Ich liebe Inseln. Ich liebe die Idee von Inseln, die Illusion, dass ich auf der Welt schwebe und nicht darin verankert bin. Ich liebe das Gefühl der Isolation, das mit der Dunkelheit einhergeht, das Rauschen des Wassers, das die Küsten einer Insel erreicht. Ich liebe es, wenn sich der Himmel mit dem Wind verändert, und die Art und Weise, wie Inseln mir ein Gefühl von Ruhe und Abenteuer vermitteln.
Ich war auf großen und kleinen Inseln, auf wilden grauen Inseln im Norden und auf üppigen tropischen Inseln, auf einigen der meistbesuchten Inseln der Welt und einigen der abgelegensten. Meine Frau und ich arrangierten einmal einen Aufenthalt auf einer winzigen finnischen Insel mitten im Inari-See, nördlich des Polarkreises. Am vierten Tag, lange nachdem das Anzünden eines Feuers für die Sauna seinen Reiz verloren hatte, verbrachte ich die meiste Zeit damit, den See hinunter nach dem zu suchen, was ich mir als Rettungsboot vorgestellt hatte. Dennoch bleibt die Romantik bestehen: Belle Île, Heron Island, Korsika, die Isle of Skye, Ischia, Île de Ré, die Bahamas, Nevis, Nantucket, Hawaii, Kauai ... sogar Maui, obwohl ich weiß, dass ich mit Plastik konfrontiert werde Leis und Ersatz-Tropengetränke, ich weine fast beim ersten Anblick der „faltenden Klippen“ der Insel und dem ersten Atemzug der nach Plumeria duftenden Luft.
Ein fröhliches, blumengeschmücktes Fenster im Hotel Le Mas du Langoustier.
Die Sonne schien an diesem Mainachmittag, als wir in den hübschen Hafen der Île de Porquerolles einliefen, einem wunderbar unberührten Paradies, nur wenige Seeminuten von den schlimmsten Exzessen der Côte d'Azur entfernt. Über dem Hafen erhoben sich zerklüftete Hügel, und wir konnten die Ruinen mehrerer Steinfestungen sehen, die die Insel einst vor Mittelmeerpiraten und vor nicht allzu langer Zeit vor den Nazis verteidigten. Der wirksamste Inselschutz ist heutzutage das Verbot von Autos und Gehwegen sowie der Mangel an Übernachtungsmöglichkeiten. Mit Ausnahme von Servicefahrzeugen gibt es auf der Insel keine Autos. Und außer ein paar bescheidenen Gasthöfen in der Nähe des Hafens und einem Luxushotel am äußersten westlichen Ende gibt es keine anderen Übernachtungsmöglichkeiten.
Die Île de Porquerolles, die größte der drei Inseln der Îles d'Hyères, wird an ihrer Südflanke von schroffen Klippen und im Norden von makellosen, meist leeren Stränden begrenzt. Das Dorf der Insel wurde 1820 gegründet; 1837 wurde ein Leuchtturm und 1850 eine Kirche gebaut. Den meisten Berichten zufolge ereignete sich das entscheidende Ereignis in der Geschichte der Insel jedoch im Jahr 1912, als François Joseph Fournier, ein belgischer Unternehmer und Agraringenieur, der in Mexiko Gold entdeckt hatte, die Insel kaufte ein Hochzeitsgeschenk für seine zweite Frau Sylvia. Gemeinsam zogen sie sieben Kinder auf der Insel groß, gründeten eine landwirtschaftliche Genossenschaft, die medizinische Einrichtungen und Schulen umfasste, und pflanzten Hunderttausende Bäume, mehr als 60 Hektar Obst und Gemüse sowie Weinberge, die den ersten Wein hervorbrachten, der die Bezeichnung Vin erhielt des Côtes de Provence. Fournier starb 1935 im Alter von 77 Jahren; Sylvia lebte bis 1971, im selben Jahr, als Frankreich 80 Prozent der Insel kaufte, um sie zum Teil des Parc National de Port-Cros zu machen.
Jon Maksik
Der wunderschöne und idyllische La Plage de Notre Dame.
Jetzt kommen und gehen Tagesausflügler. Sie mieten Fahrräder oder gehen zu Fuß zu den am besten zugänglichen Stränden. einige erkunden die weitere Umgebung. Aber wenn die Nacht hereinbricht, gehört die Insel den wenigen Glücklichen, die ihre Boote in einer ruhigen Bucht anlegen, ein Hotelzimmer finden oder, im besten Fall, ein Haus besitzen. Wir wohnten im oben genannten Luxushotel,Le Mas du Langoustier. Über eine holprige, hügelige Straße inmitten eines Waldes erreichbar und über zwei Buchten gelegen, ist es einer der schönsten Orte auf einer Insel voller Schönheit.
Eine Luftaufnahme der Île de Porquerolles. Im Vordergrund ist Pointe du Grand Langoustier zu sehen, auf der ruhigen Westseite der Insel – etwa fünf Kilometer vom Fähranleger entfernt.
Am nächsten Morgen radelten wir nach dem Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf das Meer durch das Landesinnere der Île de Porquerolles und hinaus zur wilden Südküste. Wir hatten beschlossen, eine Runde entlang der Klippen zu fahren, und auf einem hohen Vorgebirge trafen wir einen anderen Mountainbiker mit verdächtig hochentwickelter Ausrüstung, der uns versicherte, dass es keinen Grund gebe, umzukehren – die Runde sei nicht „*trop difficile“. *Wir hätten es besser wissen sollen. Stattdessen verbrachten wir die nächsten Stunden damit, unsere Fahrräder über riesige Felsbrocken und elefantenartige Baumwurzeln zu heben.
Wir machen uns jeden Tag auf den Weg, um mehr von der Insel zu entdecken: ihren bezaubernden Hafen, ihre kleinen Buchten und herrlichen Strände, ihre alten Festungen, ihre berühmten Weinberge, ihren Friedhof mit dem Grundstück der Familie Fournier. Wir beneideten die Bootsfahrer, die in den türkisfarbenen Buchten vertäut waren – aber nur ein bisschen. Jeden Nachmittag kehrten wir zum „Mas“ zurück, um zu schwimmen oder einen Spaziergang entlang des Küstenwegs zu machen, bevor wir erneut ein üppiges Abendessen bei Sonnenuntergang einnahmen.
Ein paar Wochen später, zurück in Paris, fand ich eine alte Postkarte mit einem Schwarzweißfoto des Hafens der Île de Porquerolles auf der einen Seite und einer Nachricht vom Mai 1950 auf der anderen. „*Tout va bien“,* hieß es teilweise. Fast sechseinhalb Jahrzehnte später verstand ich es vollkommen.
