetzt wärmer ist, füllt es fachmännisch und lässt mich essen. Es ist hervorragend in seiner Einfachheit: Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch und duftende lokale Olivenöl. Während ich nach Hause gehe, erfüllt das Geräusch von Glocken aus dem Kloster die Dunkelheit. In zehn Ringen bin ich wieder in meinem Zimmer und schlafe bald ein.

Am nächsten Morgen fordert Tomislav auf, die „Serpentine“ -Straße aus Kut zu nehmen, die am besten von Scooter navigiert wird. Bevor ich gehe, kauft er mir aKaffeeund erzählt mir, wie Vis aufgrund von Tito - für gut und schlechter - seinen Charakter beibehalten hat. In diesen Jahren brachte ein Mangel an Chancen und Infrastruktur die Eingeborenen auf das Festland, auf Italien, in die Vereinigten Staaten. "Die jungen Leute gehen, der alte Aufenthalt. Es ist schwierig, ein Jahr in einer einzigen Saison einjährig zu machen", sagt er. Dann schaut er auf den makellosen Hafen und die Achseln, als ob er sagen sollte,Aber das erhalten Sie als Gegenleistung.

Ich fahre mit den steilen Schalter, die sich aus Kut verdrehen und auf die östliche Halbinsel gehen, die sich wie eine Pfote mit sieben Zehen ins Meer erstreckt, und bietet Versprechen von idyllischen Buchten und silbernen Stränden. Ich fliege entlang des Asphalts, der aufsteigt und krümmt und durch leere Weinberge und Mandelhainen und Olivenbäume fällt. Die Luft ist kühl, duftet mit Salbei und Lavendel und vor allem Rosmarin, was überall ist. Zehn Minuten Pass und ich habe keine einzige Person begegnet.

Die Schönheit von Vis ist untrennbar von seiner Ruhe, dem gelegentlichen unheimlichen Sinn, insbesondere im Innenraum, dass jeder verschwunden ist. Ich bin begeistert und segele entlang dieser Straßen, und wenn ich einen Mann mit einem stabilen Stock sehe, der die Schulter entlang geht, lächle ich und winke. Er verengt seine Augen auf mich, neugieriger als feindlich, und dreht den Kopf, wenn ich vorsieht.

Ich habe eine unbefestigte Straße fällen, den Roller verlasse und einen Weg in die schmale Bucht von Stončica gehe. Auf dem feinen weißen Sand ist eine Familie ausgebreitet. Ein paar Frauen schweben im flachen Wasser auf dem Rücken, von denen einer in Russisch zu einem unruhigen Labrador ruft, der an einen roten Regenschirm gebunden ist. Nach einem Schwimmen gehe ich hinüber zuTavern Stončica, ein Restaurant inmitten von Kiefern und fetten Palmen, in denen ein Mann einen Holzgrill arbeitet. Ich sitze im Schatten und beobachte, nachdem ich bestellt habe, wie eine Gruppe lokaler Männer ankommt und einen langen Tisch unter einer Handfläche nehme. Sie tragen alle Stiefel und identische blaue T-Shirts. Sobald sie sitzen, werden ihnen enorme Platten aus gegrilltem Lamm zusammen mit großen Schalen mit hellgelben Kartoffeln und hohen Kagen Rotwein geliefert. Sie sind hier, mein Kellner sagt mir, dass er eine Strandyacht retten soll, die einige Tage zuvor in einem Sturm in einem Sturm schnappte. "Touristen", sagt er und lächelt mich an, "wissen oft nichts darüber, was sie tun."

Bald bringt er mir Sardellen, die mariniert und gegrillt wurden, und ihr Geschmack enthält irgendwie alle Aromen dieser Insel - Rosmary, Oliven, Thymian, Lavendel, Meer, Trauben, Zitronen. Als der Kellner mich mit einem Stück Brot den Teller müge sieht, lächelt er und nickt. "Gut", sagt er. Es ist keine Frage. Ich frage, wie sie gemacht werden, aber er wird es mir nicht sagen. "Es ist ein Geheimnis und sehr kompliziert", sagt er und schenkt mir ein Lächeln, das ich jetzt als besondere für diese Insel betrachtet habe - eingebauder, verführerisch und geheimnisvoll. Willkommen und vorsichtig. Es ist das uralte Problem, mit dem jeder kleine und außergewöhnliche Ort zu kämpfen hat: Wir wollen Ihr Geld, Ihre Bewunderung, aber nicht unbedingt Sie.

Er kehrt mit einer kleinen Platte Tintenfisch zurück, die in einer eigenen Tinte gegrillt und karamellisiert wurde. Sie sind zärtlich und reichhaltig und weigert sich wieder, mir zu sagen, wie sie gemacht werden. All dies macht mich glücklich - der Stolz, den dieser Mann in sein Essen, seine Geheimnisse, die Umgebung aufnimmt.

Eines Nachmittags fahre ich eine spektakuläre Straße durch Weinberge, die von einem gelegentlichen Schild für einen nackten Strand zum Südwesten der Insel unterbrochen wurden. Ich stoße auf einer unbefestigten Straße, bis der Roller nicht weiter gehen kann, und gehe 20 Minuten durch einen Kiefernhain, um mich ganz allein auf einer massiven Kalksteinplatte zu finden. Das Wasser gegen den weißen Felsen ist ein schockierendes schillerndes Grün, und dort, ein paar Meilen entfernt, ist die winzige Insel Biševo, wo ich am nächsten Tag ein Boot mitnehmen werde, um die Blue Grotto zu besuchen, eine Meereshöhle, die im gesamten Adria berühmt für sein strahlendes blaues Licht berühmt ist.

Später schaue ich in Komiža vorbei, einer malerischen Fischerstadt mit abfallenden roten Dächern und weiß getünchten Wänden, die am Fuße des Humens, dem höchsten Berg der Insel, und der Heimat von Höhlen, in denen Tito vor den Deutschen versteckt sein soll. Ich sitze in einem Café und beobachte eine Gruppe betrunkener jungPizza. Zum Glück gibt es hier keinen Mangel daran, aber ich nehme ihre Ankunft als mein Hinweis, um zu gehen. Ich bestine den steilen Serpentin von Komižas, aber auf dem Gipfel schaue ich zurück und bereue es. All das Blau drückte sich gegen die rot-weiße Stadt. Ich weiß, dass ich, wenn ich abreist, viel nicht sehen werde - den AbendSpaziergang,Das weichende Licht, die Fischer kehren nach Hause zurück. Aber es gibt Trost, wenn es auf der schnellen Straße, die die Insel halbiert - eine neue Schärfe der Luft, die Weinberge, die orange gehen, und dann die Offenbarung von Kut und seiner perfekten Bucht.

Zehn Minuten Pass und ich habe keine einzige Person begegnet.

Am selben Abend gehe ich in Vis Town. Die Luft ist kalt geworden. Von hier aus kann ich auf den Hafen zurückblicken und die Sturmwolken über Hügel kommen. Es fällt mir auf, dass es keine Gebäude über der Stadt gibt - keine einzige obszöne Villa, kein glitzerndes Resort. Dass es auf der Insel so wenige Hotels gibt, ist teilweise auf seine Popularität bei Yachtern zurückzuführen. Sie kommen, essen in den Restaurants, trinken an den Bars und segeln weg. Hier scheint es eine Ethik der Erhaltung zu geben: Halten Sie die Mehrheit der Touristen an Häfen und Buchten gebunden, nehmen Sie ihr Geld und warten Sie, bis sie gehen. Aber ich frage mich, wie lange Vis so unberührt bleiben wird, wie lange es dem Schicksal seiner Nachbarinseln widerstehen kann.

Ich besuche ein frühes Abendessen in Kantun, einem gemütlichen Restaurant am anderen Ende der Stadt, wo ein Feuer im Inneren brennt. Alles wird auf diesem Feuer gekocht, einschließlich des Lammes, nach dem ich mich sehne, seit ich die Männer in Stončica im Essen gesehen habe. Bevor es kommt, esse ich dicke Brotscheiben mit Olivenöl und gegrillt am Feuer. Sie schmecken von Holzrauch, genau wie das Restaurant riecht. Der Regen trommelt gegen die Fenster; Es ist klar, dass ich morgen nicht zu Biševos berühmter Grotte kommen werde. Ich bin enttäuscht, aber ich bin auch froh, diese Insel im Regen zu sehen, um ein Gefühl dafür zu haben, wie es sein könnte, im Winter zu bleiben. Der Besitzer des Restaurants, Ivan Bakulič, schießt an meinem Tisch vorbei, um zu plaudern, und ich habe hier ein Leben lang ein Leben lang in Kantun und las am Feuer. Ivan empfiehlt eine Flasche Plavac Mali, die sein Freund Antonio Lipanovič gemacht hat, dessen Weine in einem von Titos Bunkern Cellared sind. Plavac Mali - "Little Blue", benannt nach den kleinen blauen Trauben - ist ein Nachkomme von Dobričič, einer roten kroatischen Traube und Zinfandel, die in Kalifornien so weit verbreitet sind. Die Lipanovič-Iteration ist voll, herzhaft und eine schöne Begleitung zum Lammhaufen, der auf einer heißen Metallplatte zusammen mit sautierten lokalen Mangstein und mehr von diesem feuergeführten Brot ankommt.

Nach dem Abendessen tritt ich in den strömenden Regen und fing an zu rennen. Das Wasser hat die Marmorstraßen so rutschig gemacht, dass ich kaum aufrecht bleiben kann. Ich stoppe, nehme meine Schuhe aus und gehe barfuß den Rest des Weges. Ich scheine der einzige zu sein, der einzige Idiot auf der Straße. Und dann passiere ich eine Frau in Schwarz und hält die Hand eines kleinen Mädchens. Sie gehen langsam unter einem massiven rosa Regenschirm und ich lache-weil ich mich durch ihre Augen sehe, weil ich durchnimmt und barfuß, weil ich in der grauen Nacht bin, weil ich mich in diesen Ort verliebt habe. Das Mädchen beobachtet mich mit Mund, während die Frau lächelt, das das widerspenst.

Ich fahre aus Vis Town in Richtung Kut, vorbei an einem kleinen Strand vorbei, an dem eine schlecht gemachtte Yacht an Land gewaschen ist, und zurück zum Hotel San Giorgio, wo ich im Foyer nass stehe. Tomislav und seine Frau Anna lachen mich hinter der Rezeption aus. "Wir haben die Macht verloren", sagt sie und gibt mir eine Kerze, ein Handtuch und ein Spielbuch. "Es wird einige Zeit dauern. Wir haben einen Mann angerufen, aber hier auf VIS, fürchte ich, gibt es nur einen Kerl."

Vitale auf vis

Wann gehenWie der Rest des Mittelmeers ist VIS (relativ gesehen) im Juli und August am meisten geschäftig und macht Mai, Juni und September ideale Zeiten für einen Besuch.

Dort ankommenViele Fluggesellschaften fliegen auf den internationalen Flughafen von Split. Von dort aus können Sie ein Shuttle zum Fährhafen bringen. Jadrolinija betreibt in der Hochsaison zweimal täglich Autofähren - Budget drei Stunden (8 US -Dollar). Oder buchen Sie eine private Yachtübertragung über Reisespezialistin Wanda Radetti bei Visit Croatia (ab etwa 650 US -Dollar in einem Weg). Sobald Sie bei VIS ein Auto oder ein Taxi mieten können, sind Roller jedoch die beste Wahl.

Wo bleibtDerHotel San GiorgioIn Kut ist die einzige Vier-Sterne-Option der Insel; oder Radetti beiBesuchen Sie KroatienKann Ihnen helfen, ein privates Haus zu mieten.