Boise: Das bestgehütete Geheimnis des Westens

Ich fahre seit Jahren an Boise vorbei, teils, weil ich in Sun Valley aufgewachsen bin und einen Teil seines Snobismus geerbt habe, und teils, weil die Stadt von der I-84 aus nicht lockt – es gibt keine markante Skyline, kein großartiges Denkmal, kein beleuchteter Turm. Bei 70 Meilen pro Stunde ist Boise nur ein grüner Streifen, ein Outlet-Center, ein paar Berge und dann ist es weg. Es scheint kaum eine Stadt zu sein. Was ich jedoch kürzlich erfahren habe, ist, dass Boise seinen Charme gerne vor denen von uns verbirgt, die auf dem Weg zu bekannteren Orten vorbeifliegen (oder darüber fliegen).

Ich bin kaum der Erste, der diese Entdeckung macht. Boise (215.000 Einwohner) steht regelmäßig auf diesen allgegenwärtigen Listen: Achte am meisten unterschätzte Stadt im Westen (Leben), viertbester Platz für Frauen (Frauengesundheit), Beste Stadt für Männer (Männergesundheit), Beste Stadt im Westen der USA (Außerhalb des Magazins) usw. Wo auch immer es steht, ich hätte früher kommen sollen. Fast unmittelbar nach dem Abbiegen von der Autobahn fällt mir auf, wie schnell der Lärm der Autobahn verschwindet und wie grün alles ist. Ich überquere den Fluss, wende mich nach Westen und finde den Weg dorthinDas moderne Hotel und die Bar. Im Jahr 2006 kaufte Elizabeth Tullis ein heruntergekommenes Travelodge, renovierte es und verwandelte dieses Travelodge in einer damals kulturell toten Zone in das stilvollste Hotel der Stadt – komfortabel, intelligent konzipiert und preiswert. Es gibt auch eine der besten Bars in Boise, in der freundliche und talentierte Barkeeper tolle Drinks mixen (ich empfehle den Hemingway Daiquiri).

Aber was The Modern wirklich unterscheidet, nicht nur von anderen Hotels in Boise, sondern von anderen Hotels überall, ist die Unterstützung von Künstlern. An jedem Abend versammeln sich Einheimische und Gäste draußen zwischen den Feuerstellen im schönen Innenhof, um im Rahmen der „Campfire Stories“-Reihe von The Modern Musiker spielen oder Autoren lesen zu hören.

An diesem warmen, windigen Abend gehe ich nach dem Daiquiri in die Innenstadt, die, wie heutzutage immer mehr kleine amerikanische Städte, voller unabhängiger Unternehmen und voller Menschen ist. Restaurants und Cafés sind überfüllt. Ich halte bei Rediscovered Books an, einem sorgfältig sortierten Buchladen, bevor ich einen alten Freund zum Abendessen im nahegelegenen Juniper treffe. Wir sitzen an der Bar und essen köstliche Bisonfleischbällchen und gegrillten Grünkohlsalat mit Pancetta und Spiegeleiern.

Am nächsten Morgen wache ich früh auf und gehe im Greenbelt laufen, einem üppigen, ruhigen Park, der sich 25 Meilen entlang des Boise River erstreckt. Radfahrer gleiten auf dem Weg zur Arbeit vorbei, Studenten sitzen lesend unter Bäumen, ein Paar frühstückt auf einer Bank und schaut dem vorbeifließenden Wasser zu. Der tadellos gepflegte Park ist eine Überraschung, weil er wie der Rest der Stadt versteckt wirkt – ein hübsches Geheimnis, das niemand gerne preisgeben möchte.

Nach dem Frühstück im Innenhof des Modern schlendere ich zurück in die Innenstadt. Ich beginne zu verstehen, warum Boise auf diesen amorphen Listen durchweg so weit oben steht. Es ist einer dieser seltenen Orte, nicht unähnlich Boulder, wo sowohl Outdoor- als auch urbaner Lebensstil möglich ist. Zwischen den Rocky Mountains und der Great Basin Desert und am Zusammenfluss von drei Flüssen gelegen, ist die Stadt ein Tor zu bemerkenswerten Wander-, Ski-, Rafting- und Mountainbike-Möglichkeiten. Kein Wunder, dass jeder, den ich treffe, ein spürbares Gefühl von Optimismus und Stolz verspürt.

Später halte ich zum Mittagessen bei Bleubird an. Es ist ein heller, liebevoll gestalteter Sandwichladen mit einer Schlange vor der Tür. Ich setze mich auf einen Hocker an der Edelstahltheke, trinke ein hausgemachtes Grapefruit-Rosmarin-Soda und esse einen Reuben mit Gruyère und lila Krautsalat. Zusammen mit Funktionären aus der nahegelegenen Hauptstadt, tätowierten Skate-Punks und allem, was dazwischen liegt, schaue ich den Sandwich-Bäckern bei der Arbeit zu.

Mittlerweile bin ich völlig fasziniert von Boise, aber Snobismus ist eine schwer zu brechende Angewohnheit. Am nächsten Nachmittag fahre ich nach Westen, um die Besitzer eines einjährigen Restaurants namens State & Lemp zu treffen. Ich bin skeptisch. Ein 75-Dollar-Fünf-Gänge-Menü zum Festpreis? Weitere 30 $, wenn Sie die Weinbegleitung wünschen? InBoise?

Ich werde schnell in die Schranken gewiesen. Im Inneren erstrecken sich elegante Holztische und Stühle über die gesamte Länge des Raumes und bilden einen langen Gemeinschaftstisch. Ich sitze mit den Besitzern Jay Henry und Remi McManus zusammen und rede. Ihre Leidenschaft für das Essen und für ihr Restaurant ist sofort erkennbar. Das ist nicht vorgetäuscht, und der Stolz (da ist er wieder), mit dem sie über State & Lemp und Boise selbst diskutieren, ist bemerkenswert. Ihr Konzept für das Restaurant ist einfach und ansprechend und findet sich in Frankreich häufiger als in den Vereinigten Staaten – ein Preis, ein Menü, keine Auswahl. Während wir uns unterhalten, serviert Kris Komori, der Chefkoch, gefüllte Kürbisblüten und Garnelen mit Aprikosen, Erbsen, Salzpflaumen und Trüffelöl. Es gibt wunderbares lokales Ale von Sockeye Brewing und ein hervorragendes Hondarrabi Zuri, ein baskisches Weißbier. Dann ein Dessert aus lokalen Erdbeeren und bretonischen Keksen, zubereitet von Konditorin Michelle Kwak, die im Eleven Madison Park ausgebildet wurde. Es ist alles hervorragend und ohne den Anspruch oder die Nachahmung, die ich erwartet hatte. Stattdessen finde ich hier eine authentische Begeisterung für das Restaurant, das Essen, die Bauern der Region und vor allem die Stadt.

Später schaue ich im Boise Co-op Wine Shop vorbei und hole mir auf Empfehlung von McManus und Henry eine Flasche von Cinder, einem Weingut etwas außerhalb von Boise. Mittlerweile habe ich meine Lektion gelernt und dieses Mal erwarte ich etwas Gutes. Tatsächlich handelt es sich um einen überraschend raffinierten und aromatischen Rotwein, der aus einer Mischung aus Syrah- und Viognier-Trauben besteht, die im nahegelegenen Snake River Valley angebaut werden.

Während ich zum Hotel zurückfahre, denke ich an Los Angeles – den Geist dieser Food-Szene und die Art und Weise, wie einige der besten Restaurants an unerwarteten Orten zu finden sind. Auch hier herrscht etwas von diesem Geist, aber dies ist eine jüngere, hellere Stadt im Aufschwung. Während ich am Fluss entlang spaziere und die Sonne tiefer sinkt, freue ich mich sehr auf die Rückkehr.

BLEIBEN

Hotel 43 981 W. Grove St.; 208-342-4622; verdoppelt sich ab 159 $.

Das moderne Hotel und die Bar1314 W. Grove St.; 208-424-8244; verdoppelt sich ab 104 $.

ESSEN

Bleubird224 N. 10. St.; 208-345-1055; Vorspeisen ab 5 $.

Janjou-Gebäck1754 W. State St.; 208-297-5853.

Wacholder211 N. 8. St.; 208-342-1142; Vorspeisen ab 9 $.

Staat & Lemp2870 W. State St.; 208-429-6735; Festpreis, 75 $.

GESCHÄFT

Boise Co-op Weinladen915 N. 8. St.; 208-472-4519.

Wiederentdeckte Bücher180 N. 8. St.; 208-376-4229.