Die nächste Welle
Ein Pioniergeist durchläuft durch San Juans Rückengassen und Nebenstraßen. In den grobkörnigen Vierteln, in denen alte Señors Domino von Streetlight spielen, spielenDavid AmsdenEntdeckt die Speakeasesies, Design-Shops und kleine Restaurants, die gut betuchte Reisende und Transplantationen anziehen-und machen die puertoricanische Hauptstadt zum neuen karibischen Hot Spot.
Ich war nur ein paar Stunden in San Juan, als ich mich in einer verlassenen Straße in der weitläufigen industriellen Gegend von Santurce befand. Nachdem ich bereits unter eine Autobahnüberführung eingeduscht war und einen Veranstaltungsort namens D'Girls-eine Sushi-Bar, die sich nach dem verblassten Schriftzug des Schilds vor der Strip-Club auswirkt, war ich eindeutig nicht mehr in den traditionellen, von Touristen zugelassenen Grenzen der Stadt. Keine kristallinen Strände hier, keine Kopfsteinpflasterstraßen der spanischen kolonialen Antike. Nur dieser Schlag mit kleinen Straße mit zerbröckelnden Wohngebäuden und von Straßenlaternen beleuchtet, die so düster schienen, dass sie die Dunkelheit verbessern konnten. Aber dann kam es: Die lebhaften Geräusche von Musik und Lachen und verwandelten das, was wie eine ahnungsvolle Hinterstraße schien, die ich fälschlicherweise an einen Ort des Geheimnisses und der Möglichkeit eingetreten hatte, von einer guten Zeit, um sie zu haben.
Die Quelle davon war ein Restaurant am Ende des Blocks namens Jose Enrique, was trotz des Fehlens eines Schilds unmöglich war. Die Leute von Menschen warteten auf Tische vor dem Vordergrund, Getränke in der Hand, Tätowierungen schufen ihre Arme hoch. Im Inneren war der Geist gleichermaßen lässig und festlich, obwohl ich mich beim Einsamen leerer Hocker der Bar für eine Mahlzeit einsetzte, stellte sich schnell heraus, dass dies etwas mehr als ein charmanter Inseltauchgang war. Es war einer der vielen Orte, die in den letzten Jahren eröffnet wurden, um San Juans Ruf als Stadt herauszufordern, in der Sie mittelmäßiges Essen erledigten und die lokale Kultur im Austausch für einen Lounge -Stuhl für den Ozean ignorieren. Der charakteristische Cocktail, eine schaumige Mischung aus Rum, Kokosnusswasser, Ananas- und Passionsfruchtsaft, hatte keine dieser Resortstadt-Wolken-Süße; Der Kellner zeigte nonchalant, dass der Salat organische Grüns aus einem Bauernmarkt in Guavate enthielt. Und ein einzelner Bissen des gesamten Red Snapper, der frittiert und frittiert und mit einer würzigen Papaya-und-Avocado-Salsa diente, war genug, um zu verstehen, warum der Küchenchef und Eigentümer kürzlich für einen James Beard Award nominiert worden war. Am Ende des Essens war ich in eine Gruppe junger und stilvoller Fremder neben mir in der Bar eingeteilt worden, die mit Hilfe von zu vielen Schüssen gealterter Rum bald wie alte Freunde fühlten.
Ein Gemälde des lokalen Künstlers Carlos Mercado bei derHotel Casablanca.
Ich stolperte zurück in mein Zimmer im Olive Boutique Hotel, das vor zwei Jahren als Kontrapunkt zu den weitläufigen Resorts eröffnet wurde, die das gehobene Viertel Condado dominieren, und stellte plötzlich fest, warum sich die Erfahrung so vertraut anfühlte. Es hatte den unverwechselbaren Stempel der Brooklyn -Viertel, in denen ich viele Jahre lang gelebt habe, obwohl sie nicht in der Form, in der sie heute annehmen, aber da sie vor fünf oder zehn Jahren waren: schäbig, aber raffiniert, an dieser süßen Übergangsstelle, an der es immer noch möglich war, sich in einem Geheimnis zu fühlen, Teil von etwas Neuem und Unbestreitbar. In den nächsten Tagen wurde sich dieses Gefühl nur intensiv, als ich durch San Juan wanderte, oft in Stadtvierteln, in denen die Besucher seit langem zu vermeiden waren, und mischten uns in Klein-Platten-Restaurants wie Gallo Negro, in einmalig schlafendem Miramar oder La-Faktorie, einem Handwerkskocktail-Speakely. Obwohl es nicht die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Puerto Rico vermieden hatte, war mir klar, dass die Stadt in den Schatten der MegeGeorts und Kreuzfahrtschiffe in den Schatten der MegeGeorts und Kreuzfahrtschiffe wieder zum Leben erweckt wurde.
Abgesehen von der Tatsache, dass San Juan eine neue, kühlere Besucherregie anzieht - die Art, die sich in der Vergangenheit für eine Woche in St. Barts entschieden hat, ist die Insel jetzt, dass sie langsam begonnen wird, ständige Bewohner aus dem Festland zu ziehen, die aufgeregt sind, einen Ort zu entdecken, der sowohl aus Amerika als auch aus Amerika entfernt ist. An meinem zweiten Tag in der Stadt hielt ich in Aaron Stewart Home an, einer High-End-Möbelboutique, die im vergangenen Herbst von Aaron Stewart und Fernando Rodriguez eröffnet wurde, einem Paar, das aus New York in die Stadt zog. In einer ehemaligen Ford -Fabrik in Puerta de Tierra befindet sich ein Abschnitt mit niedrigen Gebäuden am Stadtrand der alten San Juan, die lange Zeit für seine hohe Kriminalitätsrate bekannt ist. In der Nähe befindet sich Walter Otero Contemporary Art und auf der anderen Straßenseite ein Außenposten des Möbel Emporium Mitchell Gold & Bob Williams. Infolgedessen haben neue Orte eröffnet - wie El Livin, ein Restaurant in einem nahe gelegenen Park - und eine frische Energie in lokalen Treffpunkten wie dem mexikanischen Favoriten El Charro erfasst. Oben Aaron Stewart Home hat der lokale Künstler Carlos Mercado ein massives Studio eingerichtet, das er in eine Galerie/einen Salon verwandeln will, um die Werke seiner und anderer zu zeigen, nachdem er ein Boutique -Hotel entworfen hat, das in einer Kirche in der Nachbarschaft eröffnet werden soll.
Ein Imbisswagen aufPonce de Leon Avenue.
Der Fotograf Randy Harris entdeckt San Juans luftiger, aufkeimender Geist.
"Wir mögen die Idee, Pioniere zu sein, was in New York im Grunde genommen nicht mehr zu tun ist", sagte Rodriguez, ein hübscher, ständig gebräuner 47-Jähriger, der sich in San Juan immer noch an die gegenwärtige Inkarnation der Stadt anpasste. Zusammen mit Stewart, einem 40-Jährigen, der einst für Martha Stewart (keine Beziehung) arbeitete, speisen wir später an diesem Abend in Soda, einem modisch zurückhaltenden Restaurant, das nicht weit von ihrer Wohnung in Miramar entfernt war, wo die Hauptverkehrsstraße eine Mischung aus Gönnern in die Arthouse-Kino und mit Ziz-alten Männern enthielt, die Dominoes in Fluorescent-Lit-Sals-Bars-Bars spielten. Als Stewart und Rodriguez hierher zogen, waren sie bereit, sich auf einen verkleinerten Lebensstil einzustellen. "Das war zumindest der Plan", sagte Stewart mit einem Lachen und fügte hinzu, dass das Geschäft Möglichkeiten geschaffen hatte, die sie nicht erwartet hatten und die sie in New York nicht hätte vorstellen können. "Es gab wirklich so etwas in der ganzen Stadt, und infolgedessen sind alle diese Leute aus dem Holz gekommen, in dem wir uns gebeten haben, Innenarchitekten zu sein." Beide stellten fest, dass sie ihre neue Kundschaft zum großen Teil der Verabschiedung von Gesetz 22 schuldeten, einem Gesetz von 2012, um die kämpfende Wirtschaft der Insel zu steigern, indem sie Steuervergünstigungen mit hohem Einkommen von anderen Personen, die hier ein Zuhause machen, Steuervergünstigungen erhöhen. Puerto Rico verliert immer noch die Bewohner von Arbeitslosen- und Sparmaßnahmen, aber nach vielen Berichten gibt es in San Juan einen wachsenden Wohlstand.
"Wir dachten wirklich, wir kommen gerade hierher, um einen kleinen Laden zu eröffnen", fuhr Stewart fort, "aber jetzt ist das Designgeschäft so groß wie alles, was wir in New York gemacht haben." Zu ihren frühen Provisionen gehörte ein Pop-up-Laden für die Lobby des neuen Ritz-Carlton-Reservats in Dorado, mit dem sie einen Freund aus New York beauftragten, ihnen zu helfen. "Sie hat es so sehr geliebt, dass sie beschloss, hierher zu ziehen", bemerkte Rodriguez. "Es ist keine Frage, dass etwas Besonderes passiert."
Kampferholzschalen umAaron Stewart Home.
Nachdem ich am folgenden Tag ein Fahrrad gemietet hatte, verbrachte ich den Nachmittag damit, mit TRAS TRALERES herum zu fahren, was ungefähr "hinter den Lagerhäusern" übersetzt und vor nicht allzu langer Zeit ein Ort war, an den Sie sich nur wagten, wenn Sie einen Schalldämpfer ersetzt hatten. Heute ist es die Straßenhauptstadt der Karibik mit komplizierten Graffiti, die jedes andere Gebäude abdecken. Mein Ziel war El Departamento de la Comida, ein veganes Café-/Bio -Markt-/Bastell Store/inoffizielles Boho -Hauptquartier, das vor zwei Jahren in einer alten Garage eröffnet wurde, die zwischen zwei Autokörpergeschäften gepresst wurde. Sein Eigentümer Tara Rodriguez, ein 30-jähriger gebürtiger, der nach Brooklyn zog, um bei Pratt Architektur zu studieren, hielt kürzlich einen Ted über El Departamento's Mission, die nachhaltige Lebensmittelbewegung in ihre Heimatstadt zu bringen. Ich saß auf einem abgenutzten Mitte des Jahrhunderts mit einer Schüssel mit frischem Gazpacho und starrte über die massive ehemalige Wohnprojekte, die als Beweis für die beiden Nachbarschaften standen, und wohin es ging: Sie waren dabei, in Eigentumswohnungen für die Geldbewohner verwandelt zu werden, die die Nachbarschaft entdeckt hatten.
In dieser Nacht trat ich mit Juan Jose Robledo zusammen, einem geselligen 36-Jährigen, den ich zum ersten Mal im Restaurant Jose Enrique getroffen hatte, um das zu bekommen, was er als „Local's Tour“ von Santurces sich ständig weiterentwickelnd Calle Loíza bezeichnete. "Alter, es ist verrückt, was hier passiert ist", sagte Robledo mir, als wir in seinem verprügelten SUV die Straße entlangfuhren. „Ich bin hier aufgewachsen und damals gab es nichts. Lizzige Bars, ein paar Orte in Tama-and-Pop, das ist es. Aber jetzt haben Sie solche Dinge“, sagte er und zeigte auf das, was wie ein freies Los aussah. "Sehen Sie den Bildschirm hinten? Sie zeigen hier einige Male in der Woche Filme."
Es war ein Freitagabend, und die Bars und Restaurants, die die Straße ankamen, waren voller Menschen, von denen nur eine Minderheit vor 1980 geboren worden zu sein schien. Unsere erste Station war eine „Whisky -Pizzeria“ namens Loiza 2050, seit 1986 geöffnet und im vergangenen Jahr von der Tochter des Besitzers renoviert. Mit seinem geborgenen Holz, den von Graffiti bedeckten Wänden und einer beeindruckenden Auswahl an kleinen Whiskys hat sich 2050 in seinem gegenwärtigen Zustand an die Nachbarschaft angepasst. Da der mexikanische Ort, den Robledo mich zu dem nächsten Mal bringen wollte, mehr als eine Stunde warten wollte, machten wir uns stattdessen auf den Weg nach Tresbé, einem Restaurant in einem leuchtend gelben Versandbehälter, in dem die Bio-Rindfleischschieber von Inhaber Mario Ormaza, einem Absolvent des Culinary Institute of America, gekocht wurden.
Die Nacht endete, als ich unerklärlicherweise auf meine Uhr blickte und bemerkte, dass es fast 6 Uhr morgens war - was in San Juan passieren kann, wenn Sie nicht aufpassen. Unnötig zu erwähnen hatte mich Robledo in eine Reihe von Bars gebracht und wusste, wie sich eine solche Nacht auswirkte, habe mich am folgenden Tag in einem Restaurant namens La Casita Blanca für ein Stärke zu einem Stärken zu sich nehmen. "Es ist die alte Schule, echte Puerto Rico-wie das Essen im Haus Ihrer Großmutter", sagte er mir, als das Auto durch die Villa Palmeras wandte, eine Nachbarschaft, die immer noch von Armut und Gewalt geplagt wurde. (Da niemand nachts durch die Straßen geht, ist das Restaurant nur zum Mittagessen geöffnet.) Aber auch hier gibt es Anzeichen von Veränderungen. Nachdem der Besitzer, Jesus Pérez, eine Mahlzeit aus stärkehaltigen Kochbananen, gebratenem Steak und Avocado mit Krabbenfleischgefütterung bedient hatte, brachte mich der Besitzer Jesus Pérez auf das Dach, um den Bio -Garten zu zeigen, den er im vergangenen Jahr installiert hatte. "Es ist wichtig zu wissen, woher mein Essen kommt", erklärte er.
Ich hätte wieder in Brooklyn sein können, mit einer bemerkenswerten Ausnahme: Weniger als eine Meile entfernt konnte ich einen fast leeren Strandabschnitt finden, in dem ich im Schatten einer Palme glücklich ohnmächtig wurde.
BLEIBEN
32 Zimmer in Old San Juan.
316 Calle Fortaleza; 787-725-3436; verdoppelt sich ab 109 US -Dollar.
Schlankes neues Anwesen in Condado.
55 Calle Aguadilla; 787-705-9994; verdoppelt sich ab 244 US -Dollar.
Hotel in einem Gebäude von 1885 in Old San Juan.
23 Caleta Las Nijas; 787-722-0989; Verdoppelt sich ab 150 US -Dollar.
GESCHÄFT
Design Shop wurde von zwei ehemaligen New Yorker eröffnet.
301 av. Der Verfassung; 787-918-8361.
Carlos Mercados Galerie.
301 av. Der Verfassung; 787-645-3829.
Das Internationale Möbelgeschäft.
10 av. Der Verfassung; 787-725-4010.
Walter Otero zeitgenössischer Kunst
Schaufenster für das aufstrebende Talent der Insel.
402 av. Der Verfassung; 787-627-5797.
ESSEN
Die charro
Klassischer mexikanischer Favorit.
402 San Agustín Street; 787-724-6148; Sie geben ab 8 US -Dollar ein.
Café Cum Community Center in Tras Telleres.
1063 av. Die Palmen; 787-722-2228; Einträge ab 5 US -Dollar.
Das Livin
Komfortnahrung in einer Parkumgebung.
Parque Luis Muñoz Rivera; 787-977-6500; Aus 18 US -Dollar Einträgen.
Schwarzer Hahn
Kleine Teller in Santurce.
1107 v. Chr. Ponce de Leon; 787-554-5445; Von 10 $ Einträgen.
Nuevo Puerto Rican Cooking in Santurce.
176 Calle Duffaut (in La Placita Market); 787-725-3518; Aus 12 $ Einträgen.
Das Weiße Haus
Heimlicher Ort für puertoricanisches Essen.
351 Calle Tapia; 787-726-5501; Aus 11 $ Einträgen.
Darlehen 2050
Hip Pizzeria.
2050 Calle Loíza; 787-726-7141; Pizzas aus 9 $.
Soda
Mode Esszimmer in Miramar.
562 Cuevillas Calle; 787-998-9920; Tapas ab $ 7.
Eng
Beliebter Foodie -Spot.
1765 Calle Loíza; 787-294-9604; Von 8 $ Einträgen.
TRINKEN
Die batey
Cooler Tauchgang im alten San Juan.
101 Calle del Cristo.
Die Fabrik
Craft-Cocktail Speakeasy.
148 Calle San Sebastian.