Wenn Sie nach Actionsport und Abenteuer suchen, sind Sie bei Nicaragua genau richtig

Nicaragua Reiseführer

Surfen Sie die Pausen mit dem Fettdruck ... Schwingen Sie die Baumwipfel mit Affen ... klettern Sie den Vulkan mit heißen Händen ... Gehen Sie mit Schmetterlingen zum Wasserfall ... Tauchen Sie das Riff mit grünem Papageifisch. Sie sind in der neuen Action Central:

Ich krieche auf meinen Händen und kniete den letzten Hang von Cerro Negro hinauf, einem der fünf aktiven Vulkane von Nicaraguas Cordillera Los Maribios. Ich kann in meinen Handflächen die Hitze der schwarzen Asche und der kleinen Felsen spüren, die sowohl von der Sonne oben als auch von der Lava unten gekocht werden. Dies ist nicht der eleganteste Weg, um einen Vulkan anzugreifen. Mein Führer ist in Schwierigkeiten. Er hustet und keuert, als er sich weiter nach unten auf einem Felsbrocken ausbreitet, der durch einen Asthmaanschlag ausgeht, und er fragt, ob ich umkehren will. Nicht ich, nicht jetzt. Ich konzentriere mich auf den Rand des Kraters, dreißig Fuß oben. Die Höhe sitzt wie ein schweres Gewicht auf meiner Brust, und ich hocke, um zu Atem zu kommen.

Wenn ich einen Blick verspüren kann, ist die Aussicht ein Augen: Die Kuppeln der vier anderen Vulkane und unter ihnen, sanftes, welliges Ackerland, ein Patchwork von luxuriösen Feldern, die von der Regenzeit grün sind, und Herden von Vieh, die die schattigen Wege wandern. León, die ehemalige Kolonialhauptstadt des Landes, ist nur eine halbe Stunde entfernt. Im Westen kann ich den entfernten blauen Schimmer des Pazifiks erkennen. Aber hier an den Hängen von Cerro Negro oder Black Hill ist die Landschaft stark, die von jeder Vegetation sauber verbrannt wird. Ein einsamer Falke gleitet über den Vulkan und der Himmel wird stimmungsvoll - ein perfekter Moment für eine persönliche Offenbarung, wenn ich Zeit hatte. Nahe dem Krater, da ist der Gestank von Schwefel, und dann spähe ich in die Grube. Es sieht so aus, als ob sein Zentrum mit Eiern, dem Eigelb und der Weißen kocht an dieser riesigen natürlichen Pfanne aus schwarzem Felsen, blassen Rauchwissen, die aus der hellgrauen Asche aufsteigen.

Die Vulkane, die ich an anderer Stelle auf der Welt gesehen habe, wurden immer sicher verbarrikadiert und von Kamera-fröhlichen Touristen umgeben. Ich bin noch nie so nah am Mund gestanden - war nicht ganz alleine am Rand des Kraters. Dies würde eine meiner Lieblingssachen über Nicaragua werden: so viel davon in meiner eigenen Firma, abzüglich der Menge zu sehen.

Meine Lungen jetzt voller Vulkandämpfe, ich gehe um den Krater zur anderen Seite herum und entdecke, in den Felsen getragen, eine viel einfachere Route wieder nach unten. Es stellt sich heraus, dass der Führer und ich auf der falschen Seite des Vulkans geparkt und auf die harte Tour gemacht haben. Aus irgendeinem Grund hat die lokale Regierung die Zeichen auf die einfache Route entfernt. Was eine andere Sache zeigt, die man an Nicaragua lieben kann: dass Ihre Venturings hier weitgehend nicht geschrieben sind. Sie können den malerischen, einsamen Weg einnehmen, wenn Sie möchten-und Sie erkennen oder kümmern sich möglicherweise nicht einmal, dass eine besser bewölktere Version existiert.

Meiner Eindrücke von Nicaragua werden unweigerlich von der Sandinista-Revolution gefärbt, die die Somoza-Diktatur 1979, den verheerenden Bürgerkrieg, der im nächsten Jahrzehnt tobte, und natürlich den iranischen Contra-Skandal. Aber das Land war nicht immer so gewalttätig. Der normalerweise kanalische Mark Twain, der 1867 besuchte, wurde in seinen Zeitschriften, als er die Vulkane von Nicaraguas Ometepe Island beschrieb: "Was für ein Zuhause, das man unter ihren schattigen Wäldern, ihren sonnigen Hängen, ihren bruezigen Dells, nach dem Erregen der Mühe der Lüftung, der Angst und ihrer Unruhe und Unruhen der Busteln, der weltweit gewachsenen Dells, der Wachstum des Wachstums, beschrieb. Heute, unter einem demokratischen Präsidenten und nach drei friedlichen Wahlen, hat sich Nicaragua stabilisiert und bereitet sich auf Besucher vor. Der Tourismus ist für seine Wirtschaft von entscheidender Bedeutung - das Land belegt in Bezug auf das Pro -Kopf -BIP immer noch den zweiten Platz in der westlichen Hemisphäre (nur Haiti ist ärmer). Trotzdem hat die Zahl der nordamerikanischen und europäischen Touristen in den letzten fünf Jahren dreiunddreißig Prozent zugenommen, die von einer neuen Generation von Reiseveranstaltern und Abenteuer-Outfitters unterstützt wurden. Die Gründe sind klar: In einem Land von der Größe des Staates New York sind siebzehn Prozent des Landes für Naturreserven vorgesehen, und Sie werden sieben Prozent der weltweiten biologischen Vielfalt finden. Die Topographie ist so vielfältig, dass Sie über aktive Vulkane wandern, Skifahren und Mountainbike wandern können. Spazieren Sie durch Regenwälder voller Pumas, Affen und Schmetterlinge; Kajak inmitten eines Labyrinths von Süßwasserinseln im größten See der Region; Tauchen Sie ein unberührtes Riff, das eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Karibik ist; und surfen verlassene Pausen. All dies ist der Grund, warum ich ein neues Paar Wanderstiefel gekauft, einen Rucksack gefüllt und hinunter geflogen bin.

Die Stadt Granada am Nordwesten des Nicaragua -Sees ist zum Zentrum der Aktion geworden. Der Volcanic Mombacho Natural Reserve und der Masaya National Park sind nur eine kurze Fahrt entfernt, und die pazifischen Strände sind leicht zu erreichen. Granada ist auch das koloniale Schaufenster des Landes und beherbergt viele gute Kirchen und Museen sowie wohl ihre besten Restaurants und Hotels. Das soziale Leben dreht sich unweigerlich um den Hauptplatz vor der Kathedrale. Exquisite Kirchen des 17. Jahrhunderts (wie der hellhimmelblaue San Francisco) und die Häuser mit blüten Hof in den Weiten der breiten Boulevards. Das gesamte Zentrum wurde für die Erhaltung ausgewiesen, und historische Gebäude haben kürzlich in Hotels umgewandelt oder Private -Häuser müssen strenge architektonische Richtlinien folgen (was mich fragte, warum das wichtigste Immobilien -Vertriebsbüro ein Neonschild aufstellen durfte).

Julien Capmeil fotografiert die Surfer und Abenteuersuchende, die Wellen reiten, Vulkane skalieren und sich auf dem Action -Sportspielplatz von Nicaragua entspannen.

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Ich sitze in Granadas Hotel Colonial und gegenüber dem Mosaik-Schwimmbad, der an diesem sehr heißen Morgen köstlich kühl aussieht. Nach einem herzhaften Frühstück vonGallo Pinto(Nicaraguan -Reis und Bohnen), gebratene Eier, süßer Mangosaft und zwei Tassen des ernsthaft starken lokal angebauten Kaffees, zwei junge Guides, Barcell Almanza und Byron Ortiz, schwingen vorbei, um mich abzuholen. (Barcell's American-accented English, it turns out, comes via Miami, which is where many Nicaraguan families waited out the revolution.) From Granada, they tell me, it's possible to kayak Lake Nicaragua in the morning and, in the afternoon, attempt a rain forest canopy tour: rocketing through the treetops, platform to platform, via steel cables and a harness. Wir fahren nur fünfzehn Minuten nach Süden am See und parken neben einem Dock, auf dem unsere Kajaks warten. Von hier aus können wir leicht einige der dreihundert winzigen Inseln, Las Isletas, erkunden. Viele von ihnen sind zu Verbindungen für im Ruhestand gesetzte Amerikaner und reiche Nicaraguaner geworden (genanntreich). Barcell, der gerade einundzwanzig wurde, weist auf die SE-Vende-Zeichen im gleichen Atemzug wie die seltenen Vogelarten, die ihr eigenes Territorium abgesteckt haben. Abgesehen von einer Legion von weißen Reiher, die uns Gesellschaft halten, sind wir hier die einzigen Lebewesen, und wenn wir gelegentlich Wassertaxi sehen, bin ich erschrocken. Barcell macht sich Sorgen um die Auswirkungen des Immobilienbooms auf die Kultur und die Umwelt. "Wir wollen nicht wie Costa Rica amerikanisiert werden", sagt er. Und hier ist das vertraute Reib: Sein Volk sehnt sich nach Jobs und Einkommen, aber nicht unbedingt das Ergebnis.

Nach dem Kajakfahren (ich werde durchnässt und brauche neue Kleider) ist unser nächstes Abenteuer im Wald der Mombacho Clover. Mombacho ist so üppig wie Cerro -Neger ist unfruchtbar, mit wilden Orchideen bedeckt und wütend wachsende Reben. Ein langsamer Regen beginnt zu fallen, wenn wir den Wald betreten, der in tief liegenden kühlen Wolken verankert ist. Nachdem ich einen fröhlichen Verzicht unterschrieben hatte und die volle Verantwortung für meine eigene Zerstückelung oder meinen Tod übernommen habe, schnall ich mich in einen Gurt für die Baldachin -Tour. Das Getup lässt mich wie eine Kreuzung zwischen einem Fallschirmspringer und einem Kohleminister aussehen.

Ich fange an, die ersten von drei Leitern auf die dreißig Fuß hohen Plattformen, die in die Seiten der Ceiba-Bäume eingebaut sind, zu klettern, das Adrenalin durch meine Beine. Dabei frage ich mich, ob die Überschrift "Amerikanische Touristin bei tragischer Suche nach Treetop Thrill" sogar die Titelseite in Managua wieder herstellen wird. In der Zwischenzeit rufen die nahe gelegenen Heuleraffen kontinuierlich aus und verspotteten zweifellos mein Bedürfnis nach so viel Ausrüstung. Aber mit ein paar beruhigenden Worten von Byron und einer letzten Überprüfung des Apparats, neige ich mit meinem inneren Orang -Utan und springe von der ersten Plattform aus. Ich finde, ich genieße, wie ich mich beschleunige, wenn ich über die Drähte fliege. Tatsächlich bin ich buchstäblich begeistert. Das Gefühl, weit über dem Boden suspendiert zu werden, ist an sich aufregend, aber die 650-Yard-Route hat eine weitere Belohnung: eine atemberaubende Aussicht auf die Umgebung. Papageien, Sittiche, Oropendolas und Urracas (schwarz-Schnabel-Elstern) gleiten durch die Pochote-Bäume neben mir. Orchideen reichen in alle Richtungen-allein in dieser Reserve gibt es siebenundachtzig Arten. Zurück in Granada, ausgehungerhaft und abgetropter, schlüpfte ich in einen örtlichen Meeresfrüchtefleck namens El Zaguan. Ich verschlinge einen ganzen Guapote, den Süßwasserbarsch, der im benachbarten See lebt und das Herzstück des Restaurants ist, sein zartes süßes Fleisch mit grünen Paprika und geschnittenen Zwiebeln. Ich entleere ein paar kalte Victorias, das örtliche Bier - weniger als ein Dollar pro Flasche - und überprüfe meine Uhr. Es ist erst 9:30 Uhr abends, aber ich bin geschlagen. Ich schlendere durch den schlummenden Platz, die schwere Hitze des Tages, die durch eine kühle Abendbrise ersetzt wurde und den tiefen Schlaf erwartet, der die Belohnung der wirklich erschöpften.

Aus der Mitte des schönen Sees Nicaragua Frühling zwei prächtige Pyramiden, die mit dem weichsten und reichsten Grün gekleidet sind und mit Schatten und Sonnenschein gepackt sind, deren Gipfel die wogenden Wolken durchdringen. " Mein Ansatz ist auch mit dem Boot, und plötzlich erhebt sich Twains Insel vor mir, weich und reich an Goldener August. Nahuatl -Indianer, die vor Tausenden von Jahren durch das Land gewandert sind. Aber als ich mit Ferry ankomme, hat der Hafen von Moyogalpa keine der versprochenen Ruhe. Edwin (ein weiterer Nicaraguan mit englischem Namen) begrüßt mich und wir beginnen die Fahrt zur Villa Parasaío, ein Hotel auf der anderen Seite der Insel. Das Licht beginnt zu verblassen, und die Macheten-schwingende Campesinos fährt für die Nacht mit Fahrrädern und Pferden und in Oxcarts nach Hause. Ferkel, Hunde und kräftige Ohrkühe wandern durch die unbefestigte Straße, die die Insel umkreist. Die Reis-Paddy-grünen Felder sind mit prähistorisch aussehenden Bäumen und umgedrehten Wurzeln und vulkanischen Felsbrocken übersät. Ich erwarte halb erwarte, hier einen Dinosaurier zu erkennen. Edwin und ich sind mir einverstanden, am nächsten Morgen zu treffen, um Concepción, den Steiler der beiden Vulkane der Insel und fast ein Tag mit einer Wanderung, zu besteigen.

Am nächsten Morgen hat sich das Wetter gegen uns gewandt. Obwohl die Bereiche der niedrigeren Erhöhungen sonnig bleiben, sind die Vulkane mit Sturmwolken dunkel geworden. "Sie werden dort oben nichts sehen", sagt Edwin, "aber die Kaskade auf Maderas in San Ramón ist absolut schön." Also gehen wir den anderen Vulkan, Maderas, an.

Der San Ramón -Wanderweg biegt bergauf und folgt dem Bach, der vom Wasserfall abnimmt. Schwarze Schmetterlinge mit rot gestreiften Flügeln, die in Gelb in und außerhalb der Sicht geschnitzt sind, mischen sich mit anderen, die hell orange und gebleichtes Weiß sind. Kapuzinerien mit weißem Gesicht und Howler-Affen stürzen durch den Unterholz in der Nähe, und die Rufe der Königsfische ereignen sich im dichten, schattigen Dschungel. Wenn wir ankommen-schaukisch, zerknittert und etwas schlammig-, driften Kühltropfen aus einem 490 Fuß hohen Wasserfall heraus, einer langen Kaskade, die über einen Baldachin aus baumelnden grünen Moos stürzt. Nachdem wir den Weg beendet haben, fühle ich mich belebt und beschließt, eine lange Wanderung ohne Führer zu unternehmen. Ich ringe die unbefestigte Straße entlang, wobei die Ufer des Sees auf der einen Seite fiel, auf der anderen Seite Felder und kleine Dörfer. Der Klang der Schlagzeug führt mich zu einem Spielplatz neben einer kleinen Schule: Die Blaskapelle übt, und die Musiker werden beim Anblick eines Publikums aufgebaut - me. Ich schaue eine Weile und wandere dann durch die Schule. Außerhalb eines der Gebäude stoße ich auf ein Bulletin -Brett, das mit der Poesie der Kinder bedeckt ist. Eine Zeile liest sich,"Liebe zur Natur ist eine dauerhafte Form der Liebe des Lebens"("Die Liebe zur Natur ist eine dauerhafte Form der Liebe des Lebens").

Ich bin früh am Morgen wieder in der Fähre und traurig, Ometepe zu verlassen. Pierre Gédéon, der Besitzer von Nicaragua Adventures, trifft mich in Rivas und von dort fahren wir nach Westen zum Pazifik. Pierre kam vor fünf Jahren aus Chamonix, Frankreich, über Costa Rica nach Nicaragua. Er war 2001 zum ersten Mal die heiße Esche des Cerro -Negers entlang gefahren, und in den letzten zwei Jahren hat er die Ruta de Los Vulcanes organisiert, eine Art sanfter Tour de Nicaragua, in der Biker aller Ebenen hundert Meilen von Nebenstraßen und sechs der Volkankörper des Landes navigieren.

San Juan Del Sur, ein kurzer Hopfen von der Grenze zwischen Costa Rican, wäre unsere nächste Basis. Einmal nur ein schläfriges Fischerdorf, das gelegentlich Surfer verspricht, ist es jetzt einer der mehr touristischen Orte von Nicaragua. Aber Sie können immer noch abgelegene Strände und Buchten für Sportfischen, Surfen oder Sunning nur fünfzehn Minuten von der Stadt entfernt finden.

Boards im Schlepptau, wir fahren nach Maderas, das den besten Surfstrand hat, der mit dem Auto zugänglich ist (die meisten guten Pausen sind nur mit dem Boot erreichbar). Zwei gebleichte Amerikaner steigen aus ihrem Van aus, wenn wir hochfahren, sind mehrere Surfer bereits im Wasser, während einige andere vor einer kleinen Bar herum sitzen, Bier in der Hand und starrt die Wellen an, wie es nur Karriere-Surfer können. Ich schwimme in die boomende Brandung und halte mich nach ein paar guten Stürmen überzeugt - diese Wellen sind einfach zu groß. Es reicht aus, die erfahreneren Surfer mit dem Fass zu beobachten.

Am nächsten Tag fahren Pierre und ich zu Morgans Rock, einer neuen Öko-Resort in der Nähe der Grenze zwischen Costa Rican. Die Dinge könnten hier ganz anders ausgesehen: Bevor Panama als Ort ausgewählt wurde, um einen Kanal von der Karibik in den Pazifik zu schneiden, war Nicaragua der Rivale des Projekts. Hätte es das Nicken bekommen, hätte der Kanal hier entlang der Linie des San Juan River geschnitten.

Morgans Felsen sind 4.500 Morgen tropisches Wald, verlassenes Strand und Wanderwege. Es ist auch eine Bastion gegen den nicht regulierten Landboom um San Juan Del Sur, einen Boom, der von Surfern angeheizt wird, die ein Stück Strand sowie von Rentnern von Websites berühmt werden. Vor dem Land, auf dem es gebaut wurde, wurde ein französisches Ehepaar, Clement-Marie Ponçon und seine Frau Claire, eine schwere Entwaldung erlitten. Die Ponçons haben seitdem 1,7 Millionen Bäume gepflanzt und das Land mit Leguanen, Affen, Baumfaultieren und seltenen Vögeln neu bevölkert. Die Öko-Resort hat nur fünfzehn Bungalows und verwendet recyceltes Holz und Solarenergie.

Ich mache einen langen Sonnenuntergang am Strand in Morgan's Rock und habe das Gefühl, dass der ganze Pazifik allein mir wäre. Ich genieße die Früchte einer beispielhaften Übung in der Erhaltung, die Hedonisten Privatsphäre gewährt, während er dem Planeten gut dient. Diese Küste wird mehr Menschen wie die Ponçons brauchen.

Ich hatte von einer winzigen Insel gehört, die etwa fünfundvierzig Meilen vor dem östlichen, karibischen Ufer von Nicaragua, in der Nähe des Barrier-Riffs, das diesen Teil der Küste von Mittelamerika erstreckt, in der Nähe des Barrier-Riffs gehört hat. Als Little Corn Island genannt, ist es ein Top-Tauchplatz an der Ostküste des Landes und eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Karibik. Ich fliege von Managua nach Corn Island und reise von dort mit dem Boot nach Little Corn - einem schweren karibischen Schwell hat das Boot auf dem Boot, und alle Passagiere haben ein gutes Eintauchen.

Auf Little Corn wartet ein Mann vor dem Tauchwerk mit einer Schubkarre, um meine Taschen in die Casa Iguana zu bringen, ein Hotel mit elf Casitas entlang des Wassers, das Ganze von solar- und windbetriebenen Generatoren. Ein einziger asphaltierter Weg schlängelt sich entlang des Strandes, über ein paar Restaurants, Bars und eine Baptistenkirche. Außerhalb des Dorfes wird der Weg zu einer sandigen zwei Meilen langen Strecke, mit der Sie die gesamte Insel umrundenden können, Schweineapfel und Kochbäume, knorrige Mangroven, verlassene Strände und kleine Häuser mit widerspenstigen Gärten voller überwucherter Hibiskuspflanzen und Banana-Bäume. In dieser Nacht sitze ich nach einem gemeinsamen Abendessen von Hummer und Margaritas auf der windgepeitschten Veranda meiner Casita und beobachte den entfernten Blitz, in dem die Formen der sich bewegenden Palmen umrissen werden.

Im Tauchgeschäft am nächsten Morgen werde ich für eine private Lektion herausgenommen. Ich stieg entlang der Ankerlinie über Stanley Reef ab und spioniere einen Krankenschwesterhai aus, der sich unter einem Felsen versteckte und auf genau den richtigen Moment wartete, um aus einer ahnungslosen Schule von Köderfisch eine Mahlzeit zu machen. Grüne Stopplights-Papageienfische und vieräugige Schmetterlingsfische, ein paar Adlerstrahlen und riesige Gruppierer schwimmen vorbei. Da das Tauchen flach und das Riff unbeschädigt ist, können Sie leicht seine geheimen Versteckplätze und ihre scheinbar endlosen Fischeströme ausspionieren, die dick und hell schulten.

Danach lässt mich das Tauchboot auf einen Strand ab, der verlassen ist, bis auf ein kleines Haus, ein paar Schritte entfernt. Dies ist Farm Peace & Love, ein Restaurant, in dem eine italienische Frau namens Paola Carminiani täglich ein paar Gäste serviert. Ich hatte im Voraus per Radio gebucht, aber trotz des Namens des Establishments hat der Besitzer keine Liebe zu mir. "Sie sind vierzig Minuten früher", schimpft sie mit einem italienischen Akzent. "Das Mittagessen wird erst mindestens ein Dritt fertig sein." Damit dreht sie sich abrupt und verschwindet in die Küche. Schließlich trifft sie wieder, eine perfekteStifte mit Tomatein der Hand. Paola gießt mir ein Glas knuspriges Cantine dei marchini ein, bevor ich wieder verschwindet. Wenn sie das nächste Mal auftaucht, hat sie eineSpinat Flan(Spinat Soufflé), die Gruyère und Parmesan, die in die tiefgrünen Blätter schmelzen. Abgesehen von dem weißen Sandstrand vor mir und dem türkisfarbenen Meer könnte ich in einer Trattorie in Rom sein. Das Essen dauert stundenlang. Sogar aPanna CottaKommt mit einer Art Frucht an, die ich noch nie gesehen habe, wie eine Kreuzung zwischen einer Himbeere und einer Blaubeere und wird mit Zucker und Nelken und einem Schuss Espresso serviert. Die bloße Willenskraft, die erforderlichen Zutaten auf einer Insel mitten in der Karibik, kilometerweit von der Stadt entfernt, zu erwerben, ist stolzen. Eine Tauchreise all meine eigenen, gefolgt von einem italienischen Fest. Ungehindert und überraschend. Wie nicaragua.