Frieden (und Ruhe) im indischen Tamil Nadu finden

Der kleine Guna hüpfte barfuß umher und hüpfte auf den Fußballen.

„Fünfhundert Rupien, Herr“, sagte er und fächerte eine Packung Fotopostkarten auf, die Arjunas Buße, den Shore-Tempel aus dem achten Jahrhundert und einen der Schwerkraft trotzenden Felsbrocken namens Krishnas Butterball zeigten.

Gunas Miniaturansichten waren, wie ich bemerkte, rot lackiert.

„Zu viel, Guna, zu viel“, sagte ich lachend, als ein Schleier aus Meeresnebel über uns und über den Tempelkomplex am Meer in Mahabalipuram und über eine Gasse geschlossener Souvenirläden, gesäumt von Büscheln zerfetzter Palmen, wehte.

„Fünfzig“, sagte ich und nannte einen Betrag in Rupien, der ungefähr einem US-Dollar entsprach. Eine winzige Hand schoss heraus.

„Okay, gut, Sir, sehr gut, Herr“, sagte Guna, der so groß wie ein Kind ist und wie 50 aussieht, aber bei früheren Treffen behauptet hat, er sei 20 oder manchmal 30, aber mit seinem ernsten, kleinen Gesicht , könnte in jedem Alter sein.

„Erster Verkauf des Tages“, sagte Guna fröhlich; In Indien wird der erste Verkauf eines Tages oft als leuchtendes Vorzeichen gewertet.

Dann war Guna augenblicklich verschwunden und unter dem Baldachin eines verschwundenGulmoharBaum. Und auch ich machte mich auf den Weg – zum Shore-Tempel selbst, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörtWeltkulturerbeDas schien an diesem besonderen Aprilmorgen ausschließlich ein paar dösenden gelben Pye-Hunden, ein paar lästigen Raben und mir vorbehalten zu sein.

Freunde sind selten überzeugt, wenn ich erzähle, wie oft ich Tage wie diesen in Indien erlebt habe, und es fällt ihnen schwer zu glauben, dass es neben dem wimmelnden, schmutzigen Ort filmischer und journalistischer Klischees ein anderes Land gibt, eines, in dem ich ungewöhnliche Gelassenheit erlebt habe. Es ist nicht so, dass ich ihr Unverständnis in Frage stelle: Indien ist schließlich ein riesiger Raum, ein Land, dessen Bevölkerung mit 1,25 Milliarden Menschen gegenüber China schnell wächst.

Wo sind sie alle? Immer mehr und in großer Zahl verlässt die indische Bevölkerung das Land und zieht in die städtischen Zentren. Sie gibt das traditionelle Dorfleben auf und zieht in die schnell metastasierenden Megacities um, die den Subkontinent und möglicherweise auch den Rest der Entwicklungsländer prägen. Doch der demografische Wandel stand an diesem Morgen nicht gerade im Vordergrund. Wie so oft in der Vergangenheit war ich auf der Suche nach Einsamkeit nach Indien gekommen und hatte – wie auch in der Vergangenheit – eine Strategie.

Zurück in Neu-Delhi hatte mich meine alte Freundin, die Künstlerin und Fotografin Dayanita Singh, beim Frühstück bewirtetTaj Mahal Hotelmit Geschichten der jüngsten ZeitBiennale von Venedig. Früher hielt Dayanita, wenn sie von ihren weltweiten Kunstreisen nach Indien zurückkehrte, gerade lange genug inne, um sich umzuziehen und dann zu hüpfenein Flug nach Goa, wo sie vor einigen Jahren ein portugiesisches Kolonialhaus gekauft hatte.

Kürzlich gab Dayanita bekannt,Goa ist zu den Hamptons Indiens geworden, voller angesagter Restaurants, überfüllter Tanzclubs und Cocktailpartys. Wenn sie nun etwas Ruhe und Frieden sucht und dem inzestuösen Geselligkeitsgefüge entfliehen möchte, das die kreativen Klassen Indiens tendenziell prägt, schlägt sie einen anderen Weg ein. Sie geht weiter nach Süden.

Sie geht in die schläfrigen Tempelstädte von Tamil Nadu, genau die, in die ich mich seit fast zwei Jahrzehnten schleiche; schläfrige Hinterwäldler, in denen es manchmal so aussieht, als würde man, wenn nur ein metaphorischer Stecker gezogen würde, in die Zeit zurückfallen und sich in der klassischen Welt wiederfinden.

Ich beziehe mich hier auf Städte wie Mahabalipuram oder Gangaikonda Cholapuram (deren zungenbrechender Name allein sicherlich dafür gesorgt hat, dass sie keinen größeren Ruhm erlangt hat); zu wichtigen hinduistischen Pilgerstätten wie dem geschäftigen Madurai; und auch in Küstendörfer wie Avudaiyarkoil, wo es mehr Fahrräder und Ochsen als Autos gibt.

Ich denke auch an die Villenstädte von Chettinad.

Es ist 20 Jahre her, seit ich meine erste Autofahrt entlang der Coromandel-Küste zum Shore Temple unternahm und spontan landeinwärts in eine Region joggte, über die damals nur wenige etwas wussten. Über Strecken, die damals hauptsächlich von Ochsenkarren befahren wurden, führte mich mein langer Umweg in ein halbtrockenes Land mit von Palmen gesäumten Straßen, die sich tief ins tamilische Kernland schlängeln.

Damals kam es einem Reisenden so vor, als hätte Chettinad in einer Art langen Winterschlaf geschlummert, und seine Dörfer waren durch eine sowohl zeitliche als auch physische Entfernung mit Wassergräben verbunden. Es hatte etwas Traumhaftes, durch ruhige Landschaften mit Reisfeldern, Palmenhainen, wild gefärbten Bougainvilleen und gelb blühenden Flammenbäumen zu fahren, um plötzlich in Dörfern anzukommen, in denen es reihenweise extravagante Villen gab.

Obwohl sie wie Bühnenbilder wirkten, waren diese Dörfer, die vor langer Zeit von den Nattukottai Chettiars – einer Kaste von Händlern und Bankiers – gegründet wurden, sehr real. Und es gab Dutzende davon, entworfen und gebaut in drei großen Wellen, beginnend in der Mitte des 19. Jahrhunderts und endend kurz nach der Unabhängigkeit Indiens. Die Ergebnisse dieser Baubooms sind nach wie vor ebenso beeindruckend wie verwirrend: Elemente der viktorianischen, indo-sarazenischen und einheimischen südindischen Architektur verschmolzen auf eine Weise, die als Pastiche angesehen werden könnte, wenn den Bauwerken durch das antike Gebäude nicht tatsächliche und ästhetische Schwere verliehen würde Prinzipien, die ihrem Design zugrunde liegen, und auch durch ihre kolossale Größe.

In Chettinad ist es nicht selten, auf Häuser mit 50 oder 100 Zimmern zu stoßen. Und weil der Reichtum, mit dem sie gebaut wurden, hauptsächlich aus dem Handel in ganz Südostasien stammte, ähneln sie auch großen Schatzkammern voller zeremoniellem Silber, Kronleuchtern aus böhmischem Kristall, Böden aus kariertem Marmor und Säulenhallen mit Arkaden, deren Säulen aus ganzen burmesischen Baumstämmen gefertigt sind Teak. Während in den letzten Jahrzehnten die meisten dieser Häuser, die für große Großfamilien gebaut wurden, unbewohnt waren, von alten barfüßigen Dienern beaufsichtigt wurden und in Musselin und Armut gehüllt waren, beginnt sich das in letzter Zeit zu ändern. Immer mehr Reisende machen sich auf den Weg nach Chettinad, angezogen von der Eigenartigkeit des Ortes und auch von einer Reihe stilvoller Boutique-Hotels.

Aus langer Gewohnheit bleibe ich immer beiDie Bangla, das vom achtzigjährigen Chettiar-Unternehmer Meenakshi Meyyappan geführt wird. Der Charme dieses kleinen Hotels an der Hauptstraße in der Chettinad-Hauptstadt Karaikudi ist vielfältig. Nicht zuletzt bietet Frau Meyyappan ihren Gästen Zugang zu großartigen Privatvillen, die ohne ihre Hilfe kaum zu betreten sind. Ich habe im Laufe der Jahre viele davon gesehen, wie sie unter dem unheilvollen Blick der Chettiar-Vorfahren, deren fotografische Porträts stets schräg hoch an den Wänden hängen, durch leere Ballsäle und Säulenhöfe trieben.

Heutzutage komme ich aus verschiedenen Gründen zurück: aus Zuneigung zu den ruhigen Landschaften, aus Neugier auf die örtliche Tempelarchitektur; für die Chance, Meisterwerke der Chola-Skulptur zu sehen, die Tamil Nadu wahrscheinlich nie verlassen wird; und für den intensiven Genuss, Zeit unter dem gastfreundlichen und zutiefst traditionell eingestellten tamilischen Volk zu verbringen.

Ich komme auch, wie viele, wegen des Essens.

In letzter Zeit ist die Chettiar-Küche zu einer obligatorischen Station auf der globalen Feinschmecker-Karawane geworden, und westliche Köche lernen endlich, die komplexen Gewürze und nuancierten Feinheiten zu genießen. Das schwarze Pfefferhähnchen, das Tamarinden-Krabben-Curry, das gebratene Hammelfleisch und die Riesengarnelen mit Frühlingszwiebeln im Bangala sind zu einer so großen Attraktion geworden, dass Reisebusse mittlerweile ausländische Besucher hierher bringen, um in der Demonstrationsküche des Hotels Kochkurse zu absolvieren. Doch es ist vor allem die altmodische Atmosphäre des Bangala, die mich zur Rückkehr zwingt.

Während der langen Jahre ihrer Ehe widmete Meenakshi Meyyappan ihre großzügigen Gaben der Gastfreundschaft der Wohltätigkeitsarbeit und der Führung eines großen Haushalts. Erst nachdem sie mit 60 verwitwet war, nahm sie ihre Wohltätigkeitsarbeit, die einen Großteil ihrer Zeit in Anspruch genommen hatte, wieder zurück und begann mit der Umwandlung des ehemaligen Privatclubs ihres Schwiegervaters in ein historisches Hotel.

Irgendwie schaffte es diese kleine Frau in einem Baumwollsari und mit einem ordentlichen grauen Dutt, den Ort auf die internationale Touristenkarte zu bringen, indem sie seine 4 Zimmer auf 25 erweiterte und einen Pool hinzufügte. Dass Frau Meyyappan eine Weltoffenheit in ihr neues Unternehmen einbrachte, die in dieser ländlichen Umgebung verblüffend wirkt, sollte an sich keine große Überraschung sein. Frau Meyyappan wuchs im letzten Jahrhundert im damaligen kolonialen Ceylon auf und war die Tochter eines Mannes, der beide Bürgermeister von Ceylon warColombound Inhaberin des örtlichen Daimler-Händlers und einer Mutter, die, obwohl völlig ungebildet, ihr Haus in einen gepflegten internationalen Salon verwandelte.

Wenn die Lehren aus Mrs. Meyyappans frühem Leben ihr geblieben sind, gilt das auch für viele ihrer Mitarbeiter. Noch heute wird die Küche im Bangala von dem siebzigjährigen Chefkoch Karuppiah geleitet, einem Koch, der so begabt ist, dass Hostessen in Madras jahrzehntelang versuchten, ihn Mrs. Meyyappan zu entreißen. Das Esszimmer ist die Domäne ihres langjährigen Haushofmeisters, eines kleinen, gutaussehenden, geschäftigen Mannes namens Raman. Unter ihm trottet eine Gruppe ähnlich erfahrener Angestellter barfuß in gestärkten weißen Hemden und frisch geputzt umherLungi, ihre manchmal unorthodoxen Methoden werden durch eine summende Effizienz ausgeglichen.

Für diese Reise in den Süden habe ich einen Fahrer, den ich in der Vergangenheit oft beschäftigt hatte, gebeten, mich dort abzuholenTaj CoromandelHotel, meine bevorzugte Unterkunft, wann immer ich in Chennai bin. Von dort aus fuhren wir beide aus der Stadt und über eine Reihe moderner Kleeblattrampen auf die East Coast Road – unser Ziel, das Küstenresort Fisherman's Cove.

Als ich diesen Ort das letzte Mal sah, war der Tsunami von 2004 noch nicht über ihn hinweggefegt, hatte mehrere Gebäude und unzählige Dorfbewohner hinweggefegt und Teile der Küste vernichtet. Jetzt war das Resort renoviert und üppig bepflanzt worden, eine Reihe neuer Cottages, die nahe genug am Sand errichtet worden waren, dass ich von meinem Bett aus auf kleine Schaumkronen blicken konnte, die sich auf einem Gewässer brachen, das so ruhig war, dass man kaum glauben konnte, dass es jemals so ruhig gewesen war Verwüstung.

Der Monat war April – Chithirai im tamilischen Kalender. Es war in vielerlei Hinsicht eine glückverheißende Jahreszeit, wenn auch normalerweise nicht in Bezug auf das Wetter. „Heiß, heißer und am heißesten“ – so charakterisieren die Menschen die Jahreszeiten in Südindien. Und doch war dieses Jahr anders. Ungewöhnliche Sturzbäche waren aus dem Süden hereingeströmt, hatten die Bundesstaaten Andhra Pradesh und Odisha überschwemmt und stimmungsvolle Wolkenbänke hinter sich hergezogen, die zwar Schatten beseitigten und die Landschaft in ein unheilvolles Relief tauchten, aber auch eine gesegnete Kühle mit sich brachten. War das ungewöhnliche 70-Grad-Wetter ein Ärgernis für die Einheimischen, die sich dazu anzogen, Schalldämpfer zu tragen und sich über die Kälte zu beschweren, so war es für einen Reisenden ein Segen.

Später im Shore-Tempel stattete ich einer der poetischeren Ruinen Indiens einen Höflichkeitsbesuch ab, einer Ansammlung abgestufter Granitstrukturen, die sich entlang einer Allee erstreckten, die von Reihen steinerner Wächterbullen flankiert wurde. Der gesamte zerbrechliche und dennoch dauerhafte Komplex thront am Rande dessen, was an diesem Morgen ein tosendes und bedrohliches Meer war.

Nachdem ich meine Postkarten in Guna gekauft hatte, bin ich eine Weile herumgelaufen und habe einen örtlichen Steinmetz besucht, um einige der mit Spitze geschnitzten Specksteinlaternen zu kaufen, die hier als Souvenirs für Freunde eine Spezialität sind. Dann sprang ich auf den Rücksitz meines gemieteten Toyota und machte es mir bequem, um die fünfstündige Fahrt landeinwärts zum Bangala Hotel anzutreten.

Von diesem vertrauten Platz aus würde ich in der nächsten Woche zu täglichen Ausflügen zu den wenig bekannten Tempeln aufbrechen, die es in der Region in Hülle und Fülle gibt. Ganz oben auf meiner Liste steht ein in den Felsen gehauener Schrein, dessen präsidierende Gottheit Ganesha, der elefantenköpfige Gott, ist . Ganesha, bekannt als der Beseitiger von Hindernissen, ist sicherlich der liebenswerteste unter den Millionen Göttern im hinduistischen Pantheon. Er ist dickbäuchig und hat eine berüchtigte Vorliebe für Naschkatzen, die Anhänger mit kandierten Kugeln befriedigenLaddus; Er genießt auch das süße Gras, das Händler in duftenden Bündeln vor dem Tempel verkaufen, zusammen mit seilartigen Rosengirlanden in seinem Lieblingsrot.

Zufälligerweise fiel meine Ankunft im Pillayarpatti-Tempel mit dem rituellen Bad des Idols zusammen. Und so befand ich mich in einer Schlange hinter Dutzenden von Pilgern, die durch eine kühle Halle mit Steinsäulen schritten, die zu einem Torportal zum inneren Heiligtum führte. Dort angekommen bemühten wir uns alle, den Priestern mit nacktem Oberkörper Opfergaben darzubringen, die sie zur Heiligung kurz um den Hals des Idols legten, bevor sie das mit Gold bedeckte Bildnis enthüllten und es in Honig, Milch und Rosenwasser badeten.

Am nächsten Morgen machte ich mich früh auf den Weg zu der 90-minütigen Fahrt über Nebenstraßen durch eine flache, schimmernde Landschaft aus Lagunen und Reisfeldern. Mein Ziel war der wenig bekannte Tempel Avudaiyarkoil. Dieser Tempel ist nicht nur deshalb einzigartig, weil sein Dach, seine Nägel und seine holzähnlichen Strukturbalken alle aus Granit geschnitzt sind. Von allen Shiva-Tempeln auf dem Subkontinent soll Avudaiyarkoil der einzige sein, dem eine präsidierende Gottheit fehlt.

Wo normalerweise eine Statue oder ein phallischer Lingam platziert wird, um die Gebete der Gläubigen zu konzentrieren, herrscht in Avudaiyarkoil einfach Leere. „In der Seltsamkeit liegt eine tiefe spirituelle Bedeutung“, heißt es in einem Reiseführereintrag, der die symbolische Bedeutung eines Schreins, dessen Erbauer Formlosigkeit als den ultimativen spirituellen Zustand betrachteten, treffend zu erfassen schien.

Wie immer fand ich den Ort leer vor, niemand war da außer ein paar zufälligen Pilgern, ein paar Priestern, die auf geflochtenen Strohmatten dösten, und einem Diener, der den milchweißen Tempelochsen Heu fütterte. Auf meinen vielen Reisen nach Südindien haben sich Szenen wie diese wiederholt, sei es im polychromen Zikkurat-Tempel in Kumbakonam oder im Gangaikonda Cholapuram, in dem ich im April fast ganz allein herumwanderte.

Im elften Jahrhundert regierte der Chola-König Rajendra Chola I. von seiner Hauptstadt Gangaikonda Cholapuram aus ein riesiges Königreich, das sich über den größten Teil des südlichen Subkontinents sowie über die Länder erstreckte, die heute Sri Lanka, Sumatra, Kambodscha, Malaysia und Bangladesch sind. Doch an dem Tag, an dem ich ihn besuchte, war seine ehemalige geschäftige Stadt ein verlassener Picknickplatz. Einst ein Handels- und Kulturzentrum, einst umgeben von Wäldern, Obstgärten und fruchtbarem Ackerland, einst Kern eines Handelsimperiums, das sich über die ganze bekannte Welt erstreckte, war der prächtig geschnitzte große Steintempel an diesem Tag von mir und einer kleinen Punjabi-Familie bewohnt spülen ihr Picknick abdosasmit Cola.

Die Limonaden kamen von einem Imbissstand, der gleichzeitig als Schuhdepot diente. Unter einer Werbetafel, die die Freuden des allgegenwärtigen amerikanischen Erfrischungsgetränks preist, hingen Bündel aufblasbarer Plastikwelpen. Ich kaufte jeweils eins und als ich meinen Durst löschte, wurde mir klar, dass ich so viel Zeit damit verbracht hatte, über das Tempelgelände zu schlendern, dass es für die lange Rückfahrt nach Bangala zu spät war. Indem ich mein Telefon wie eine Wünschelrute herumschwenkte, gelang es mir, ein Wi-Fi-Signal und eine Internetverbindung zu erkennen und schließlich durch die Magie von Google ein nahegelegenes Hotel zu finden, das ich ohne besonders rationale Grundlage ausgewählt hatte.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer den Ort kannte; Er versicherte mir, dass es in der Spätsaison freie Stellen geben würde. Er wies auch mit bemerkenswertem Fingerspitzengefühl darauf hin, dass es ein Problem geben könnte. Auch das Öko-Resort Mantra Veppathur, ein rein vegetarisches Lokal, war trocken: Es wurde kein Alkohol ausgeschenkt. Und am Ende eines langen Tempelbesuchstages ist mir kaum etwas willkommener als ein kaltes alkoholisches Getränk.

So wurde es auf dem Weg zum Hotel zu einer Mission, einen der TASMAC-Regierungsläden zu finden, die im Bundesstaat Tamil Nadu das Monopol auf den Alkoholverkauf haben. Auf halbem Weg nach Mantra fanden wir einen. Der Fahrer sprang aus, um mir etwas Bier zu kaufen, und kam nach ein paar Minuten mit einer Plastiktüte zurück, die offenbar ein Paar Torpedos enthielt. Darin befanden sich zwei 40-Unzen-Flaschen eines warmen Gebräus mit dem besorgniserregenden Markennamen 10.000 Volt. Der Laden verkaufte auch 5.000-Volt- und 2.000-Volt-Bier, wie der Fahrer erwähnte, wobei er taktvoll darauf verzichtete hinzuzufügen, dass er seinen Kunden kannte. Während der Rest der Fahrt dann einer internen Debatte darüber gewidmet war, ob ich das Risiko eingehen würde, ein Amy-Winehouse-Lyriker zu werden, wichen diese Gedanken bald anderen Ablenkungen, als wir eine Landstraße direkt aus Satyajit Rays „Apu-Trilogie“ abbogen.

Auf beiden Seiten wuchs Wald, der regelmäßig von kleinen Dörfern unterbrochen wurde. Hunde lagen mitten auf der Straße und kühlten im Staub. Als wir eine einspurige Brücke erreichten, hielten wir an, um einem entgegenkommenden Ochsenkarren Platz zu machen, und fuhren dann weiter zu einem Ziel, das eine lange gehegte Überzeugung zu bestätigen schien, dass die Realität in Indien oft in einen Traum zu verschwimmen scheint. Es ist nicht nur so, dass wir uns in Mantra auf einem hübschen, von Mauern umgebenen Gelände mit 14 Hektar Mango-, Teakholz- und Palmenhainen befanden; oder dass eine Reihe von Stuckbungalows mit tiefen Dachvorsprüngen eine Insel umgaben, zu deren Freiluftpavillons man über eine Reihe von Stegen gelangt, die schmale Kanäle überspannen. Es war nicht so, dass Affen durch die Baumwipfel schlängelten und unsichtbare Pfauen irgendwo hoch im Blätterdach schrien. Das war nicht der Fall, nachdem ich in eine geräumige Villa eingecheckt hatte, deren Veranda mit traditionellen Farben bemalt warPoolNach den Diagrammen spülte ich mich in einer Dusche unter freiem Himmel ab und tappte dann durch die Dämmerung zu einem Arkadenbecken, um unter dem zunehmenden Mond kühle Bahnen zu schwimmen.

Der fantastische Teil wurde vielmehr erst klar, als ich mich umgezogen hatte und in der Dämmerung zum Speisepavillon ging, wo ein Kellner in gestärktem Weiß standLungierklärte mir, dass das Alkoholverbot nicht für ausländische Reisende gelte und holte mir umgehend eine Flasche eisgekühlten Eisvogel. Während er einschenkte, erwähnte er in einer fröhlichen, beiläufigen Art und Weise, dass der Ort zumindest für heute Abend mein eigenes Königreich sei, da ich offenbar der einzige Gast im Mantra sei.

Es scheint, dass es Zeiten gibt, in denen man in einen Schlaf fällt, der so tief ist, dass er dem Schlummer von Fabeln ähnelt, und das war einer. Am nächsten Morgen erwachte ich, als wäre ich aus einem Zauber friedlicher Vergessenheit wieder zum Leben erweckt worden. Ich warf meine Sachen in einen Seesack und fühlte mich frisch und bereit, mit dem Training zu beginnen14.000 Meilen lange Heimreiseüber Kontinente und Ozeane hinweg. Kurz nach dem Auschecken, als ich zum Auto ging, trottete ein junger Angestellter hinter mir her und bot mir eine Kokosnuss an.

Würde es mir etwas ausmachen, fragte er, wenn er ein kleines Ritual durchführen würde, um eine sichere Weiterreise zu gewährleisten? Er steckte ein Streichholz an die Schale, zündete die Kokosnuss an und drehte sie dreimal im Uhrzeigersinn über der Haube. Dann hob er seine Arme über seinen Kopf und zerschmetterte die Kokosnuss auf dem Boden in einer traditionellen – und in diesem Moment vielleicht überflüssigen – Geste des Segens.

Tamil Nadu-Grundlagen

Wann gehenWährend ich in einem für die Jahreszeit ungewöhnlich kühlen April angenehm gereist bin, besuchen die meisten Westler den Süden zwischen November und März, wenn die Temperaturen gemäßigt sind und Tempelbesuche keine Tortur darstellen.

Sich fortbewegenEines der Vergnügen Indiens für den unabhängigen Reisenden ist der Luxus, ein Auto mit Fahrer zu mieten. Ich habe den gesamten Subkontinent sicher bereist und selten mehr pro Tag für einen klimatisierten SUV mit Fahrer ausgegeben, als die Anmietung eines mittelgroßen Fahrzeugs in amerikanischen Städten kosten würde. Hotel-Concierges verfügen im Allgemeinen über eine Liste zuverlässiger Reisebüros, die einen Mietwagen organisieren können. In den meisten Hotels sind die Unterkunft und Verpflegung des Fahrers im Tarif enthalten.

Was Sie lesen solltenAls in Chennai geborenPadma LakshmiKürzlich sagte er, Südindien sei das nächste große Ding in kulinarischen Kreisen. Die Chettiar-Küche mit ihren vielfältigen globalen Einflüssen und exquisiten Gewürzen ist derzeit auf dem Radar jedes Gastronomen. Als Einführung lesen Sie „The Bangala Table“, zusammengestellt und mitverfasst von Meenakshi Meyyappan; Das Buch stellt eine reiche und vielfältige kulinarische Tradition übersichtlich dar.