Stil und Kunst im östlichen Ende

London wird elektrisch

In einem großen Jahr für die größte Stadt Europas - die Olympischen Spiele! Das Diamond -Jubiläum! Der Charles Dickens Bicentennial! - Die größten Neuigkeiten sind die Kräfte im Gange in der

East End. Künstler, Köche und digitale Visionäre verwandeln die historisch grobkörnige Kapuze, die einst die Heimat von Jack the Ripper in den kreativen Zentrum der britischen Hauptstadt war.Kate MaxwellBefragt die Kunst, das Essen, die Pubs, den Stil - und die schiere Cockney -Wange von allem

Es war der VorabendVon der königlichen Hochzeit und London war mit Rot, Weiß und blaues Bunting aufgereiht. Es gab Iowans in der Mall, die Medien der Welt waren in eine Tribüne gegenüber dem Buckingham Palace eingebettet - einschließlich einer NBC -Crew zahlreicher als bei jedem anderen ausländischen Ereignis, das das Netzwerk jemals abgedeckt hatte - und die Geschäfte der Stadt platzen vor Tat, Gedenken und ansonsten (Throne Up Royal Wedding Bag, jeder?). Als die Blätter im Flugzeug in Erwartung unter einem blassen Königin -Mutter -Kleid - blauem Himmel - in dieser berühmten zynischen Nation und ihrer lauten Mélange von Republikanern und Monarchisten nur eines im Kopf zu haben schienen.

Aber nicht in Shoreditch. An diesem Nachmittag fuhr ich mit dem Tube nach Osten in die Liverpool Street und schlenderte nach Norden in die Brick Lane und in die Redchurch Street. Ich habe die Ladenfenster nach etwas gescannt - alles -, das auf die Hochzeit des Jahrhunderts hingewiesen hat. Aber Shoreditch tat wie immer sein eigenes Ding. Ich schnappte mich vor dem Albion-Café und löschte ein Gespräch darüber, wie wichtig es ist, einen „guten Nabe“ beim Bau eines Fahrrads mit festem Rad zu haben. Als einer der Jungs, in der Regulierung Jeans, Ray-Ban-Wayfarmer und kariertes Hemd, meine HP-Sauce- und Tomaten-Ketchup-Flaschen ausleihen, um sein handwerkliches Bier von der ungewöhnlich starken Sonne zu beschatten, überlegte, ihn nach seiner Meinung zu Pippa Middleton zu fragen. Aber ich wusste, dass er nicht die nebligste Idee haben würde, über wen ich sprach.

East London war schon immer der Nonkonformist, Maverick Viertel der Stadt. Konsequent von Armut (einer der größten Slums in London, Friars Mount, war hier), hämmerte während des Zweiten Weltkriegs und wie New Yorks Lower East Side, der Einstiegspunkt für die Welle von Einwanderern - Huguenots, Juden, Bengalis, Türken - hat eine kulturelle Identität, die den Rest der Stadt homogen aussieht. Es stimmt sogar die Geographie, eine Absprache flüssiger Viertel, oft mit eindrucksvollen Namen wie Shoreditch und Spitalfields und gelegentlich ähnlich klingende, aber unterschiedliche „Herren“ wie Hackney und Hackney Wick. Es wurde von allen von Charles Dickens katalogisiert, deren Pate Segel in Limehouse machte, an Martin Amis, dessenLondon FieldsEine Besetzung von strahlenden unerwünschten unerwünschten: „Die Straßen sind voller Joker, Dodgers, Jack-the-Lads und Willie-the-Dips ... Fagin selbst hätte nichts mit ihnen zu tun“, schrieb er. Und seine Architektur ist so vielfältig wie seine Menschen. Wo sonst können Sie auf einen Blick auf eine vollkommen proportionierte Hugenotterrasse den Turm einer Kirche von Holzkohle von Nicholas Hawksmoor (dem achtzehnten Architekturwunderkind Wunderkind), einem niedrigen Sechziger-Wohnungsblock und dieser herrlichen Ausbuchtung auf der Skyline, die normanns Norman Fosters Gut ist, aufnehmen?

Heute ist das East End der kreative Zentrum der Hauptstadt. Londons aufregendste konzeptionellste Kunst wird in den von Graffiti versteckten Lagern um Hackney Wick im Schatten des neuen Olympischen Stadions geschaffen. Junge Köche, die in den White-Tablecloth-Einrichtungen von Central London ausgebildet sind, errichten hier ihre eigenen Restaurants. Und in einem Verkehrskreis namens Silicon-Roundabout kodieren eine Legion von TwentySomethething-Technikern Großbritannien in seine beste Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung, indem sie digitale Start-ups wie Guy Fawkes-Nachtfeuerwerke in den Äther pingen. Dass Kalifornien ein Tal und London hat, scheint die beiden Kulturen perfekt zu verkörpern.

Ich hatte an diesem Frühlingstag einen Schnüffler davon gehabt, aber ich wollte mehr - ich wollte eine Tante Nellieful, wie die Cockneys sagen, weil East London sogar einen eigenen Dialekt hat. Sechs Monate später kam ich zurück, buchte ein Zimmer im Shoreditch House, trat ein paar Einheimische als Führer ein und versprach, für die Dauer meines Aufenthalts nicht von der E -Postleitzahl abzuweichen. Mein Freund Matt, ein Expat Manhattanite und ehemaliger Einwohner des alten East End, war nicht optimistisch. "Fünf Tage in Hackney? Oh, Baby!" sagte er.

Spazieren Sie durch die Kopfsteinpflasterstraßen von Shoreditch, von den grünen Rasenflächen des Victoria Park bis zu den Hüftständen des Broadway -Marktes.

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Von den vielfältigen kreativen Stämmen, die jetzt den Osten besetzten, waren es die Künstler, die an erster Stelle standen. (Nicht immer?) Also habe ich mit ihnen angefangen. Ich hatte gehofft, es war die Landschaft, die sie hierher brachte, wie Whistler zur Themse: Der flache, weiße Himmel, der sich im Herbst über London Felder entfaltet, oder die Algen der Farbe der frischen Erbsensuppe, die den Kanal des Regenten überflutet. Aber nein, die Künstler kamen, weil Hackney ein industrielles, lagernstärteter Stadtteil ist, Lagerhäuser gute Studios machen und die Mieten billig waren.

Also erzählte mir Maureen Paley, als wir in einer Ausstellung von Rebecca Warrens kriechenden, unfeuer Tonskulpturen in Paleys gleichnamiger Galerie in der Herald Street in Bethnal Green herumwanderten. Paley ist die Doyenne der zeitgenössischen Kunstszene in Ost -London und - eine andere Überraschung - sie ist Amerikaner. Es war Gilbert & George, zwei Künstler, die als einer arbeiteten und mit einer Scheinformalität gekleidet waren, und eine „Fournier Street, Spitalfields“ auf ihre Arbeit, die sie Ende der siebziger Jahre auf einer Pilgerreise über den Teich führte. Paley studierte am London Royal College of Art und gründete ihre eigene Galerie in Bethnal Green Anfang der achtziger Jahre, fast zwei Jahrzehnte bevor Jay Jopling den White Cube, die prominenteste Werbegalerie der Region, auf dem Hoxton Square eröffnete.

Paley ist das Gegenteil der lockeren, bosomspaltigen jungen britischen Künstler, die sie in den neunziger Jahren zu Bedeutung stellte-sie ist eine winzige, präzise Figur im Kopf-To-Toe-Galeristen schwarz, bis hin zu den akribischen Swoosh von Eyeliner und perfekter Bienenstockkrone. Vielleicht brauchte ein anspruchsvoller Amerikaner, um diese Louche -Briten in Form zu bringen. Trotzdem sind ihre Galerie und die anderen in ihrem Block-einschließlich eines Einzimmers hinter einer nicht markierten Tür, einem Flug konkreter Stufen-nichts wie die Oden für gefrostete Glase für den Verzehr in New Yorks Chelsea: Paley bezeichnete ihre eigenen als „abgeschaltet, um die Kunst sprechen zu lassen“. Und bis vor kurzem waren sie Inseln in einem Industriemeer. "Ein Taxiskonvoi würde Sammler aus Zentral -London zu den Shows hier draußen und dann zum Chelsea Arts Club oder zum französischen Haus in Soho zum Abendessen zurückkehren", sagte Paley. Die Dinge haben sich geändert. "Jetzt bleiben sie. Sie Abendessen in Brawn, einem neuen französischen Restaurant in der Columbia Road oder einem Getränk im Shoreditch House. Zum ersten Mal gibt es hier Infrastruktur."

Wenn Maureen Paley die Gründung des Anti-Establishment-Ostens darstellt (sie genießt derzeit einen Moment der Nostalgie: „Es wird immer eine weitere Ernte geben; ich freue mich über die Wiedereinführung von Künstlern“), Kate MacGarry ist die Avantgarde. Also ging ich am nächsten Tag einen Block vom Shoreditch House zur Galerie von Macarry in der Old Nichol Street, das einstes Epizentrum der Brüder des Mount Slum und woher „Old Nick“, Slang für Gefängnis, ableitet.

Shoreditch, eine Meile westlich von Bethnal Green, wurde 1993 als Kunstzentrum erwachsen, als Macarrys Mitverschwörer-Tracey Emin, dessen charakteristische Arbeit ein postkoitales, ungemeitete Bett war, und Sarah Lucas, die uns zwei gebratene Eier und ein Kebab (keine Preis für das Erkrankung, was sie symbolisierte) gab, die die Läden geöffnet haben. Später nutzte der Graffiti -Künstler Banksy die Nachbarschaft als seine Leinwand, die Ziegelmauern und Brücken mit riesigen Ratten und Hubschraubern druste. Mein Freund Alex Manson-Smith, der vierzehn Jahre lang in der Gegend lebte und einen Blog namens Squeezed of Shoreditch schreibt, erzählte mir, dass das neue Trinken internationaler Besucher in der Gegend, meistens Französisch, zwei Fragen hat: Wo ist Shoreditch? (Antwort: Sie sind dabei) und wo sind die Banksies? (Antwort: weg). Der pseudonyme, aber brillant geförderte Street Art ist so wertvoll geworden - ein Zünderdruck von Affen, der im vergangenen Herbst für 152.000 US -Dollar verkauft wurde -, dass er zur Sicherung von den Straßen aus diesen Straßen abgebrochen wurde.

Boutique -Hotels und gemütliche Ziegelhäuser bilden die Unterkunftsszene in diesem stilvollen Teil der Stadt.

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Kate MacGarry eröffnete 2002 eine zeitgenössische Kunstgalerie in der Redchurch Street, flirtete für ein paar Jahre mit der Galerie-beladenen Vyner Street, eineinhalb Meilen im Osten, und kehrte letztes Jahr nach Shoreditch zurück. Ein Viertel der Arbeit, die sie zeigt, ist Video. Als ich besuchte, legte ich drahtlose Kopfhörer auf, schloss meine Augen und hörte Romeo Echo Delta zu, ein Parodie -Sound -Stück von Iain Forsyth und Jane Pollard über eine UFO -Landung, deren Version auf BBC -Radio an Halloween auf BBC -Radio ausgestrahlt wurde. Es war konzeptionelle Kunst mit Sinn für Humor, ein Kommentar zur Fähigkeit der Medien, Informationen zu verbreiten. anstatt nur über die Geschichte zu erstellen.

Und wenn die Kunst von East London ein Thema hat, dann ist das vielleicht. An diesem Nachmittag fiel ich in Ryan Ganders Studio in Bögen unter einer Eisenbahn an der Kingsland Road (in diesen Eisenbahnbögen befinden sich Tausende von Unternehmen aller Art)-meine malen- und schimpfrächtigen Künstler-Fantasy-und fand ihn bei einem iMacing-Assistenten bei einem iMac. Gander hat in der Biennale von Venedig, im Tate und für den New Yorker öffentlichen Kunstfonds ausgestellt. Seine Arbeit konzentriert sich auf das Geschichtenerzählen - „physische Objekte sind nur die Gefäße für Geschichten“, sagte er, und anstatt diese Objekte selbst zu erstellen, erbringt er viele von ihnen; Einige seiner Bilder werden in China hergestellt. Ein laufendes Projekt ist eine wachsame Einstellung von Degas 'Ballerinas: Gander wirft sie mit sechzig Prozent ihrer ursprünglichen Degasgröße und befreit sie von ihren Sockeln, weißen und blauen Würfeln unterschiedlicher Größen, die an anderer Stelle in der Installation auftreten. "Ich war immer ein bisschen traurig, dass sie auf einem Sockel ist und sich nicht bewegt", sagte er. Gander ist deaktiviert und verwendet einen Rollstuhl. Er hat nicht darüber gesprochen, aber es beeinflusst offensichtlich seine Arbeit.

Wie passt Hackney in Ganders Geschichte? Wieder war die romantische Antwort, auf die ich gehofft hatte, nicht bevorstehend - Gander kam, weil Hackney das Zentrum der zeitgenössischen Kunst war und „Sie können kein Bootsrennfahrer in [Birnens] Birmingham sein“. Aber wenn er sich über seinen Adoptivraum nicht übereinstimmt, bewundert er die Toleranz seiner bunten Crew, der „Familienförderer, Trinker und Crackheads“, die in relativer Harmonie mit „der Chichi -Brigade, in sehr engen Jeans und Neon -Schweißbands, mit Handtaschen auf ihren Köpfen“ koexistieren.

Am nächsten Tagwar Samstag, was nur eine Sache bedeutete: eine Reise in das Herz von Hipster Hackney zum Broadway Market, wo ich einen Mann mit einer Handtasche auf dem Kopf genauso wie überall in der E -Postleitzahl entdeckte. Ich würde auch meine Hampstead Heath (Zähne) in einen anständigen Maden bringen, da der Broadway -Markt das Zentrum von Hackneys Lebensmittelrevolution ist.

Es war 14 Uhr an einem unmittelbar hellen Herbsttag, an dem der Bus Nummer 55 und ich in der Mare Street ankamen, und die Sonne machte bereits ihre Ausreden und blätterte von den schirbierenden Ebenenblättern, als sie am Horizont loderte. Mein erster Stopp war Netil House Market, auf dem der Look von den 80ern mit Neon bis zu den 70er Jahren Skiwear zurückgekehrt zu sein schien: Fair Isle Cardigans, Neckerchiefs und Bobble -Hüte über ungewaschenem Mops. Ich befragte Stände, die Vintage -Kameras, Sonnenbrillen und Pelze verkauften, und schloss sich der Linie für den Lucky Chip Food Truck an. Ich wartete, oh, mindestens eine halbe Stunde (was war das, Shake Shack?)-Der Wackel vor mir stürmte jedes Mal, wenn sein Besitzer ihren Kopf zurück warf, um zu lachen. Dies gab den Ton für einen Nachmittag an, der fast gegessen hat. Ich stöbertebrotSandwiches, geschüttete Austern, geräuchertes Lachs, Oliven (16 Sorten an einem Stand), Brot, Käse - so viel Käse - die Warteschlange für jeden Stand, der die schmale Arterie des Broadway -Marktes ausschaltet. Dreißig Jahre Hackney Hipster konnten einfach nicht genug von Handwerkern, aus der Region und den Unpasteurisierten bekommen. Ein Jahrzehnt zuvor hätte dieselbe Crew in einem der verschwitzten Tanzclubs von Clerkenwell für einen All-Nighter verschränkt. Jetzt tauschten sie Schweinebauchrezepte aus und warteten in der Schlange auf handgefilterte flache Weiße mit fairem Handels-Ecuadorian-Kaffeebohnen. (Kaffee: Ein weiterer großer Erfolg auf dem Broadway Market.)

Vor einem Jahrzehnt waren Broadway Market und dieses Stück Hackney, mit Regent's Canal an seiner Southern Tipp, nicht irgendwo, wo Sie sich einen Samstagnachmittag verbringen würden. Dann machte es sich zur Mission, den Blumenmarkt auf der Straße wieder in den Lebensmittelmarkt zu verwandeln, und es war von 1890 bis zum größten Teil des 20. Jahrhunderts. Geboren und in Hackney gezüchtet, wollte sie den Menschen einen Grund zum Bleiben und im Bezirk geben, und trotz der Kerfuffles mit dem Rat und den Vermietern funktionierte es. Für sie war der größte Staatsstreich des Marktes, dass die Teenager -Yobs von den Straßen und gemischten Klassen und Kulturen gebracht wurden. Kriminalität ist seit 2004 erheblich gesunken, als der Markt wiedereröffnet wurde - und in den letzten vier Jahren um mehr als dreißig Prozent.

Tolle Orte für handwerkliches Pizza, kleine Teller, Essensness-Essen, Cupcakes und trendige Cocktails.

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** Zwei Meilen südwestlich ** des Broadway Market, Spitalfields Market, das 1638 gegründet wurde, handelt immer noch, nachdem er den Eingriff des Finanzviertels überlebt hat, das in den letzten Jahren Glas-und-Stahl-Gebäude und eine unterstützende Besetzung von Kettengeschäften und gaudyfarbenen Restaurants mit Happy-Stunde-Paketails geworfen hat. Trotz dieses Sperrfeuers verfügt das Gebiet über einige der besten Lebensmittel des Ostens, einschließlich der legendären „Nase-to-Tail“ (Schweiner) Küche der Schöpfer Fergus Hendersons St. John Bread & Wine. Die kommerzielle Straße zieht eine heterogene Kundschaft an: passende und gebootete Stadtarbeiter tagsüber, die Arty Posse bei Nacht. Als ich mit gemischtem Grün für einen leichten Snack von Schweiner Herz vorbeigekommen bin (Henderson hat einen Weg mit Offal), wurde ich daran erinnert, dass Londoner beim Mittagessen trinken, während es in New York als eher überläufig angesehen wird, um einen Eistee zu bestellen. "Das ist blutig edel von dir - hast du das Versprechen genommen oder so?" fragte ein grau geeigneter Geschäftsmann, als sein Begleiter ein Ingwerbier anstelle von Wein bestellte. "Es gibt eine Geschichte", sagte der Begleiter mit einem Seufzer.

St. John ist in London, was die Gramercy Tavern in New York ist, ein Trainingsgelände für Köche und Gastronomen, die auf der ganzen Welt die Orgel und eine außergewöhnliche Liebe verbreiten. James Lowe, der zweiunddreißigjährige ehemalige Chefkoch bei Bread & Wine, ist nicht sehr weit gereist. Er und Isaac McHale, zuvor aus Ledbury in Notting Hill-mit einem Aufenthalt in Noma, sind der Kopenhagen-Schrein, ebenfalls auf seinem Résumé-jetzt zwei Drittel eines kulinarischen Kollektivs namens Young Turks und kocht derzeit in einem vorübergehenden „Halfway-Haus“ über dem Ten Ten Bells Pub, fünf Türen von Brot und Wein auf der Handel.

Meine junge Türkenerfahrung war eine Art Konsommé in der Vergangenheit in Ost -London und war mit einem Schuss Downton Abbey anwesend. Die zehn Glocken, die sich neben Christ Church befinden, eine erhabene Kreation von Hawksmoor, war ein Jack, der Ripper -Jungstreifen. Unten ist es eine durchschnittliche Kneipe. Im Obergeschoss wurde das kleine Restaurant grün gestrichen und mit zeitgenössischer Kunst eingerichtet: ein Neon -Live -Osten, das junge Schild von Tracey Emin, A Peter Blake, ein Banksy und die Prise der Porträts der Goldenen Zeitalter; Die Tische waren nicht gekleidet, mit Kerzen in Hendricks Gin -Flaschen; Und die Kundschaft war - wenn die Smartphones, die über Tellern für diesen Luftgeldaufnahme vorhanden sind, und die Punktzahlen der Internetbewertungen, die ich seitdem gelesen habe, von dem gemeinsamen Blogger dominiert werden.

Nicht, dass dieses Spektakel die Mahlzeit beeinträchtigt hat, ein Sieben-Gänge-Menü für einen extrem vernünftigen sechzig Dollar pro Kopf. McHale und Lowe beschreiben ihr Essen als „von Produkten geführte moderne Briten“.

Meine Lieblingskurse waren eine Wange des Schweins, die sich unpassiv in einer Art von Birnen und Chicorée befand und wie fleischig schmeckte, und rote Perlen aus robustgeschütztem Stockwerk, deren Verwandte ich an diesem Tag auf dem Regent's Canal entdeckt habe oder nicht, serviert mit rotem Kohl und Elderberry. Das Duo wollte das Essen kochen, das sich ihre Freunde leisten konnten, um eine Uptown -Erlebnis in der Innenstadt mitzunehmen - denn in der Innenstadt ist genau das, was East London ist - und sie hatten erfolgreich. Das Essen war eine der erfinderischsten und informellsten Verkostungen, die ich je hatte.

Nach den KünstlernUnd die Köche kamen die digitalen Revolutionäre. Tech City, Londons Antwort auf das Silicon Valley, Hums auf den Straßen, die von Old Street -Kreisverkehr fuorieren, das bei meinem Besuch mit iPad 2 Billboards geschmückt war. Die Technikfleisch hatten den gleichen Grund für die Besiedlung des Gebiets wie ihre Vorgänger: Büroflächen ist in Shoreditch dreimal billiger als nur wenige hundert Meter südlich in der Stadt London, dem Finanzviertel. Sie haben vom Rahmen von Pubs, Bars und Cafés in der Gegend profitiert-wie der Buchclub in der Leonard Street, einem trendigen Mehrzweck-Veranstaltungsort, der das Frühstücks-T-DJ-und-tanzende Gamut betreibt, bei dem mein iPad und ich eine sehr glückliche Stunde verbracht habe, die frisch gepresstes Orange-Juice getrunken und das freie Wi-Fi-Fi-Wi-Fi-Juice voll genutzt hat.

Und jetzt will die Regierung ein Stück der Aktion. Premierminister David Cameron kam mit seiner Rede „Back the Big Business of Tomorrow“ sehr spät zum Ende 2010, Tage nachdem er ein massives Budget und den öffentlichen Sektor angekündigt hatte. Fast hundert Technologieunternehmen tätig waren zu diesem Zeitpunkt in Shoreditch, obwohl Wi-Fi in diesem Teil von London notorisch schwach war, Tatsachen, die zuvor Camerons Aufmerksamkeit entkommen waren. Bisher haben sich die Anzüge nicht ganz mit den Starter -Oberteilen eingefärbt; Laut Tom Adeyoola, CEO und Gründer eines digitalen Unternehmens namens Metail, scheinen sie eher den Punkt verpasst zu haben. Sie nennen ihre iPads "iPods", rühmen sich über die großen Namen, die sie in die Gegend gelockt haben-Google, Facebook, Intel, Cisco (keiner von ihnen ein britisches Unternehmen, jeweils eine Bedrohung für den Talentpool des kleinen Fry)-und das Tugenden des bald zu-tätiger Olympiasieger als neue Basis für Tech City. Danke, Dave.

Wo kann man die Avantgarde und aufstrebende Künstler der Londoner Kunstszene sehen.

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Du könntestWenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt fragen, wie sich die Olympischen Spiele auf all dies beziehen, und ich habe alle gefragt, ob ich getroffen hatte, ob sie über die bevorstehende Ankunft von Legionen von Sportlern mit Lycra gefreut waren, und je mehr ich fragte, je mehr ich mich fühlte. "Ich habe alle meine Freunde per E-Mail gefragt, wer daran interessiert war, Tickets zu bekommen", sagte Shoreditchs Alex Manson-Smith. "Keine einzige Person war."

Ich beschloss, mich zu Hackney Wick, dem Ort des olympischen Stadions, zu wagen, um die Quelle dieser langen Reaktion für mich selbst zu sehen, und mein Freund und Hackney -Bewohner Alex Maguire begleitete mich. Wir haben die neue East London Rail Line übersprungen, die die Passagiere von Shoreditch Station Deep in Hackney zugunsten von Boris Bikes, Londons neuem öffentlichem Sharing -System, das seinen Spitznamen von seinem Gründer, Bürgermeister Boris Johnson, nimmt. Nach einem Fehlstart in der ersten Docking -Station (es würde meine amerikanische Kreditkarte nicht akzeptieren, dann hatten die Codes, die sie ausspuckte, die Fahrräder nicht freigegeben), hatten wir unsere Rosse - heftige, klobige Dinge mit britischem, britischem Boden - ordnungsgemäßer Sitze. Es war ein weiterer tadelloser Herbsttag, der Londonern Weihnachtsabend lächelt. Wir fuhren nach Norden, trafen den Kanal des Regents und als wir weiter nach Osten entlang des Schlepppfads fuhren, sahen die georgischen Stadthäuser, die in den Kanal fischten Rückengärten, die Lagerhäuser und Gebrauchtwagenhäuser weichen, als Gentrifizierung ausgestoßen war.

Wir hielten an der Theke zum Kaffee an, einem Galerie-Café am Kanal, und da war es: das Olympia-Stadion. London 2012 wurde als „Olympische Sparmaßnahmen“ bezeichnet (sehr zum Leidwesen der Regierungsminister, die entschlossen sind, keine Eröffnungszeremonien für feuchte Quellen zu eröffnen), und die Struktur der Bare-Knones, die vom Ende des Monikers bisher gelebt wurde, wurden noch nicht abgeschlossen. Herzog & de Meurons Vogelnest das war nicht; Die einzige Aussage, die das Stadion zu machen schien, war, dass es in einer starken Brise wegblasen könnte.

Aber was überraschender war, war die Einstellung. Hackney Wick ist Londons Bushwick, Brooklyn. Da die Gentrifizierung New Yorks Künstler aus Manhattan, über den East River, und mit jedem Jahr tiefer in Brooklyn gedrängt hat, sind die Londoner Künstler nach Osten ausgewandert, von Shoreditch über Dalston bis Hackney Wick, einem tief gelegenen Industriegebiet, das das Spitting-Bild seines Brookly-Gegenparttragers ist. Es mag chaotisch und hässlich sein, mit gerissenen Fenstern und Wänden, die mit Graffiti besprüht sind, aber hier schneiden die Ryan Ganders von 2022 die Zähne. Ich fragte mich, wie es in acht Monaten sein würde. Künstlerstudios und kleine familiengearbeitete Gärten waren bereits für London 2012 Bulldozed; Würde Hackney Wick das gleiche Schicksal erleiden wie Pekings Hutongs, oder würden die Fernsehkameras ihre Objektive an anderer Stelle hinweisen und die Künstler auf ihre eigenen Geräte überlassen?

Ich habe meinen letzten Morgen verbrachtIn der E-Postleitzahl in der Whitechapel Gallery, einem zehnminütigen Spaziergang von meinem Hotel über die Brick Lane, wo ich einen Salzbewegungsbagel aus Bagel Bake, dem Bagel Small und Squashy, in saftige, fettgeschnittene Fettstreifen, die so heiß wie Wasabi geschnürt waren, einatmeten.

Ich würde in die Whitechapel kommen, weil es die originale East End Gallery ist, der Anker der Kunstgemeinschaft der Region. Eine der ersten öffentlich finanzierten Galerien des Landes wurde von einem jungen anglikanischen Geistlichen namens Samuel Barnett 1901 als utopisches Projekt gegründet, um Kunst und Aufklärung in die mittellosen Bevölkerung von Ost -London zu bringen. Es war und ist immens einflussreich: Es produzierte die Whitechapel Boys, eine modernistische Gruppe jüdischer Einwanderer, zu denen Jacob Epstein gehörte. und stellte 1939 Picassos Blockbuster Guernica aus, einen wenig bekannten amerikanischen Künstler namens Mark Rothko, und Briten wie Patrick Caulfield, David Hockney und Gilbert & George, die ein paar Blocks nördlich der Galerie leben. Die Galerie führt weiterhin Künstler aus, sagt Iwona Blazwick, der Direktor des Whitechapel, „um einen Anruf zu tätigen, den Wilhelm Sasnal zum Beispiel so wichtig sein wird wie Rothko heute.“

Ich hatte erwartet, dass Blazwick eher großartig sein würde, mir ein zwanzigminütiges Publikum in ihrem Büro gewährt und mich dann wegscheuche. Sie sah großartig aus-dieser Kopf an den Kopf an die Galeristin schwarz, blonde Mähne, Wischlippenstift-, aber fünf Minuten nachdem ich angekommen war, schwankte sie wild vor einem Ätzen von Grayson Perry. Ich hatte eine private Tour durch die Ausstellung der Regierungskollektion der Galerie durch den Regisseur selbst erhalten, und ich hatte noch nicht einmal gebeten. Ich konnte mein Glück kaum Adam und Eva.

Süßwarenläden, Küchenlieferanten, Schmuckboutiquen und niedliche Papierpapiers aus niedlichem A-A-Knopf-Papier füllen diese brüchigen Straßen.

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Es ist mir erst später in den Sinn gekommen, aber meine Tour durch „Richard of York gab Battle umsonst“, eine Sammlung von über siebzig Kunstwerken, die normalerweise britische Botschaften und öffentliche Gebäude anerfragen, war ein völlig angemessenes Ende meines Aufenthalts im East End. Der Titel der Ausstellung sind die mnemonischen britischen Kinder, die sich an die Farben des Regenbogens erinnern: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett, und der Künstler Cornelia Parker hatte die Stücke, die sie aus einem Pool von 13.500 von Farbe ausgewählt hatte, arrangiert. Es gab eine Joshua Reynolds Jungfrau und ein Kind neben einem Jake- und Dinos Chapman Skull Screenabdruck; Ein glitzerndes Quartett von Peter Blake Beatles neben einem Porträt von König Henry VI. Die Ausstellung war eine rauliche Feier des Britischen Kanons und der Investition der Regierung in IT - ein Gewirr von Jahrhunderten, Themen und Medien.

Aber es fühlte sich auch wie ein Akt der Rebellion an. Und als ich in die Distriktlinie in westlicher Richtung in der Aldgate East Station bestieg und dieses florierende, aufregende Ökosystem verließ, habe ich das mitgenommen. Die One-Woman-Community-Aktivisten, die Offal-Enthusiasten, die iMacing-Künstler und die digitalen Whiz Kids: Die erstaunlich kreative Crew des East End hat keinen Souverän und keinen großen Plan. Sie machen es so, dass sie weitermachen und dabei einen richtigen buschigen Park (Lark) haben. Als die Röhre mit einem Kreischen abreiste, dachte ich an die Frau, die ich auf der Columbia Road getroffen hatte, die ein altmodisches Süßwarenladen namens Suck und Cauen aus einer Laune heraus und „vier Kleidergrößen“ zuvor eröffnet hatte. "Wir dachten, wenn es nicht geklappt hat, schließen wir nur die Türen und essen alle Süßigkeiten", hatte sie mir gesagt. Es hat ihr vielleicht nicht einen Harvard -MBA eingebracht, aber es machte für mich einen Sinn.